Если Вы турист, охотник, рыболов или , то наверняка у Вас есть палатка, тент, плащ или любой другой предмет экипировки, одежды, на который Вы рассчитываете в случае дождливой погоды, снега. Тогда эта информация может быть актуальной.

Перед покупкой палатки необходимо знать, что для её изготовления производители должны использовать материалы повышенной прочности. Как нельзя лучше для этих целей подходят нейлон и полиэстер. Еще совсем недавно производители палаток предпочтение отдавали полиэстеру, но в связи с постоянным развитием текстильной промышленности появляются новые технологии для обработки тканей и на сегодняшний день нейлон по ряду важных характеристик опережает полиэстер. Кроме того, что нейлон более мягкий и стойкий к разрыву, немаловажным аспектом является и более низкая себестоимость его производства в сравнении с полиэстером.

В условиях производства сейчас используют три основных разновидности пропиток и обработок тканей, позволяющих повысить качества эксплуатации продукции. Задача таких манипуляций – максимально увеличить качество используемой ткани: усилить степень водонепроницаемости, противостояния к возможным нагрузкам, защиту от ультрафиолетового излучения, повысить срок эксплуатации и т. д.

К основным видам современных пропиток тканей можно отнести PU – покрытие (полиуретановая пропитка), PU/SI — покрытие (полиуретановая пропитка с силиконом) и W/R – водоотталкивающая пропитка. Каждое из перечисленных выше видов покрытий имеет свои достоинства и недостатки, которые влияют по — мимо всего прочего и на себестоимость изделия.

Палатки «прошлого поколения» из брезента или репса, плащ — палаточной ткани промокают даже в том случае, когда они новые. Изделия из прорезиненного перкаля или водоотталкивающих тканей начинают промокать после нескольких сезонов, а служить им полагается гораздо дольше. Если же палатка у Вас уже куплена и в дождь, как правило, промокает, какие же советы можно дать на такой случай? Во – первых, хорошо натягивать палатку. Во – вторых, не прикасаться к ней когда она мокрая. В таком случае вода начнет протекать сквозь поры капля за каплей.

В справочниках для туристов очень часто пишут приготовления составов для пропитки палаток в домашних условиях. Но на практике гораздо удобнее воспользоваться полиэтиленовыми накидками, чем приведенными рецептами – слишком уж это хлопотный процесс. Но если Вы твердо решили опробовать домашнюю обработку ткани, эти советы для Вас.

Известны три варианта пропитки материалов для повышения их прочности и водоотталкивающих свойств. Первый способ — обработка химическими составами. Недостатком является то, что при такой обработке промежутки между нитями ткани не заполняются и при прикосновении к намокшей ткани она начнет протекать. К тому же, пропитку необходимо будет проводить ежегодно. Следующий метод — это пропитка ткани составом, состоящим из масла или воска, который заполняет промежутки между нитями ткани. Хотя в конечном результате ткань приобретает свойства непроницаемости как для воздуха, так и для влаги, но вес значительно увеличивается, а гибкость — уменьшается. При аккуратном обращении с тканью пропитка может сохраняться несколько лет. Третий способ — пропитка составами, которые содержат рыбий жир, казеин, клей (лучше — столярный). После такой пропитки материал палатки становится существенно плотнее.

Итак, собственно рецепты.

Химические составы:

Растворить 500 грамм хозяйственного мыла в 5 литрах кипятка. Хорошо дать материалу пропитаться, немного выжать воду. На короткое время влажную ткань замочить в разведенную с обычными (калийно-алюминиевыми) квасцами воду (500 грамм на 5 литров воды, чтобы усилить пропитку надо взять 1000 грамм или насыщенный раствор). Аккуратно высушить, не выжимая воду.

450 грамм коричневого мыла растворить в 4,5 литра кипятка, всыпать 250 грамм бельевой соды и 450 грамм канифольного порл обрабатываем таким же способом. Приведенные выше методы пропитки хороши, но первый имеет два преимущества: простота и малое количество времени (часто используется для обработки сетей).

Самым оптимальным по простоте и эффективности является обработка смесью квасцов с добавлением уксуснокислого свинца. В первой емкости растворяются 150 грамм уксуснокислого свинца и три литра воды, во второй — 150 грамм обыкновенных квасцов. После того, как смеси отстоялись, соединяем их. Осадок выливаем. После выпадения осадка через пару часов процедуру повторяем. На сутки замачиваем материал в эту жидкость. Аккуратно сушим, без отжима. Хорошо промойте посуду от токсичного раствора!

400 грамм квасцов растворить в 2,25 литра горячей воды, добавить 9,125 литра воды. Сутки держим ткань в этой смеси, потом опускаем в следующий состав на 6-7 часов: 225 грамм уксуснокислого свинца с добавлением 9,125 литра воды.

Замочить материал в 40% смесь хозяйственного мыла, немного выжать воду и опустить в 15 – 20% раствор купороса меди. Слегка отжать и высушить. Материал окрашивается в защитный цвет.

Пропитки на основе масла и парафина:

Смешиваем два литра бензина, аккуратно подогретого, с 300 граммами парафина, 300 граммами вазелина, 100 граммами глицерина. Замачиваем материал в подогретую смесь на 25-30 минут. В ходе обработки и сушки соблюдайте правила безопасности – огнеопасно!

1 килограмм олифы и 200 грамм парафина довести до полного растворения. Этой горячей смесью обработать палатку, уделяя особое внимание швам. Высушить.

150 грамм глета (закись свинца), 130 грамм умбры и 11 литров масла льна готовить на огне в течении двух часов, постоянно помешивая. Готовой горячей смесью смазать ткань.

Смеси из казеина и клея:

Приготовить три смеси (50 грамм рыбьего клея в кипятке; 10 грамм квасцов в 0,3 литра воды; и грамм белого мыла в 0,15-0,20 литра воды). Соединить их вместе в одной посуде. Смазать ткань этим раствором. Смазываем смесью внутреннюю сторону, пока верхняя не промокнет.

Смешать 40 грамм квасцов, 20 грамм рыбьего клея и 10 грамм белого мыла в 1 литре воды. Обработанную этим составом ткань, отжать, смочить 4% раствором уксуснокислого свинца.

Данный текст, найденных на необъятных просторах интернета, должен научить нехитрым правилам улучшения влагостойкости и огнеупорности ткани многих наших умельцев, которые своими руками шьют снаряжение для наших воинов. Текст очень большой, потому прячу его под каток не изменяя стилистики, пункутации и грамматики. Комментарии специалистов приветствуются.

как при помощи легкодоступной бытовой химии повысить влагостойкость и огнеупорность одежды и прочего снаряжения. вкратце - обработка строительными пропитками для огнезащиты и гидрофобизаторами, и усиление клеем/герметиком критических мест. обработка проста, и реальна даже в полевых условиях.

результат не сравниться с мембранами и арамидами, но обычная хб-шка или полусинтетика станет лучше в плане огне/влагозащиты по доступной цене.

дышащие свойства при этом сохраняются (внутри не парит). в идеале ткань будет совсем не гореть, а вода будет скатываться не оставляя следов.

если вода под напором, или ткань будет тереться, то всё равно промокнет. но при этом воды в себя ткань вбирать будет меньше, и высохнет быстрее. обработанная ткань меньше мокнет от пота, выводя его наружу.

помогает такая обработка и зимой. одежда меньше обледеневает, и снег меньше цепляется. особенно это актуально для варежек и перчаток, которые быстро намокают от снега.

обработанное снаряжение меньше пачкается, меньше заванивается (особенно касается обуви), приобретает антисептические свойства и дольше служит. со временем пропитка износится и станет слабее, и обработку надо будет повторить.

обрабатывать можно всё, на что ляжет пропитка. в первую очередь это одежда, далее обувь, головные уборы, варежки/перчатки, накидки/дождевики, рюкзаки, разгрузки. можно даже обрабатывать наружный (влагоотталкивающий) слой мембранных костюмов, если он потерял свои свойства. в первую очередь актуальная обработка того, что носится ближе к телу. непромокаемые тенты и дождевики тоже можно обрабатывать, на них будет цепляться меньше воды. есть смысл обрабатывать флисовые костюмы, если они носятся как внешняя одежда.

исходные компоненты берутся в строительных магазинах. модели не указаны, потому что в разных местах они разные, надо выбирать и проверять. для проверки можно использовать кусочки тканей или небольшую область на исходном снаряжении. обработав кусочки разными способами и разными пропитками, можно сразу увидеть разницу, что лучше подходит. существует множество пропиток специально для одежды, но у них цена обработки может быть выше самого костюма. строительной пропиткой по цене одного костюма можно обработать несколько.

для нанесения пропитки используем распылитель, например от стеклоочистителя. на костюм средней плотности уходит около литра пропитки, если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния. одежду удобней обрабатывать в развешенном виде, и складывать по очереди в разных плоскостях, чтобы добраться до всех мест. затем одежду желательно вывернуть наизнанку, будет видно насколько хорошо пропиталось, и дообработать нужные места. особенно это касается вкладок-усилителей, на локтях, коленях и т.п. обращаем внимание ещё на такие места как капюшон, воротник на стыке капюшона, пояс, манжеты рукавов и штанин. перед пропиткой снаряжение желательно чтобы было чистым.

обработку ведём в защитных средствах. перчатки, одежда, чтобы пропитка не попадала на тело. защитные очки. респиратор. можно конечно и без защиты, но при массовой обработке будет тяжело, пропитки едкие, жгут кожу и раздражают органы дыхания.

помещение, в котором ведётся обработка, будет слегка запачкано, и вполне возможно запачканное не отмоется. чтобы не испортить обстановку, можно занавесить чем нибудь.

для огнезащиты берём строительную пропитку для дерева, желательно высшего класса защиты. стоит она недорого, около 10usd за 5 литров. она розовая, но это на снаряжении незаметно. если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния, то гореть обработанное скорее всего совсем не будет. но будет проблема - обработанное будет пачкаться и липнуть высохшей пропиткой. какие здесь варианты. первый - напылить слабее. и второй - выполоскать излишки, см. далее.

огнезащитная пропитка, если она нужна, наносится первой. после того как она высохнет, наносится гидрофобизатор. если гидрофобизатор наносить на невысохшую огнезащитную пропитку, её смоет и она работать не будет. сама по себе огнезащитная пропитка на материале держится слабо и легко вымывается (пусть и не полностью).

обращаем внимание, какие-то синтетические ткани от огня всё равно будут плавиться. и если они приплавятся к телу, последствия будут печальнее, чем просто ожог. поэтому там где есть риск обгореть, плавящуюся синтетику близко к телу лучше не носить.

кроме огнезащиты, пропитка для древесины имеет антисептические свойства, что плюс для снаряжения.

для влагозащиты используем строительный гидрофобизатор (для камня) на кремний-органической основе (на нём так и написано, он же силиконовая пропитка). какая из моделей лучше - нужно проверять. скорее всего, пропитка, которая дороже и отличается резким запахом, работать будет лучше. стоить она будет ориентировочно 10usd/литр.

одежду и обувь гидрофобизатором лучше обрабатывать по всему объёму, до слегка мокрого состояния. потому что в полевых условиях одежда и обувь могут промокнуть полностью. будучи обработанным по всему объёму, материал будет меньше в себя вбирать воды (что легче носить) и быстрее сохнуть. кроме этого, материал будет меньше пачкаться и заваниваться.

гидрофобизатор после высыхания больше не вымывается из ткани, он с ней химически сцепляется. у обработанного может появиться лёгкий налёт, это не страшно. после высыхания желательно дать отстояться несколько дней, после чего можно пользоваться. если после этого обработанное прополоскать, водозащитные свойства могут стать лучше (смоет мешающие излишки). для полоскания удобно использовать стиральную машину в режиме полоскание-максимальное отжимание.

гидрофобизатор наносится поверх высохшей огнезащитной пропитки. после гидрофобизатора огнезащитная пропитка уже не будет вымываться из ткани. если огнезащитная пропитка была залита по максимуму, понадобится полоскание, которое смоет мешающие излишки. дальше надо смотреть что получилось с огнеупорными и влагозащитными свойствами, и по мере надобности повторить обработку, или только гидрофобизатором или обоими пропитками.

гидрофобизатор работает не для всех материалов. например для кордуры (из которой делают рюкзаки и разгрузки), эффект не заметен. на некоторых материалах (накидки, тенты) можно получить некрасивый заляпанный вид, который не смывается. в таких случаях проверяем сначала на небольшом участке что получиться, и выбираем что нужнее, вид или пропитка. накидки и тенты изначально могут быть обработаны влагоотталкивающими составами, но со временем они теряют свои свойства и повторная обработка имеет смысл.

описанная обработка, хоть и улучшает влагозащитные свойства, но полностью проблему не решает. на случай сильных дождей желательно иметь накидку-пончо, а ещё лучше мембранный костюм.

критические элементы одежды и обуви, которые наиболее часто соприкасаются с мокрым, можно усилить, сделав их полностью водонепроницаемыми (и более прочными) при помощи строительного клея, герметика и дополнительных вставок. остальные места останутся дышащими, и внутри парить не будет.

в первую очередь это касается коленей, локтей, зада брюк, плеч, капюшона, стыка капюшона с воротником. если приходится часто ползать или ходить по мокрым зарослям (или снегу), можно полностью усилить перед и низ брюк.

для обуви можно обработать носки, и несколько сантиметров внизу от стыка с подошвой (загерметизировав и сам стык). это те места, через которые влага попадает в обувь в первую очередь. остальная поверхность обуви останется дышащей и не будет парить даже на жаре. совместно с влагоотталкивающей пропиткой, это будет намного лучше для ходьбы по мокрой растительности, мелким лужам и небольшому снегу. в обуви внутри внизу можно сделать затыкаемые отверстия для слива воды, и открывать их, если приходится обувью черпать воду.

для обработки подходит полиуретановый клей и клей-герметик на основе полиуретана.

полиуретановый клей прочный и хорошо цепляется к материалам, имеет некоторую гибкость. на местах сильного сгиба будет ломаться. им хорошо обрабатывать обувь снаружи, там где она не гнётся. можно и одежду, но она станет твёрдой в местах обработки.

клей-герметик не такой прочный, но он гибкий, и тоже хорошо цепляется к материалам. им можно обрабатывать одежду и обувь в местах сгиба.

после высыхания клей будет белого/жёлтого цвета, его можно подкрасить. клей-герметик можно наносить на внутреннюю сторону одежды, тогда его красить не надо. обработку желательно вести в сухом помещении, от влаги полиуретановый клей сильно вспучивается.

обработку надо вести в перчатках, при этом желательно пальцы перчаток дополнительно обматывать скотчем, потому что полиуретановый клей сильно цепляется к поверхностям.

колени и локти, возможно и другие места, можно усилить вставками из коврика-пенки. простейший способ - вручную прикрепить вырезки к нужным местам при помощи проволоки или скобок от степлера. крепить можно как внутрь, вставки будут целее. так и наружу, тогда будет целее одежда. вставки на колени лучше крепить не центром на колени, а верхом.

коврик лучше брать из плотного материала, например из такого сделан складной бундес-коврик (это такой небольшой коврик, который складывается гармошкой в небольшой квадратик). обычный коврик пенка легко рвётся и пробивается. есть похожие строительные материалы, в разделе утеплителей.

из коврика можно вырезать и цельный кусок, который бы прикрывал низ и верх туловища. такой кусок крепить не надо, достаточно его вставить под куртку и штаны и поджать поясом. в таком виде можно как ходить, так и ползать, удобно и коврик не потеряется. это лучше чем самая тёплая одежда, чтобы лежать или ползать по холодной или мокрой земле. заодно этот кусок коврика работает и как утеплитель.

такая вставка хорошо получается из бундес коврика. для этого берётся 2/3 часть от него. получившийся мини-коврик можно использовать и как сидушку, и как вставку под одежду. его можно дополнительно сложить так, чтобы он помещался в карман.

стоит ещё упомянуть, существуют старые рецепты на основе мыла и алюмокалиевых квасцов (для придания влагоотталкивающих свойств) и на основе свинцового сахара (для придания огнеупорных свойств). подробности можно найти в гугле.

пропитка на основе квасцов более плотная, и может лечь на те материалы, которые силиконовая пропитка не берёт. поэтому стоит иметь её в виду. но она быстрее стирается, в местах где трётся. далее некоторые тонкости, не упомянутые в исходных рецептах, и последовательность обработки целиком. обработка подходит не только для одежды, но и для любого снаряжения.

Хозяйственное мыло берём с хорошим запахом, иначе обработанное будет ещё больше вонять.

Квасцы можно купить в магазинах, занимающихся мылом или косметикой, лучше в виде порошка.

Пропитываем одежду мылом. делать это удобно в стиральной машине. 200 грамм мыла на барабан, трём на тёрке, чем мельче, тем лучше. любой режим с длительной стиркой в тёплой воде. выключаем и сливаем вручную, после того, как хорошо размылиться, но до того, как машина начнёт менять воду.

Как вариант, намыливать можно валиком, губкой или непосредственно мылом даже в полевых условиях.

Намыленный костюм можно высушить - тогда в него войдёт больше квасцов и видно будет как легла пропитка. в исходном рецепте намыленное оставляют обтекать.

Намыленное пропитываем квасцами. но не вымачиваем в растворе, это неудобно и неэкономно, а напыляем квасцы распылителем. делаем насыщенный раствор. может получиться нерастворимый осадок, смотрим чтобы он не попадал в распылитель. обработка в перчатках, чтобы не липло на руки. повторно обрабатываем вывернув, напыление не везде просачивается полностью. получается 100-150г квасцов на костюм.

После сушки, обработанное полощем с максимальным отжимом в стиральной машине, чтобы удалить излишки. или для более плотной пропитки, после сушки можно постирать в холодной воде, добавив 100г мыла, с полосканием и отжимом.

Если обработанное получится липким, можно это снять дополнительным полосканием, или даже стиркой с мылом в тёплой воде.

раствором квасцов самим по себе можно обрабатывать обувь изнутри, чтобы не заванивалась. можно одежду и тело. квасцы безопасны для здоровья, и имеют много полезных применений, подробности в гугле.

рецепт со свинцовым сахаром сводится к пропитке одежды раствором свинцового сахара и алюмо-калиевых квасцов один к одному, отстояв осадок. свинцовый сахар ядовит, поэтому ёмкости и помещение обработки надо вычищать после обработки. если обработка ведётся распылением, то и в защите. поэтому обработка строительными пропитками проще и доступнее.

Купили ли вы себе новый тент или просто хотите защитить холщовый чехол для своей лодки от погодных условий, для улучшения функциональных свойств ткани и продления ее срока службы будет необходимо придать ей водоотталкивающие свойства. Из данной статьи вы узнаете, как можно защитить ткань от воды с помощью водоотталкивающей пропитки, воска и целого ряда других методов.

Шаги

Использование водоотталкивающих спреев и средств для герметизации швов

Приготовьтесь к обработке ткани в сухой безветренный день. Вы будете работать с аэрозольной пропиткой, которая чувствительна к влажности. Также при работе на улице в ветреную погоду на ткань непременно будет налипать пыль.

Почистите ткань, если она испачкалась. Если ткань нельзя стирать и она всего лишь запылилась или слегка загрязнилась, почистите ее с помощью пылесоса или щетки. Если же ткань сильно испачкалась, используйте специальное чистящее средство для текстиля.

Убедитесь в том, что ткань сухая. Помните, что вы будете работать с аэрозольной пропиткой и герметиком, которые отталкивают воду. Если ткань окажется влажной или мокрой, то эти вещества не закрепятся на ее поверхности.

Постарайтесь по возможности работать на улице. Если это невозможно, тогда раскройте в помещении окна. Дополнительно можно надеть на себя защитные очки и перчатки, особенно если у вас чувствительная кожа или серьезная аллергия. Вещества, с которыми вам предстоит работать, могут оказаться довольно едкими.

Приготовьте водоотталкивающую пропитку и герметик для швов. Найти эти средства можно в отделах туристического снаряжения различных магазинов. Если обрабатываемая вами ткань будет долгое время находиться на улице под лучами солнца, подумайте о применении водоотталкивающего средства с дополнительной защитой от ультрафиолета. Так полотно будет меньше выгорать.

• Водоотталкивающая пропитка и герметики наиболее эффективны на таких материалах, как нейлон, мешковина и кожа.

1. Возьмите в руки баллон с пропиткой и с расстояния в 15-20 см распылите защитное вещество на ткань так, чтобы нанести его тонким равномерным слоем. Наносите средство полосами и обязательно делайте небольшой нахлест между ними.

   Дождитесь, когда вещество высохнет, а затем нанесите его вторым слоем. Подождите, пока ткань полностью не просохнет, прежде чем начинать ею пользоваться. Большинство водоотталкивающих пропиток полностью высыхает за 4 часа, но лучше ознакомиться с имеющимися инструкциями на баллоне используемой вами пропитки, так как они могут несколько отличаться в зависимости от конкретной марки средства.

   Обработайте герметиком все швы. Герметик для швов обычно продается в небольшом тюбике с аппликатором. Просто проведите аппликатором по всем швам, немного надавливая на тюбик. Этот шаг сделает швы на ткани более прочными и не позволит воде проникать сквозь них.

Применение средства для стирки и квасцов

Возьмите чистую ткань. Если ткань, с которой вы собираетесь работать, испачкалась, выстирайте ее. Если ткань нельзя стирать и она всего лишь запылилась или слегка загрязнилась, почистите ее с помощью пылесоса или щетки. Если же ткань сильно испачкалась и ее нельзя стирать, используйте специальное чистящее средство для текстиля.

В большой емкости смешайте 450 г моющего средства для стирки с 7,5 л горячей воды. Емкость должна быть достаточно большой для того, чтобы вы могли полностью погрузить ткань в приготовленный вами мыльный раствор.

Полностью намочите ткань в мыльном растворе. Если отдельные ее участки всплывают на поверхность, утяжелите их стеклянной банкой или бутылкой, чтобы дать им пропитаться раствором.

Вывесите ткань сушиться на солнце. Не складывайте ее при развешивании на сушилке, иначе она слипнется и склеится. Просто подвесьте ее за край прищепками. Если полотно слишком большое, чтобы его можно расположить на сушилке, натяните веревку между двумя столбами или деревьями и подвесьте ткань на нее. Полотно должно свободно висеть в один слой.

Смешайте 250 г квасцов с 7,5 л горячей воды в чистой емкости. Размешайте ингредиенты, чтобы порошок растворился. Приобрести квасцы можно в магазине косметических товаров или в аптеке.

Замочите ткань в растворе квасцов минимум на 2 часа. Проследите за тем, чтобы ткань была полностью погружена в раствор. Если отдельные ее участки всплывают на поверхность, утяжелите их стеклянной банкой или бутылкой.

Повесьте ткань сушиться на солнце до полного высыхания. Опять же, проследите за тем, чтобы ткань сушилась в один слой. Закрепите ее прищепками на сушилке для белья или веревке.

Использование скипидара и соевого масла

Имейте в виду, что данный метод может привести к потемнению ткани. Это связано с тем, что вы будете пропитывать ткань разведенным в скипидаре маслом. Масло обычно делает цвета тканей на один или два тона темнее. Об этом важно помнить.

Используйте в работе чистую ткань. Если ткань грязная, выстирайте ее. Если ткань нельзя стирать и она только слегка запылилась или испачкалась, почистите ее пылесосом или щеткой. Если же ткань нельзя стирать и она сильно загрязнилась, почистите ее специальным чистящим средством для текстиля.

После процедуры чистки дайте ткани полностью высохнуть. Помните о том, что вы будете работать с веществами, которые отталкивают воду. Если ткань окажется влажной или мокрой, то эти вещества просто не закрепятся на ней.

Расстелите ткань там, где присутствует хорошая циркуляция воздуха. Постарайтесь по возможности работать на улице. Если это невозможно, тогда раскройте в помещении окна. Скипидар обладает достаточно едким запахом.

Смешайте 240 мл соевого масла со 120 мл скипидара. Для этого влейте оба вещества в прочную пластиковую емкость и размешайте деревянной палочкой. В дальнейшем вы будете наносить полученный состав на ткань при помощи большой кисти.

• Если вам необходимо обработать лишь небольшой лоскут ткани, то состав можно залить в пульверизатор и просто распылить его на ткань. Только не забудьте надежно закрутить распылитель на емкости пульверизатора и хорошенько ее встряхнуть, чтобы перемешать компоненты раствора.

1. Расположите ткань на горизонтальной поверхности. Скипидар и масло способны оставлять пятна на пористых поверхностях, включая древесину и бетон. Если вас это беспокоит, можно предварительно защитить эти поверхности полиэтиленовой пленкой. Не используйте в этих целях газеты - типографская краска с них может перейти на ткань.

   Покрасьте ткань раствором с помощью широкой кисти. Окуните большую кисть в раствор и оботрите излишки жидкости об край емкости. Окрашивайте ткань длинными прямыми и равномерными мазками кисти. Работайте до тех пор, пока вся площадь ткани не будет покрыта раствором. Обязательно соблюдайте одно направление мазков. Старайтесь следить за тем, чтобы мазки выполнялись с небольшим нахлестом друг на друга и не оставалось никаких непрокрашенных просветов.

   • Для работы лучше всего подойдет широкая плоская кисть. Избегайте применения мягких кисточек, например из верблюжьей шерсти.
   • Если вы решили воспользоваться пульверизатором, то просто увлажните ткань из него. Старайтесь следить за тем, чтобы каждая новая зона распыления раствора немного перекрывала предыдущую и на ткани не оставалось необработанных участков.

2. Оставьте ткань лежать горизонтальной поверхности до полного высыхания. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней. Опять же, помните, что скипидар и масло могут оставлять после себя пятна, поэтому разумно будет защитить используемую для просушки поверхность с помощью полиэтилена.

Ламинирование ткани виниловой пленкой

Приобретите в магазине тканей виниловую пленку для ламинирования ткани. Эта пленка не приводит к изменению внешнего вида ткани и отлично защищает от загрязнений такие вещи, как детские слюнявчики и сумки для контейнеров с пищей.

Приготовьте ткань, но не раскраивайте ее, если собираетесь дальше что-либо шить по выкройкам. После ламинирования ткани ее можно будет использовать в качестве скатерти или раскроить, чтобы сшить что-нибудь наподобие водоотталкивающей сумки.

Убедитесь в том, что ткань сухая и чистая. Если ваша ткань испачкалась, выстирайте ее и полностью высушите.

• Если ткань нельзя стирать, почистите ее пылесосом или щеткой. Сильно испачканную ткань также можно почистить специальным средством для чистки текстиля.

1. Разложите ткань на плоской поверхности. Так вам будет проще с ней работать. Любые замины и складки останутся на обработанной ткани, поэтому при необходимости максимально качественно разгладьте ее утюгом.

   Отрежьте виниловую пленку для ламинирования по размеру вашего лоскута ткани. Если виниловая пленка слишком узка для вашей ткани, нарежьте несколько полос нужной длины. В дальнейшем вы нанесете их на ткань с нахлестом.

   Отлепите защитную подложку с пленки. Обратите внимание, что у защитной подложки есть две разные по свойствам стороны: гладкая глянцевая и матовая. Также заметьте, что поверхности виниловой пленки отличаются по своим свойствам: одна из них липкая, а другая - глянцевая.

   Наложите виниловую пленку липкой стороной на лицевую сторону ткани. Если ширины пленки не хватает, накладывайте полосы винила параллельно друг другу с небольшим нахлестом (около 5 мм).

   Накройте винил бумажной подложкой. Убедитесь в том, что глянцевая сторона подложки обращена вниз, а также в том, что бумага полностью закрывает собой винил. Далее вы будете проглаживать винил, а слой бумаги не позволит ему расплавиться и перейти на утюг.

   Прогладьте пленку через бумагу. Включите утюг и настройте его на среднюю температуру нагрева. Не выставляйте максимальную температуру, иначе винил расплавится. Осторожно прогладьте пленку через бумагу. Не задерживайте утюг на одном месте слишком долго и не используйте пар.

   Снимите бумагу. Жар утюга растопит клей на виниловой пленке и тем самым сплавит ее с тканью.

Обработка ткани воском

Возьмите чистую ткань. Если ткань испачкалась, выстирайте и высушите ее. Данный метод лучше всего подходит для обработки тканевой обуви и сумок.

Купите брусок натурального пчелиного воска. Для выполнения работы желательно использовать чистый пчелиный воск без каких-либо добавок. Добавки могут содержать в себе вредные химикаты.

Немного разогрейте ткань и воск. Для этого на них можно подуть потоком теплого воздуха из фена или оставить на несколько минут под прямыми солнечными лучами. Мягкий воск будет легче наносить на ткань. Тем не менее, ткань не должна быть горячей, а воск – расплавленным.

Натрите ткань воском по направлению вдоль и поперек долевой нити. Сначала натирайте ткань из стороны в сторону, а потом вверх и вниз. Это позволит воску проникнуть между переплетениями тканых нитей. Если вы обрабатываете готовую тканевую вещь или сумку, используйте уголки воскового бруска, чтобы обработать швы и другие укромные зоны.

Пальцами разгладьте слой воска, чтобы сделать его более равномерным. Осторожно вотрите воск в труднодоступные и укромные участки вещи, такие как швы, уголки и карманы. Если обрабатываемая вами вещь имеет пуговицы, не забудьте стереть с них воск.

Прогрейте ткань феном в течение пяти минут. Это позволит воску расплавиться и пропитать ткань. Вы заметите, что ткань станет немного темнее.

При необходимости распределите расплавленный воск пальцами. Если на ткани образовались лужицы жидкого воска, круговыми движениями пальцев распределите их по поверхности материала. Это позволит сделать покрытие более равномерным.

Для закрепления восковой пропитки оставьте тканевую вещь на некоторое время в сухом и теплом месте. Для этого будет достаточно 24 часов. По истечении данного времени предметом можно будет пользоваться. После обработки воском ткань станет несколько грубее и темнее, чем ранее. Это нормально. Со временем жесткость пройдет, а вот цвет больше никогда не посветлеет.

Применение льняного масла

Возьмите чистую ткань. Если ткань испачкалась, выстирайте и высушите ее.

Во время длительных летних походов по Волге мы всегда берегли паруса от дождя, так как хлопчатобумажная ткань после намокания садится, становится тяжелой и при частых дождях преет. Аналогично вела себя и ткань наших палаток - быстро намокала и, пропускала воду, долго сохла. Все это вносило определенный дискомфорт в походную жизнь.

В прошлом году мы пропитали паруса и палатки раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) в ацетоне. Этим же раствором пропитали лавсан (некаландрированный) и пошили из него стаксель.

8о время похода из Горького до Сызрани из 45 суток только 10 мы шли без дождей. Наши паруса вышли из этих испытаний с честью - они не впитывали воду и не теряли форму. Палатки тоже не промокали и быстро высыхали после проливных дождей. А стаксель из лавсана стал воздухонепроницаемым, жестким, не имеющим деформаций по диагонали, по внешнему виду очень напоминал дакрон.

Коротко о технологии приготовления раствора и пропитки парусов. 30-50 г смолы ПХВ (в нашем случае 1/5 часть граненого стакана) полностью растворяют в 0,5 л ацетона (упаковка розничной торговли), перемешивая деревянным пестиком. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора. На это уходит 10-15 мин.

Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности наносят раствор. После высыхания (5-8 мин) парус переворачивают на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторяют. Особое внимание необходимо обращать на шкаторины, углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев. Приготовленного 0,5 л раствора хватает на 1-1,5 м 2 паруса при первой пропитке и на 1,5-2 м 2 при второй. Пропитку можно проводить и пульверизатором, если позволяют условия помещения.

Для двух пропиток паруса площадью 10 м 2 у нас пошло 20 поллитровых банок раствора. Рекомендуем пользоваться именно такими порциями раствора, так как в более крупных объемах смола растворяется дольше и верхние слои раствора будут иметь меньшую концентрацию ПХВ, чем нижние, а это приведет к разной толщине покрытия и ухудшит его качество.

Вторая рекомендация: при шитье парусов из лавсана удобнее сперва пропитать материал, а уже потом кроить и шить парус, потому что пропитанный материал не сечется по краям среза и хорошо держит форму. После пошива парус необходимо пропитать в сборе.

Палатки мы пропитывали в поставленном виде, обращая внимание на углы и швы. Таким же способом можно пропитывать чехлы яхт и катеров, а также штормовки из хлопчатобумажной ткани.

После двухмесячного использования парусов и палаток в условиях жары (40 °С), частых дождей и ветров каких-либо отклонений от обычного внешнего вида мы не обнаружили.

Будем рады, если наш опыт вам пригодится.

Верхние наметы палаток и брезенты изготовляются из тканей, пропитанных водоупорной или комбинированной (водоупорно-противогнилостной) пропиткой. При эксплуатации палатки и брезенты постепенно теряют свои свойства и начинают промокать. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности.

Первый способ

Первый - с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и веревки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.

Второй способ

Второй способ - пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах - не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь ее или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ

Третий, промежуточный, способ - пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин. В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).

Ниже приводятся общие правила, относящиеся ко всем способам. При погружении в раствор нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась (для этого рекомендуется разминать ее руками). Мыльный раствор изготовляется в горячей воде, причем предварительно мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии измельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическим способом после сушки остается белый налет, который потом смывается дождем или стирается при перевозках. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для пропитки палаток можно брать менее концентрированные растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней (во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду). Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Химические составы с использованием легко доступных химикалий

Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов (500 г на 5 л воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая.

450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей).

Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится 150 г свинцового сахара, в другой в таком же объеме - 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант - по 75 г того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: 225 г свинцового сахара, залитого 9,125 л воды.

Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 - 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

В растворе (285 г негашенной извести и 115 г квасцов на 12,3 л воды) держать ткань 12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток.

Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре - пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л), потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность.

Масляные и парафиновые составы

В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.

1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.

7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.

150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст.

Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть.

Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ - растворить 450-500 г парафина в 3,8 л скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань

Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки 1 м2 ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха.

Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными.

Клеевые и казеиновые составы

Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-0,20 л) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца.

К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить.

Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 г столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, 0,9 л воды. Сушить, не отжимая.