Начинающие вязальщицы часто боятся браться именно за рукава. На самом деле ничего невозможного в этом нет. В этой статье показано несколько несложных способов, как связать самостоятельно рукава при помощи спиц.

Начнем с самого простого способа вязания рукава, который очень удобен для детских моделей. Такие рукава всегда можно довязать до нужной длины. Примерная выкройка дана на этом фото:

На фото видно, что спинка и полочка вяжутся как простой прямоугольник, без вывязывания проймы. После соединения плечевых швов набираем петли прямо из кромочных петель по линии проймы: половину ширины рукава по полочке, половину по спинке. При этом нужно учитывать, что при наборе петель из каждой кромочной набирается по две петли, одна за переднюю стенку, другая - за заднюю. Если узор очень объемный, то можно чередовать набор: из одной кромочной две петли, из другой одну. Тогда пройма не будет ни собираться, ни растягиваться.

Ну, а если же возится с рукавами нет никакого желания, и порадуйте себя легким и теплым изделием.

Учимся правильному расчету рядов для убавления

Количество рядов для убавления ширины рукава можно рассчитать по готовой полочке или спинке. Мысленно наложите выкройку на полочку или спинку. Манжет рукава придется на резинку основной детали. Линейкой отмерьте необходимую длину рукава и половину его ширины. Теперь соедините точку пересечения этих линий с началом манжета. Будет сразу видно, через сколько рядов необходимо убавлять петли.

Точно такой же расчет будет и для вязания снизу, от манжета. Только петли надо будет набирать, а не убавлять. Чтобы не было дырочек, дополнительную петлю лучше вывязывать из петли предыдущего ряда, а не накидом.

Вяжем рукава при помощи спиц в технике реглан

Довольно просто можно связать рукав-реглан сверху. Этот способ позволяет примерять изделие по мере его вязания: место подмышек, длину рукава, длину изделия. На рисунке снизу дается примерная схема изделия с рукавом реглан:

По образцу узора рассчитайте количество петель, необходимое для горловины. Если застежки не будет, то начинать вязание можно на спицах для носков. По мере прибавления количества петель, переходите на круговые. Если в модели предусмотрена застежка, то вязать можно на прямых спицах.

Количество набранных петель разделите на 4, по этим петлям будет проходить линия реглана. Если вязание рукава будет на прямых спицах, то одну из частей разделите еще пополам под застежку.

Отметьте петли линий реглана цветными нитками или булавками, чтобы в начале работы не пропускать их. На этом фото очень понятно показано как вязать рукава спицами сверху:

Если вязание будет вкруговую, то прибавления делаются в каждом нечетном ряду. Если вязание ведется на прямых спицах, то прибавление делайте в лицевых рядах, изнаночные ряды провязывайте по рисунку.

Если вы хотите, чтобы линия реглана четко просматривалась, то отмеченные петли всегда провязывайте лицевой, а прибавления делайте до и после них, как показано на фото:

Прибавление петель можно делать как накидом, так и вывязыванием двух петель из одной. Накиды дают дырочки в узоре, вывязанные же петли сохраняют ровное, гладкое полотно. В зависимости от выбранного узора можно выбрать тот или иной способ прибавления петель.

Таким образом вяжите до уровня подмышек. Далее петли рукава снимаются на дополнительные спицы или булавки. Продолжайте вязание основных деталей рукава реглана до необходимой длины.

Такие рукава используют, когда , ведь это сложная и кропотливая техника.

Бесшовное вязание и развернутое полотно

Продолжить изготовление рукава можно двумя способами: бесшовным и развернутым полотном, которое потом сшивается.

Для бесшовного вязания снятые петли рукава набираются на спицы для носков или круговые. Отметьте петлю, которая будет ориентиром места для убавления ширины рукава. Независимо от рисунка, толщины пряжи и спиц, размера изделия существует общее правило убавления (прибавления) ширины рукава.

Для рук нормальной толщины и длины убавление (прибавление) петель делается в каждом 6 ряду. Если руки полные и короткие – в каждом 4 ряду. При тонких и длинных руках убавление (прибавление) петель делается в каждом 6-8 ряду. В детских моделях по достижении необходимой длины рукава лишнюю ширину можно просто собрать перед вывязыванием манжета путем убавления петель по 2-3 вместе в последнем ряду. Посчитайте сколько петель вам надо для манжета и сколько осталось в ряду перед манжетом. Определите разницу петель и равномерно распределите по ряду, вычислив через сколько петель надо будет делать убавления.

Пробуем своими руками скрыть линия реглана

Если вы хотите знать, как скрыть линию реглана, то отвечаем - прибавление петель в первом ряду делается вывязыванием из отмеченной петли трех: лицевая, накид, лицевая. Следующий ряд вяжется по рисунку. В третьем ряду прибавление петель делается из провязанного накида также: лицевая, накид, лицевая. Таким образом, линия реглана всегда будет проходить по провязанному накиду. На фото внизу хорошо видно, что место прибавления петель почти не видно.

Этот оригинальный способ позволяет создать видимость целостности полотна, он больше подходит для ажурных узоров, с большим количеством накидов. Так будет скрыта линия реглана.

Такой тип рукава идеально подходит под , которые может связать даже новичок.

Схемы с описанием создания фигурной проймы

И, наконец, подошла очередь описания, как правильно вязать рукав с фигурной проймой. Так как статья рассчитана на начинающих вязальщиц, то для первых изделий я бы посоветовала выбирать модели из журналов с подробным описанием последовательности вязания деталей. После того как вы поймете принцип вывязывания различных линий, можно приступать к созданию собственных моделей.

Чем хороши вещи, сделанные своими руками, так это своей оригинальностью. Поэтому у каждой модели своя форма рукава и расчет прибавлений-убавлений тоже свой. Но все же я приведу несколько способов вывязывания оката втачного рукава.

Так же как и в предыдущих способах, втачной рукав можно начинать сверху и снизу. Один из способов вывязывания оката снизу приведен на рисунке внизу:

• Принцип расширения рукава остался таким же, как и в предыдущих способах вязания рукава спицами.
• Цифры по окату рукава показывают, сколько петель нужно убавить в каждом ряду.
• В первом ряду оката сразу закрываем (не провязываем вместе!) 4 петли. Вяжем ряд до конца.
• Поворачиваем на изнаночную сторону и тут закрываем те же 4 петли.
• В следующем ряду уже провязываем вместе 3 петли с каждой стороны.
• И так далее по схеме вязания.
• Обозначение 1х18 говорит о том, что в следующих 18 рядах нужно убавлять по 1 петле.
• В последнем, верхнем ряду оставшиеся несколько петель закрываем сразу.

Вязание оригинальной модели без использования выкройки

Если вы решили вязать свою модель без выкройки, то может подойти такой способ вывязывания оката втачного рукава.

1. В первом ряду оката закрываем по 3 петли.
2. Все убавления делаем в лицевых рядах.
3. В 3-м и 5-м рядах убавляем по 2 петли с каждого края, т.е. провязываем 3 петли вместе.
4. В следующих 12 лицевых рядах убавляем по 1 петле (провязываем 2 вместе).
5. Потом 2 раза по 2 петли (3 вместе), один раз по 3, один раз 4 петли.
6. Оставшиеся петли закрываем в одном ряду.

Создание изделия укороченными рядами быстро и легко

Если вы знаете, как вязать укороченными рядами, то можно использовать следующий способ вязания оката рукава.

1. В первом ряду закрываем те же 3-4 петли.
2. И каждый лицевой ряд не довязываете до конца столько же петель, как было указано в предыдущем способе.
3. Т.е. не довязав до конца ряда нужное количество петель, поворачиваете работу и идете обратно.
4. Лучше записывать схему убавления, чтобы во втором рукаве снова не высчитывать.
5. Если у вас хватает ниток, то лучше вести сразу оба рукава параллельно.

Сверху вязать такой рукав немного сложнее, зато не придется его вшивать. Поэтому лучше посмотреть мастер-класс на видео, приведенном ниже.

Если же Вы так и не освоили технику вязания рукава, попробуйте связать своими руками.

Видео для начинающих мастеров

Надеемся, что вещи, связанные самостоятельно, будут долго радовать вас и ваших близких.

Мастер-класс по вязанию рукавов спицами, научитесь вязать рукава на спицах. Подробный мастер-класс с расчетами вывязывания проймы и соответствующего оката рукава, .

Существует много различных способов вывязывания оката рукава: вязание в поперечном направлении, от верхней точки укороченными рядами. Рассмотрим самый распространенный способ вязания - от запястья.

Вывязывание проймы:

1. Довяжите основную часть до проймы. Для вывязывания проймы в начале нужно определить число петель в ее ширине (см. рисунок 1, отрезок АВ). В нашем образце это 4 см = 9 п. Разделите число петель на 3 равные части, определив количество петель для поэтапного вывязывания проймы: 9: 3 = 3 п. Если число не делится на 3 поровну, то остаток прибавьте к 1-й части.

2. Первую треть петель (3 п.) закройте в один прием с одной стороны основного полотна в лицевом, с другой стороны - в изнаночном ряду. Если при расчете в этой части получилось больше 6 петель, то убавление выполните в 2 этапа. Разделите петли на 2 части и закрывайте по одной части в начале каждого лицевого и изнаночного ряда.

3. Вторую треть петель (3 п.) убавляйте в начале и в конце каждого лицевого ряда следующим образом: после и перед кром. п. провязывайте 2 п. вместе лиц., независимо от выбранного рисунка. В изнаночных рядах петли вяжите по рисунку, без убавлений.

4. Последнюю треть петель (3 п.) для более плавного закругления оката убавляйте, как вторую, но не в каждом ряду, а через ряд, т. е. в каждом втором лицевом ряду Остальные петли вяжите до необходимой высоты детали ровно, без убавлений.

Вывязывание оката рукава

1. Довяжите рукав до оката. Для более удобного расчета убавления петель сложите деталь пополам (см. рисунок 2, отрезок АВ). Количество петель на данном отрезке (21 п.) разделите на 3 части: 21 3 = 7 п. Если количество петель не делится на 3 поровну, то остаток прибавьте к 1-й части.

2. Петли 1-й части разделите на группы из трех и двух петель. В нашем образце это 3 + 2 + 2 = 7 п. Закрывайте с обеих сторон рукава в начале каждого лицевого и изнаночного ряда соответственно сначала 3 п., потом 2 раза по 2 п.

3. Петли второй части убавляйте в начале и в конце каждого 2-го лицевого ряда аналогично проймам. Если при расчете в этой части получилось больше 12-15 петель, то убавление выполните в 3 этапа. Разделите петли на 3 части.
Петли первой части убавляйте в каждом лицевом ряду, петли второй части - в каждом 2-м лицевом ряду, петли 3-й части - снова в каждом лицевом ряду.

4. Петли третьей части разделите на группы из трех петель. Если есть остаток, то прибавьте эти петли к первой группе от самой высокой точки оката рукава: 3 + 3 + 1 = 7 п., т е. сначала закройте 3 п., затем 4 п. в начале каждого лицевого и изнаночного ряда. Когда на спице останется 8 п. (4 п. левой и 4 п. правой части оката), закройте их за один прием.

Присоединение рукава:

1. Выполните боковые и плечевые швы основной части, швы рукавов. Сложите рукав пополам и найдите центральную верхнюю точку оката (см. рисунок 2, точка 0). Совместите эту точку с плечевым швом.

2. С помощью крючка или трикотажной иглы присоедините сначала одну половину оката рукава, затем вернитесь к верхней точке и присоедините вторую половину.

Советы:
При вывязывании классического вшивного рукава учитывайте закономерность: если мерка длины руки 52-60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления для скоса рукава следует выполнять в каждом 6-м ряду. Если мерка длины при той же полноте рук равна 48-51 см. то прибавления петель следует выполнять в каждом 6-м и 4-м ряду. При полных и коротких руках прибавляйте петли в каждом 4-м ряду.

Для того чтобы получить плавную линию пройм, убавляйте петли следующим образом: в конце изнаночного ряда кромочную петлю не вяжите, работу поверните, протяните 1-ю п. через кромочную; в конце лицевого ряда последние 2 п. вместе с кромочной провяжите вместе лиц. за передние стенки, в следующем ряду кромочную снимите, нить перед работой.

Источник журнал Азбука вязания №11 2014. Рукава спицами и крючком

В вязаных изделиях применяются разные фасоны рукавов – втачной (в том числе с заниженной проймой), цельнокроеный, реглан, буф, «фонарик». При вязании втачного рукава могут возникнуть некоторые сложности с рисунком, поэтому все большую популярность завоевывают реглан и цельнокроеный, напоминающий «летучую мышь».

Втачной рукав

Такой рукав можно взять как крючком, так и спицами. При вывязывании проймы и оката важно правильно рассчитать порядок убавления петель. Даже если вы решили придумать модель сами, лучше воспользоваться готовой выкройкой из журнала. Переведите ее на миллиметровку. С лекалами необходимо периодически сверяться. Свяжите образец резинки и основной вязки. Измерьте образец по вертикали и горизонтали, посчитайте, сколько петель будет в 1 см ряда и сколько рядов в 1 см по высоте. Вам нужно рассчитать количество петель на резинку, на начало основного узора, на ширину рукава по линии проймы, а также порядок прибавления по шву и убавления по окату.

Втачной рукав всегда начинают вязать снизу, то есть с резинки. Лучше выполнять его на прямых спицах. Резинку вяжите прямо на нужную высоту. Определите, сколько петель вам нужно прибавить на расстоянии от верха манжеты до низа проймы. Из расчетного количества петель, которое должно быть на уровне начала оката, вычтите количество, с которого вы начинаете вязать. Посчитайте также, сколько у вас должно получиться рядов и через сколько вы будете добавлять петли. Прибавлять петли нужно симметрично, в начале и в конце ряда. Довязав до проймы, определитесь с порядком убавления. Убавление делается в начале ряда. Наиболее простой вариант выглядит так:

• 1 и 2 ряды – убавьте по 7 петель;
• 3 и 4 ряды – по 5 петель;
• 5-8 ряды – по 1 петле.

Далее вяжите прямо, сверяясь с выкройкой. Когда нужно будет связать собственно окат (а это 4-6 последних рядов), убавляйте с каждой стороны по 3 петли. По последнему ряду закройте средние петли. Примерьте рукав в пройме.

Порядок убавления петель рассчитывается для каждой модели отдельно

Вязать рукав: как

Рукав-реглан

Такой рукав можно вязать как сверху, так и снизу. Если вы начинаете выполнять его от резинки, начало вяжите точно так же, как и для втачного. Довязав до проймы, начните спускать петли. Делается это через ряд. Провязывайте по 2 петли вместе осле начальной кромочной и перед конечной. Вывазывать реглан от горловины лучше на круговых спицах. Количество петель должно делиться на 6. Изделие может быть как с воротником, так и без него. В первом случае сначала вяжется воротник , во втором – сразу делаются прибавки по линиям реглана. Вязание нужно распределить на 4 спицы (пятая рабочая). На рукава приходится по 1/6 от общего количества петель, на полочку и спинку – по 1/3. Если общее количество петель на 6 не делится, лишние распределите равномерно на полочку и спинку.

Прибавка делается одновременно по всем деталям. Узор для линии реглана выглядит так: 1 изнаночная, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 1 изнаночная. При этом изнаночная, накид и 2 лицевые располагаются на рукаве, а на полочке и спинке – накид и изнаночная. Довязав до низа проймы, выполняйте низ рукава прямым полотном или по кругу.

В прошлом году блогер Instagram Марина Федорова реализовала открытый проект по коллективному вязанию детского свитера. Читатели с удовольствием вязали вместе с Мариной и разбирали детали и ньюансы от разработки выкройки — до вывязывания окатов, закрытия петель и сборки. Материал получился очень интересный и мы получили разрешение у Марины собраать все публикации воедино и подготовили для вас интереснейшую и полезнейшую статью.

Вяжем детский свитер с втачными рукавами, не реглан.

В данном мастер-классе каждый может связать свой собственный свитер или кофту на любой размер, из любой пряжи. Хлопок, шерсть или смесь — не имеет значения. Дизайн — на ваше усмотрение.

Цель мастер-класса:

• Освоить расчёты на модель и больше не вязать по описаниям;
• Научиться рассчитывать пройму и рукав;
• Научиться красиво вшивать рукава;
• Разобраться с горловиной и её оформлением.

Начало. Эскиз будущего детского свитера, вяжем образец, проводим измерения.

Эскиз. У вас есть идея свитера и вы выбрали пряжу. Лучше всего идею как-то схематично для себя нарисовать. Fashion sketch (модный эскиз — прим. ред.) не требуется, важно обозначить общую идею. Какой узор, воланы, резинки и прочие идеи оформления.

Следующий шаг — вязание образца. Вязать строго обязательно. Никому не буду отвечать на вопрос: а сколько мне петель набрать на свитер на 3 года? Никто не может угадать вашу плотность вязания, как и то, какие спицы и какую пряжу вы решите выбрать. Размер образца должен быть не меньше 10 х 10 см, лучше чуть побольше. 13х15 см примерно. Пробуем узоры, которые планируете использовать, варианты их сочетания и переходов один в другой, а также лучше протестировать варианты обработки края сразу на образце. Иногда уже в процессе вязания образца я кардинально меняю построение модели. Например, если вы первоначально задумывали вязать цельно вязанные планки, а потом увидели на образце, что это будет некрасиво, то соответственно уже переиграете на старте, а не будете распускать полочки. Лучше сразу подумать о том, какие конкретно планки будут: будете набирать от края или кетлевать, а может обвязывать крючком? Тогда станет ясно под какой способ дальнейшей обработки делать кромку на полочках. Думайте заранее! Лучше все спорные моменты протестировать на образце. В идеале такой подход даст вам шанс вязать без распускания с 1-ой попытки.

Далее, когда вы связали образцы, определились с узором и с тем, как вы будете обрабатывать края (горловину, манжеты и прочее), нужно измерить образец. Выкладываем образец на ровной поверхности, не тянем, не деформируем. Берём линейку. Здесь вы можете выбрать один из двух способов:

• Классические измерения. Сколько петель помещается в 10 сантиметрах по горизонтали и сколько рядов будет в 10 сантиметрах по вертикали. Удобно иметь швейные булавки, чтобы точнее отметить 10см.
• Измерение всего образца. Этот способ ещё надежнее. Просто записываете размеры образца по вертикали и горизонтали, а также сколько в этом размере петель и рядов. Так как образцы получаются как правило больше размера 10х10 см, то и точность при пересчёте на петли и ряды увеличивается пропорционально.

Предварительные измерения сделаны, теперь стираем образец. Не церемоньтесь, стирайте так, как потом будете стирать готовую вещь. У меня бывало, что после стирки я понимала, что не стоит вязать эту модель из этой пряжи. Это намного лучше, чем связать и после первой стирки готовой вещи получить разочарование. Особенно когда вдруг выясняется, что нити разного цвета линяют. Мокрый образец кладете на сложенное вдвое махровое полотенце, сворачиваете рулончиком, отжимаете, разворачиваете, разравниваете, придавая форму и даете высохнуть на ровной поверхности. Феном не сушить и на батарею не класть! Даже если очень-очень хочется ускорить процесс.

Когда образец высох, берете ту же линейку и повторяете измерения. Записываете и сравниваете с первоначальными данными. Внимание! Если есть приличная разница, то её необходимо будет учитывать в виде коэффициента при дальнейших расчетах. Прилично — это больше 5-7% изменения в размере. Например, у вас было до стирки в 10 сантиметрах 20 петель, а после стирки стало 18. Или 22 петли. Это повод задуматься и постирать это еще раз. И опять измерить. Чаще бывает усадка, чем вытяжение. Крайне редко, но бывает повторная усадка. В нашем случае на детский свитер это все не так критично, но все равно — стирать, измерять, записывать.

Если у вас в одной детали сочетаются разные узоры: косы, которые стягивают полотно и платочная вязка или ажур, наоборот, склонные к растягиванию — нужно вязать большой образец, включающий все узоры по ширине.

Бывает, что кто-то говорит: «Да ну, вязать образцы не помогает, у меня потом всё равно больше или меньше получается и не попадаю в размер. Все равно приходится по нескольку раз распускать!» Почему так может быть? Из-за того, что считаем только целые петли! Когда мы кладем линейку, то запросто можем не учесть от 0,25 петли до 0,15 петли, которые потом на большом изделии дадут о себе знать. Смотрите сами: предположим, образец у нас 32 петли в ширину и мы, измерив его видим, что это 15 см. Тогда получаем, что 1 см — это 2,13 петли. Казалось бы, 0,13 — не так уж и много. Однако, если потом мы берем окружность груди 90 см и считаем: ✅2,13 х 90 см = 191 петля ✅2 х 90 = 180 петель, то разница уже очевидна. Поэтому я всегда перепроверяю и считаю весь образец целиком и высчитываю цифру до сотых, то есть до двух знаков после запятой. Это более надежно, как показывает практика.

Снимаем мерки.

Теперь нужно построить выкройку. На детей выкройку строить очень просто, так как нет вытачек.

Снимаем мерки. Подробную информацию о том, как снимать мерки вы можете легко найти в сети. Если же вы вяжете в подарок или на вырост, то просто ориентируйтесь таблицей стандартных размеров детей, которую легко найти в Internet. Я вяжу в подарок на рост 86 см, по таблице детских размеров (из Яндекса) вижу, что:

• Окружность шеи = ОШ = 25 см
• Окружность груди = ОГ = 54 см
• Длина рукава = ДРук= 27 см
• Длина до талии = ДЛ= 20 см

ВНИМАНИЕ! Выкройки для вязания упрощенные и по ним шить нельзя! Этот способ построения выкройки для вязания детского свитера годится примерно до роста 120 — 130 см, но все равно даже так можно строить и это будет гораздо лучше, чем два прямоугольника переда и спинки и трапеция рукава.

Свобода облегания.

Вы сами решаете, насколько вещь должна быть свободной: минимум 3 см стоит добавить к объемам даже в изделии на 1 год, а дальше — от 4 до 8 см. Просто представьте, как близко к телу должно быть. Обтягивающие вещи детям НИКОГДА не вяжем! Минимум 3 см даем на свободу облегания. Я всегда считаю 5-6 см для кофт и 8-10 см для пальто из толстой пряжи.

Строим выкройку.

• Берем большой лист бумаги (склеить скотчем 2 листа обычных). В левом верхнем углу ставим точку А и опускаем вертикально вниз линию равную длине до талии. Точка В. У меня АВ = длина до талии =20 см. Получили АВ = линия середины спинки
• Из точки А чертим вправо горизонталь = 1/2 (ОГ + 6 см на свободу облегания). У меня ½ (54 см + 6 см) = 60/2 см = 30 см. Точка С. АС = линия шеи. Из точки С опускаем вниз перпендикуляр и ставим точку Д, СД равен по длине АВ = длина до талии. Соединяем В и Д. Получили прямоугольник. СД = линия середины переда.
• Затем делим этот прямоугольник вертикалью пополам, то есть отрезок АС делим пополам: у меня 30/2 см = 15 см; и опускаем вниз перпендикуляр, будет слева 1/2 спинки и справа — 1/2 переда. Вертикаль EF = боковой шов.
• Теперь вычисляем глубину проймы, которая равна 1/6 ОГ + 5 см = 1/6 х 54 +5= 14 см. Откладываем на линии бокового шва ЕF 14 см от линии шеи вниз. Через эту точку чертим линию РР1 параллельно линии шеи. Это линия глубины проймы.
• Вычисляем ширину проймы = 1/8 ОГ + 1 см = 8 см. От линии ЕF (боковой шов) в каждую сторону откладываем по половине на линии глубины проймы. У меня по 4 см в каждую сторону. Поднимаем из этих точек перпендикуляры вверх — к линии шеи АС. Скругляем примерно по 1/3 нижней части этих линий — получили пройму.
• Вырез горловины спинки. 1/6 ОШ +1 см = 5 см. От точки А откладываем вправо 5 см и из этой точки поднимаем вверх перпендикуляр на 1 см, ставим точку А1. Плавно соединяем.
• На линии проймы спинки откладываем вниз 1 см от линии шеи. Эту точку соединяем с А1. Получаем плечо спинки.
• Вырез горловины переда. 1/6 ОШ + 1 см = 5 см у меня. Откладываем влево от точки С на линии шеи и ставим точку С1. По линии СД = середина переда, откладываем от точки С вниз глубину выреза переда 1/6 ОШ + 1 см = 5 см — ставим точку С2. Плавной округлой линией соединяем С1 и С2, обрисовывая линию выреза переда.
• Плечо переда. На линии проймы переда откладываем вниз 2 см. Соединяем эту точку с С1.

Таким образом получаем основу до талии. Вниз прибавляем необходимое количество длины. Можем моделировать, как нам угодно, например, начать немного расширение в боковых швах и получим платье А-силуэта.

ВНИМАНИЕ! Горловина на этой выкройке указана уже с учётом обработки. Поэтому вам нужно отчертить и отрезать планируемую ширину обработки горловины. Например, 2 см или сколько вы задумали.

Можно вырезать и примерить на модели. Бывают корректировки с вырезом горловины из-за особенностей осанки.

Рассчитываем количество петель и рядов.

После этого берем калькулятор и переводим сантиметры в петли и ряды. Например, я 30 см переда умножаю на 2,42 петли = 72 петли. По сути на данном этапе нужно вычислить ширину спинки и переда в петлях, а так же сколько рядов нужно связать до проймы. Не забываем прибавить по 2 петли к расчетам на швы вдоль кромочных.

Способ расчёта убавок для проймы.

Пройма должна иметь плавную линию. Существует верный способ расчета убавок.

• Смотрим на чертеж, делим участок проймы, который мы откладывали как ширину проймы на 3 части.
• Смотрим рисунок — вертикальные линии на пройме с римскими цифрами. Видим, что первая часть, расположенная к боковому шву, имеет горизонтальное расположение, вторая треть имеет скругление более пологое, чем третья часть. Таким образом становится понятно, что петли первой части мы закрываем сразу, петли второй части закрываем небольшими частями и петли третьей части закрываем постепенно, по одной петле.
• Теперь рассчитываем закрытие петель для нашего свитера. Например, у меня этот участок проймы 4 см. Умножаю 2,42 (петли в 1 см) на 4 см = 9,68 петель. Это значит, что всего для получения проймы я должна сократить 9,68 петель. Решать в какую сторону округлить надо по ситуации.
• Начнём с распределения петель. Делим 9,68 петель на 3 примерно равные части. У меня получилось так: в первом ряду я закрываю 3 петли, дальше два ряда по 2 петли и два ряда по 1 петле. Еще можно так: 3, 2, 1, 1, 1. Степень пологости выбираете сами и с опытом выводите свою «золотую пропорцию».
• Все расчёты лучше разметить на выкройке сразу. Эти цифры очень пригодятся нам для рукава.

Как сокращать петли?

Всегда в начале ряда.
В лицевом ряду справа сразу закрываем 1 часть петель. У меня 3 петли. Вяжем ряд до конца, разворачиваемся и в начале изнаночного ряда закрываем 1 часть петель = 3 петли. Вяжем ряд до конца, разворачиваемся и сокращаем первую группу петель из 2 части проймы = у меня 2 петли. Закрываем их и все. И так далее по плану. С правой стороны мы вначале ряда убавляем в лицевых рядах, слева — в изнаночных рядах в начале ряда.

Как делать убавки красиво?
Нужно последнюю петлю в конце ряда не провязывать, а снимать на правую спицу. Развернулись и натянули непровязанную последнюю петлю на предпоследнюю — это сокращение одной петли, далее следующую петлю провязываем и все как при обычном закрытии — следуем собственному расчёту.

Горловина.
Горловина — важнейшая деталь вашего будущего свитера. Необходимо хорошенько разобраться и произвести расчеты.

• Прежде всего убедитесь, что вы сделали правильный вырез по глубине и ширине, что голова с учётом обработанной горловины точно пролезет.
• Наша базовая выкройка строится с линией выреза точно по шее. Это потому, что вы сами должны смоделировать какой вырез вам надо — круглый, лодочкой, овалом или углом, хоть сердечком.
• Проверьте ещё раз вырезали ли вы на выкройке ширину на обработку горловины. В нашем случае предполагается простой круглый вырез, но при желании вы можете делать любой. Главное, помните, что выкройка построена точно под горло, и вы должны сами учесть планируемую ширину обработки горловины при вязании выреза переда и спинки!!!
• Возьмите сантиметровую ленту или кусок нитки и, замерьте длину линии обработки будущей горловины — это то место, где вы будете привязывать или прикетлевывать планку горловины. Если цифра меньше, чем окружность головы минус 5 сантиметров (например, если окружность головы 50 см, то 50-5 см = 45 см — этого достаточно, а если у вас длина этой линии вышла 42 см, тогда лучше углубить горловину, иначе голова не пролезет. Этот размер не настолько критичен, если вы предусмотрели застежку сзади, на плече или решили делать кофту. Не зря в детских вещах часто используют застежки, так как пропорционально детская голова крупнее туловища, по сравнению со взрослыми пропорциями.

Обработка горловины.

Я всегда обрабатываю горловину сразу, как только связана передняя и задняя деталь, потому что:

• Удобнее выполнять — не надо крутить большую тяжелую вещь.
• Если с первого раза не нравится или в процессе придумывается что-то другое от запланированного, то есть возможность увязать эту идею потом с обработкой края рукавов или узором рукавов.
• Если все же удалось просчитаться с вырезом горловины и голова плохо пролезает, то можно быстро исправить и пряжу каждый раз на перевязывание планки горловины брать новую. Распущенную можно пустить потом на рукава где-нибудь в середине — не будет видно.

Приступаем.

Сначала нужно через влажную легкую ткань или марлю аккуратно отпарить детали переда и спинки. Затем сшить матрасным швом плечи, желательно использовать нити оставшиеся, не отрезайте их никогда впритык к закрытым петлям. Если нить очень толстая, то можно ее разделить пополам. Затем снова отпарить сшитый плечевой шов.

Я предлагаю вам здесь самый простой и надежный способ обработки горловины — методом вывязывания ее из края выреза. Сначала я хотела дать вам двойную кеттлевку, но поняла, что это будет слишком сложно объяснить, особенно тем, кто первый раз вяжет свитер. Есть ещё вариант с кеттлевкой, когда сначала вывязываем планку в 2 раза шире из края, а потом отворачиваем и прикеттлевываем этот край. Но метод вывязывания из края один из самых быстрых, очень простых и универсальных, при аккуратном исполнении выглядит очень прилично и для детской одежды подходит 100%.

У кого сзади на спинке предусмотрен разрез как в моём варианте детского свитера, тому следует начинать набор петель на горловину от этого разреза. Цельные детали, то я рекомендую начать от левого плечевого шва.

Берем круговые спицы и крючок на полномера меньше, чем мы вязали основные детали. Изделие держим лицевой стороной вязания к себе. Кто начинает от плеча — сначала будет прямой вертикальный участок. На прямых участках горловины, расположенных вертикально, подцепляем обе дужки кромочной петли, вводя крючок в направлении с лица на изнанку и с изнаночной стороны вытягиваем нить. Я люблю делать это крючком — так и быстрее и точнее попадание куда надо, и аккуратнее — не так растягиваются петли кромки.

На косых участках скругления выреза горловины смотрите рисунок выше — крючок вводим под обе дужки кромочной, а в местах, где у нас был поворот на закрытие петель горловины, там вы увидите наибольший пробел, нужно подцепить еще и одну дужку этой поворотной петельки. На фото я постаралась показать откуда я вывожу нить. Это нужно, чтобы не было потом заметной дырки. Петельку вытягиваем и надеваем на спицу.

На прямых горизонтальных участках выреза горловины подцепляем обе дужки от закрытия петель. Набираем всю горловину на круговую спицу. Затем есть 3 варианта:

• Первый, как у меня. Провязать первый ряд так, чтобы на лицо лег изнаночный ряд, создается иллюзия кеттлевки.
• Второй вариант — вязать первый ряд так, чтобы легли лицевые петельки и тогда будет вид, будто планка выходит из основного полотна. Так как у меня в рисунке свитера используются изнаночные ряды в качестве узора, то я сделала первый ряд изнаночными петлями.
• Третий вариант — это сразу начать резинку 2 х 2 или 1 х 1 или другим нужным вам узором, или если хотите просто лицевую гладь.

Вяжете выбранным способом 2-3 ряда и потом обязательно переходите на спицы еще на полномера меньше — у меня справа картинка вверху перед переходом на еще меньшие спицы. И вяжете почти столько, сколько надо по ширине. Иначе горловина не ляжет по шее, а будет стоять вертикально. Последний ряд вяжете очень туго и закрываете иголкой. Если была резинка 2х2, то можно последние два ряда связать 1х1, переставляя петли, и так же закрыть иголкой.

Самые эластичные кромки получаются если их вязать резинкой 1х1 или 2х2 или 2х1 и в конце последние два ряда провязать так, чтобы была резинка 1х1, чтобы красиво закрыть иголкой. Способы закрытия петель иглой ищите на Youtube. Также очень эластичный край «рулик» - это когда вяжется просто 6-10 рядов лицевой глади и свободно закрывается, потом он сам заворачивается на лицевую сторону изделия. Это самый простой вариант — не видно никаких нюансов. Идеально для первого свитера.

Метод вязания рукавов.

Существует множество вариантов относительно методов вязания рукавов. Более сложные и менее. Основная сложность всегда состоит в том, чтобы правильно рассчитать высоту оката рукава и линию проймы, а также чтобы потом при вшивании рукав вошел ровно в пройму.

Но есть один замечательный способ, позволяющий с 99,9% вероятностью попасть в пропорции с первого раза, о нём и пойдёт речь.

Вяжем рукав из проймы сверху:

• Нам понадобится крючок и круговые спицы на полномера меньше, чем вязали основное полотно.
• Берем наш свитер лицевой стороной к себе и крючок, делаем одну воздушную петлю и одеваем ее на спицу (будет кромочная с одной стороны) и абсолютно также, как и на горловине, будем вытягивать петли из кромочных.
• Но нужно иметь в виду следующее: при лицевой глади обычно соотношение кромочных к петлям ряда примерно 3:4. Что это значит? Смотрите сами, у вас в 1 см по образцу сколько рядов? А в 1 см сколько петель? Всегда рядов больше, чем петель. Так как мы будем набирать из кромочных, то нужно привести в соответствие эти числа, чтобы набранное от кромочных полотно не стянуло.
• Можно высчитать точно, а можно просто применить эту известную закономерность, и тогда мы понимаем, что вытягивая из 3 кромочных потом нужно добавить еще одну петлю. Её вытягиваем из переплетения между кромочными — на картинке выше показано: туда у меня введен крючок. Не бойтесь, потом ничего не видно будет на рукаве.
• Делаем так: Подцепляем обе дужки кромочной петли, вытягиваем и надеваем на спицу на полномера меньше из 3 кромочных 3 петли, а затем из переплетения и опять из 3 кромочных.
• В начале и конце проймы, где мы делали убавки подцепляем дужку нижележащей петли, как делали на горловине, чтобы не было дырочек. В этих местах не делаем прибавок из переплетений между кромочными и проходим точно по числу кромочных до прямого вертикального участка проймы.
• Начиная с прямого участка проймы отсчитываем 3 петли и уже в переплетение между 3 и 4 кромочной на этом участке вводим крючок и вытягиваем петлю, одеваем ее на спицу.
• Доходим до скоса проймы и перестаем делать эти прибавки, набираем из кромочных и в местах убавок подцепляем нижележащую петлю, чтобы не было дырок.
• В конце крючком набираем одну воздушную петлю и одеваем ее на спицу. Это будет кромочная, которая потом уйдет в шов.
  Нить обрываем и закрепляем.
  Далее смотрим серию фото, где все этапы очень подробно будут показаны

Продолжаем:

• Берем другую круговую спицу (можно и прямую, но не так удобно) уже того номера, каким вязали основное полотно. Отсчитываем 5 петель в сторону от плечевого шва и начинаем провязывать заходя за шов 5 петель. НАЧИНАЕМ ВЯЗАНИЕ С 5 ПЕТЛИ, не с начала.
• Провязав 5 петель с другой стороны плечевого шва, нужно 6-ую петлю обернуть, как на фото у меня, затем переснять на левую спицу, развернуть вязание и продолжить его в обратную сторону, при этом обернутую петлю просто переснимаем на правую спицу, не провязывая. Опять довязываем до обернутой петли и ее провязываем, следующую петлю оборачиваем, разворачиваемся опять и вяжем в обратную сторону.
• То есть мы по сути начинаем вязать укороченными рядами пока не кончатся все набранные петли. Таким образом получается отличный анатомически правильный окат рукава с 100% попаданием в пройму.
• Здесь важно каждый раз делать оборот нити вокруг петли с лицевой стороны изделия на изнаночную — показано на схематичном рисунке у меня.
• Так и вяжем до самого конца всех набранных петель и получим в результате окат рукава. Потом провязываем 3 ряда ровно и начинаем делать равномерно убавки с двух сторон для сужения рукава к манжету.

(Рис11) Здесь показан на рисунке принцип и первые провязанные петли. Мы должны взять вторую спицу и ПРОСТО ПЕРЕСНЯТЬ на нее петли, не доходя 5 петель до плечевого шва. Их начинаем провязывать. Смотрим следующую фотографию про обкручивание петель.

(Рис12) Здесь показано, что провязано за плечевой шов 5 петель и нить выведена для обкручивания 6й непровязанной петли. Теперь я снимаю ее на правую спицу и разворачиваю вязание, чтобы вязать изнаночный ряд.

(Рис13) Вот здесь показано, стрелкой - эта обернутая петля и уже несколько провязанных за ней. Далее вяжем, и опять также оборачиваем, включая еще одну петлю в вязание.

(Рис14) Вот здесь показана эта обвернутая петля, и продолжаем вязание. Доходим до обвернутой петли, провязываем ее и обворачиваем следующую. ✔Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Таким образом делаем пока все набранные петли не будут включены в вязание, и вся пройма не будет набрана. ✔Далее вяжем 3 ряда ровно и потом начинаем убавки с двух сторон для сужения рукава к манжету. ✔Думаю, не составит труда рассчитать это. Нужно умножить см окружности запястью +2 см на ваше количество петель в см и узнать сколько петель будет в манжете. Вычесть это количество из того, что на спице. Разделить это число на 2, потому что убавки с двух сторон у рукава. ✔Зная длину рукава по шву (расстояние от подмышки) нужно рассчитать через сколько сантиметров делать убавки. Например, вы высчитали, что вам нужно 6 раз сделать убавки, а длина вашего рукава 20 см. Значит, каждые 3 см вы делаете убавки, провязывая рядом с кромочной 2 вместе. ✔вот и все!!!

ПРЕЛЕСТЬ этого метода в том, что вы всегда можете распустить последний ряд и довязать столько, сколько надо, когда ребенок подрос.

Сшиваем боковые швы и швы рукава.

Нам осталось сшить боковые швы и швы рукава.

• Если у вас достаточно толстая пряжа или она состоит из многих нитей, как у меня хлопок, то лучше всего разделить нить пополам и сшивать ей. Так шов не будет грубым.
• Лучше будет и легче сшивать, если вы слегка отпарите детали, хотя бы вдоль самих швов легко пройтись паром, чтобы края не закручивались.
• Берем работу лицевой стороной к себе. Заправляем в иглу с тупым кончиком нить. (Или отделяем половину) Желательно использовать хвостик, оставшийся от набора, их всегда надо делать подлиннее, чтобы избежать лишних узелков впоследствии.
• Технология очень простая: на фото видно куда я ввожу иглу.
  Каждый раз игла подцепляет переплетения между кромочными петлями, причем в одну большую дыру под кромочной игла входит дважды - проследите направление нити: на фото я специально не затянула нить, чтобы было хорошо видно ее ход.
• Важно не затягивать очень туго, должна быть определенная степень эластичности. Достаточное затягивание — это когда шов мягкий и лицевая гладь визуально сомкнулась в единое полотно. Видно, где я пальцем придерживаю на фото.
• В нашем случае сшиваем боковой шов и шов рукава или единым швом или по отдельности — как желаете.
• Теперь осталось постирать, высушить и сделать красивую финальную фотографию!

Здравствуйте.

Вообще я не часто вяжу свитера, кофты или пуловеры. И каждый раз передо мной стоит вопрос, как же связать рукава, чтобы всё было красиво и изделие хорошо «сидело». Как без выкройки рассчитать нужное количество петель для расширения рукава и для вязания оката рукава.

Отмечу, что вещи связанные по такой выкройке мне не нравятся:

Чтобы ваш пуловер подчеркивал линии силуэта, лучше выбрать втачной рукав с окатом и сделать соответствующие убавления для проймы.

Сейчас я как раз вяжу пуловер (поэтому и возник в очередной раз вопрос: Как вязать рукава спицами?).

Покажу вам расчет петель для вязания рукава на своем примере (у меня рукав ¾).

Определяем размеры.

Для начала нам нужно снять 3 мерки:

Ширина рукава внизу (А А1)

Ширина рукава вверху (в самой широкой части около подмышки) (В В1)

Длина рукава снизу до линии оката (см. рис.2)

Учитывая плотность вязания, переводим см в количество петель.

В моем случае плотность вязания 24 п. х 33 р. = 10 х 10 см

Составим пропорцию: в 10 см — 24 п.

а в 24 см — Х,

Х = 24 см х 24 п. : 10 см = 57,6 п. (учитывая количество петель в используемом мною узоре, я набираю 59 п.)

Аналогично вычисляем количество петель в самой широкой части рукава:

У = 40 см х 24 п. : 10 см = 96 п.

Теперь находим разницу (количество петель, которое необходимо прибавить)

96 п. – 59 п. = 37 п.

Получается, что нужно прибавлять по 18 петель (37: 2 = 18, 5) с каждой стороны рукава.

А вот дальше можно не мучиться с расчетами рядов, поскольку опытным путем было выявлено, что при вязании рукава прибавки делаются обычно в каждом 6-м ряду (по петле в начале и конце ряда). Если нужен более свободный рукав, можно чередовать прибавления в 4-м и 6-м рядах, либо в каждом 4-м.

Как вязать окат рукава:

Раньше я строила выкройки и убавляла петли, в соответствии с чертежом. Но не так давно я нашла в интернете способ вязания рукава без выкройки. Этот способ можно найти на нескольких сайтах, поэтому не могу сказать, кому же принадлежит авторство.

Итак, показываю, как вязала рукава, опираясь на готовый расчёт. Будем использовать половину чертежа. (см.рис.3)

Сначала 48 п. делим на 3 части = получается по 16 п. (если у вас есть остаток, прибавьте его к первой (нижней) части оката рукава).

Первая часть делится пополам: в 1-й половине закрываем по 3 п., во 2-й – по 2 п.

Вторая часть делится на 3 части. Здесь убавляем по 1 п. в каждом 2-м ряду, только в средней трети – в каждом 4-м ряду.

Третья часть разбивается на тройки. Остаток (если есть) прибавляется к самой верхней центральной части рукава.

Вот и всё.

По собственному опыту могу сказать только, что во 2-й части я сделала сначала, как описано выше, но мне показалось, что получается очень длинно. Пришлось распустить и вязать всю 2-ю часть, убавляя по 1 п. с обеих сторон каждого 2-го ряда .

Теперь вы знаете, как вязать рукав.

Как связать варежки спицами

Салфетка в технике энтерлак (энтрелак)

Болеро, связанное соломоновым узлом

Ажурный пуловер спицами

Вязаный пуловер с капюшоном (или жилет))))