Мода - это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях – стоит вспомнить француженок в оккупированном Париже, которые упрямо продолжали носить платья и демонстрировать захватчикам французский шик, чтобы показать: «Вам нас не покорить. Вы можете захватить наши земли, но не можете сломить наш дух!..» Мы решили рассказать о 20 именитых кутюрье , главных новаторах и революционерах мира моды и настоящих Художниках, трудившихся во имя красоты.

Чарльз и Жан-Филип Ворты

Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт - король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды – на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.

Жак Дусе

Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой – он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.

Жанна Пакен

Поль Пуаре

Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны – он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.

К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»

Коко Шанель

Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается – думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательств, стеганые it-bags Chanel 2.55 – это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.

Эльза Скиапарелли

«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!

Мадлен Вионне

Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» – именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции – приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные вытачки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.

Жанна Ланвэн

Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки – видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».

Жан Пату

Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду – теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.

Мадам Гре

Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором – и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали моделей в лучшие образцы античного искусства.

Марсель Роша

Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще – свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях – либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного гардероба.

Жак Фат

До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже – только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.

Кристиан Диор

Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года – та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.

Юбер де Живанши

До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн – она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов – в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».

Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага – настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ – подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет – и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 – собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом – и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.

Пако Рабан

Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор – он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал.

Пьер Бальман

Первая же коллекция Пьера Бальмана, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальман воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей – и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.

Пьер Карден

Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы – именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.

Ив Сен-Лоран

Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год – но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.

«Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела»

Кристиан Диор

Все женщины мира приходят в невероятный восторг от одного лишь слова «От кутюр» . Откуда же пришло к нам это понятие, и что оно на самом деле означает? Haute couture — в переводе с французского дословно «высокая мода/высокое швейное ремесло». То есть haut(e) читается по правилам французского языка «от» — и означает высокий(ая) / верхний(ая) / дорогой(ая) /значительный(ая).
Couture в переводе — пошив, швейное ремесло, мода. К Высокой моде относится творчество ведущих домов мод, которые задают тон всей международной моде, а так же уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента, в единственном экземпляре. Само понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Haute couture обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 году этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. Сегодня к домам Высокой моды относят: Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Кристиан Диор, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие. Количество Домов высокой моды меняется не часто, и почти всегда держится около цифры 20. Причина — очень жесткий отбор и крайне высокие требования к кандидатам. Если хотите сказать дома высокой моды, модные дома и другие синонимы на французском языке, то запомните следующие фразы: les grandes maisons de couture, les maisons de haute couture, les maisons de mode, les grandes maisons de mode. Как рассказать про моду на французском языке , вы можете узнать, прочитав ниже короткий топик на французском , написанный лично мной.

La mode francaise

La France est la capitale de la mode mondiale, des parfums raffinés et des designers talentieux. Les noms Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent, Givenchy sont associés à l’ère de la Haute Couture quand les vêtements ont devenu l’art.

Coco Chanel est la personne la plus importante dansl’histoire de la mode du XXe siècle. Chanel a crée une petite robe noire et des chapeaux pour les femmes extraordinaires. Un tailleur «de Chanel» est devenu un symbole d’une nouvelle génération: fait en tweed, avec une jupe étroite, une veste sans col avec des boutons dorés. Coco Chanel a inventé beaucoup de vêtements modernes, qui nous semblent tout à fait ordinaires: un sac en bandoulière et des pantalons pour les femmes. En plus, l’un des parfums les plus connus dans le monde est le Chanel № 5.

Christian Dior a créé un concept entièrement nouveau dans sa première collection en 1947. C’étaient des robes romantiques en soie et en mousseline. Il a aussi aimé des parfums. Il y a totalement 97 parfums Dior, le premier d’entre eux a été lancé en 1947 — Christian Dior Miss Dior.

La Maison de Givenchy a été fondée en 1952 par M. Hubert de Givenchy. Il a été le premier couturier qui a inventé le terme “prêt-à-porter”. Audrey Hepburn présentait cette maison, ses personnages sur l’écran portaient toujours des robes Givenchy.

Yves Saint Laurent était le successeur de la maison Dior. C’est grâce à lui la garde-robe féminine a revêti le caractère masculin: vestes en cuir, bottes à l’écuyère et des costumes pour les femmes. On le nomme le fondateur du style unisexe.

2015-12-05 Мария Новикова

Начало XX века ознаменовалось великим событием, открытием первой Всемирной выставки высокой моды в Париже. На выставке в 1900 году были представлены коллекции одежды «от кутюр» знаменитых домов моды. Светское мероприятие проходило в павильоне Элегантности и сразу завоевало триумф в высшем обществе. Свои модели одежды, также представили великие модельеры Ворт и Дусе, которые одевали звёзд сцены Сару Бернар и Дузе. Все творения участников выставки, приехавших из разных стран, изумляли своей роскошью и особенно дороговизной. «Для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты – пишут журналы того времени – для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества».

И это верно! С тех самых пор столица Франции на 100 лет становится центром мировой моды. Именно благодаря веку расцвета модельеров и возможно его закату. В то время они ещё гордо носили звание кутюрье, и хранили традиции высокого портновского ремесла. Многие из них старались выделиться из множества и удивить публику, своей оригинальностью. Чтобы удержаться на рынке приходилось быть: творцом, художником, маркетологом, артистом, режиссёром и собственником салона.

Чарльз Фредерик Ворт — биография

Источник вдохновения

По иронии судьбы основателем французского от кутюр стал выходец из Великобритании, Чарльз Фредерик Ворт (13 октября 1825 г.). Он вырос в богатой семье адвоката, но из-за алкоголизма и азартных игр, отец спустил всё состояние. Юному Чарльзу не оставалось, как начать самому зарабатывать на жизнь. В 11 лет он устроился на работу в фирму, которая поставляла ткани для пошива одежды. Затем он работает в крупнейшей компании Англии по поставке шёлка в столицу. В общим его стаж в текстильной промышленности составил 7 лет. В свободное время он активно посещал музеи и галереи, всматривался в образы картин, восхищался изысканностью платьев и делал свои наброски. Именно тогда он понял, что его призвание – мода.

Начало карьеры кутюрье

В 20 лет Ворт переезжает в Париж, где устраивается на работу в престижную фирму, которая продавала дорогие ткани, шали и некоторые предметы одежды. Спустя 13 лет, добившись огромных результатов, он решает, что пора браться за что-то серьёзное. В 1858 году совместно со своим партнёром Бобергом он открывает свой дом моделей на Рю-де-ля-Пе, а в 1871 году становиться полноправным его хозяином. В то время Чарльз Ворт нашёл секрет к славе и богатству. Он начал пришивать к каждому своему изделию фирменный лейбл, как художник подписывает свои картины. Но это ещё не всё, каждый год талантливый модельер представлял светскому обществу новую коллекцию одежды, что увеличивало спрос на продукцию. Эта система и до сих пор актуальна среди знаменитых дизайнеров.

Из этого можно сделать вывод, что Ворт был не только гениальным модельером, но и превосходным маркетологом.

Первое открытие

Его первым открытием стало реконструкция женского подъюбника. Как известно объём юбки достигался множеством подъбников, что увеличивало вес платья и нагрузку на фигуру. Именно Ворт придумал облегчённый вариант подъюбника, под названием кринолин. Благодаря лёгкости и гибкости кринолина, можно было создавать платья невообразимых размеров, чем и воспользовался изобретательный кутюрье. Он придавал женскому силуэту потрясающие формы, стягивая тугим корсетом талию и увеличивая до огромных размеров юбку. Ему казалось, что таким образом женщина воплощает прекрасный цветок на цветущей клумбе.

Его первой моделью для демонстрации швейных произведений на публике, была его супруга Мари Верне. Она с удовольствием носила все наряды любимого мужа на различные мероприятия, где собирались дамы из высшего общества. Её фигура была безупречна и привлекала всеобщее внимание, что превосходно гармонировало с ролью главного лица дома Ворта. Тем самым Мари стала первой манекенщицей в истории модельного бизнеса.

Обслуживание королевских особ

Так, общаясь в светском обществе Мари Верне привлекла внимание не только к себе, но и к творчеству своего мужа. От клиенток не было отбоя, вся аристократия начала одеваться у Ворта, в том числе королевские особы. Чарльз Ворд обслуживал 9 королевских дворов, среди которых были королева Англии Виктория, Мария Фёдоровна Романова (жена Александра III) и любимая клиентка императрица Евгения (жена Наполеона III).

Каждая из них заказывали по несколько платьев за раз, что приводило к длительным примеркам и постоянному посещению салона. Для жительниц отдалённых стран это было не совсем удобно. Но находчивый Ворт и тут нашёл выход из положения. Он придумал первый в мире шаблон женской фигуры — болван, как сейчас его называют манекен. По фигуре клиентки делался манекен и уже не нужно было, так часто посещать примерки. Даже русская императрица Мария Фёдоровна отправляла по телеграфу заявку Ворту, доверяя его вкусу и мастерству.

Переворот в мире моды

Через некоторое время Чарльз Ворт понял, что громоздкие юбки скрывают всю женскую грациозность. И решил изменить форму юбки на кринолине, убрав лишний объём спереди назад. Таким образом перед платья получался плоским, а сзади образовывались складки на ягодицах. Так появился турнюр, который также как кринолин видоизменялся, приобретая значительные объёмы.

Кроме этого Чарлз Ворт первый отделил верх платья от низа, получив возможность сменного лифа — платье трансформер. Утром женщина, как обычно надевала свой повседневный наряд, а вечером убирала части рукава, воротника или совсем меняла лиф на другой. При этом дама получала вечернее платье, не прибегая к трудоёмкому процессу переодевания.

Но источником вдохновения служил не стиль XIX века, а XVIII века, из-за этого на Всемирной выставке 1900 года не было предложено новых фасонов. Самым главным являлось осознание и открытие нового направления — движение кутюрье. Все модельеры того времени ориентировались на Ворта, которого уже, как 5 лет не было в живых. Дело продолжили его сыновья Гастон и Жан-Филипп.

Посмотрите, как проходила работа в Доме моды Чарльза Ворта:

От швеи до кутюрье!

Чарльз Ворт сумел совместить две методики пошива одежды: английскую и французскую, в его эпоху возникло слово «кутюрье» (couturier) – «модельер», до этого были лишь couturier – «портнихи», чаще всего швеи. Жанна Пакет также выставляла свои работы на Всемирной выставке, и как Ворт отмечала авторство своих моделей лейблом. Но она никого не удивила ничем новым, хотя её платья были достаточно роскошными и богатыми. Единственной новинкой было то, что первая женщина портниха заявила о себе, как кутюрье и возглавила ярмарку моды. Многие считают, что мир кутюрье и моды всегда принадлежал и принадлежит мужчинам. А вы с этим согласны?

Мода начала XX века — заслуга Чарльза Ворта

Тенденции моды

Без сомнений женская одежда в начале XX века благодаря открытиям Ворта, приобрела свободу, но всё равно в ней оставались пережитки прошлого. Высокий воротник — стойка из накрахмаленного кружева, требовал идеальной осанки, кроме этого на голову надевалась объёмная шляпа с многочисленными перьями, цветами, бантами и дорогими украшениями. Фигуру стягивал тугой корсет их китового уса, поверх которого надевалось платье или костюм ещё с одним корсетом («cahe-corset»). Рукав платья, по той моде, был похож на окорок – откуда пошло его название «ветчинообразный» рукав; в области плеча он был пышный, а от локтя до самых пальцев узкий.

Среди дам было принято прятать своё тело под многочисленными драпировками и складками. Юбка была длиной в пол и сзади имела колоколообразную форму, собранную в складки, иногда переходившие в шлейф. Чтобы сбалансировать фигуру шляпа на даме сдвигалась немного вперёд, а волосы убирались в пышную причёску под шляпу.

Ткани и аксессуары

Из обуви женщины носили полусапожки с острым носком и скошенным барочным каблуком. В дополнение шли шёлковые чулки, о которых можно было только догадываться, и перчатки. Дамы носили узкие перчатки так, чтобы полностью скрыть обнажённые руки, которые нельзя было показывать вне дома. В вечернем варианте при декольтированном платье, перчатки закрывали руку выше локтя, привлекая особое внимание на открытые участки тела, что сводило мужчин с ума. Неотъемлемым атрибутом был дамский зонтик, который защищал от деревенского загара, как известно в высшем обществе иметь загар — дурной тон.

Для пошива повседневных платьев использовали ткани: бархат, лён и шерсть. Наиболее популярными оттенками считались: розовый, голубой или сиреневый. Из-за отсутствия оригинальности в фасонах платьев, привлекательности добивались за счёт орнаментов, тесьмы, лент, складок, бантов, многочисленных воланов и вышивки. Всё про историю вышивки вы найдёте:

В вечерних платьях на ровне с глубоким декольте и драгоценностями, преимуществом считались: шёлк, кружево, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин. В качестве ювелирных украшений выбирали жемчуг, носили серёжками в ушах, бусами длинной нитью в один или в несколько коротких рядов вокруг шеи. Аристократки всегда выглядели, как будто собрались на торжественное мероприятие. В основном это так и происходило, они любили проводить время на Лазурном берегу. Приехав в Париж они активно посещали театры, прихватывая театральный бинокль и пышный веер.

Что можно сказать в заключении? Чарльз Ворт – это отец основатель мировой моды, именно он в 1868 году основал «Синдикат высокой моды», который действует и по сей день. 40 лет Чарльз Ворт создавал свои шедевры на благо себе и обществу. Это был не только по истине одарённый человек, а также умный, креативный и коммуникабельный мужчина. Какой была бы мода без Ворта? Об этом мы никогда не узнаем, но у нас есть возможность изучать его творческий путь, восхищаться его работами и брать с него пример. Изучайте историю, только в ней вы найдёте истину!

Обязательно посмотрите видео:

Желаю приятного просмотра!

P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!

До новых статей!

С дружеским приветом, Мария Новикова.

Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе!
Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.

Мои . Я в Twitter . Смотри на Youtube .

Большинство терминов, относящихся к моде и швейному искусству, французского происхождения. Стаж Парижа, как диктатора моды, внушает уважение. Часто встречются термины haute couture (от кутюр) и pret-a-porter (прет-а-порте). На них стоит остановиться немного подробнее.

«От кутюр» – швейное искусство высшего качества. В более узком значении – это уникальное творчество ведущих парижских салонов мод, которые задают тон в международной моде. Это французская «высшая мода». Естественно, «высшая мода» есть и в других странах, как, например, в Италии – alta moda. «От кутюр» – это также и отдельные уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.

«Прет-а-порте» означает «готовое для носки». Модели одежды, входящие в эту группу, производятся большими партиями и продаются в маленьких магазинах – boutique (бутик), принадлежащих салонам мод «высшей моды», а также крупным универсальным магазинам. Разница в ценах между моделью «от кутюр» салона мод и «прет-а-порте» той же фирмы значительна. «Прет-а-порте» также называются модели одежды создаваемые вне салонов мод для массового производства, которые раньше назывались confection – готовое платье. Этому названию обычно сответствует та часть массовой продукции, в которой острее всего проявляется мода текущего момента и которая не производится огромными тиражами, как обычные унифицированные массовые изделия.

Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века, когда возникли первые Салоны мод в сегодняшнем понимании и появились модельеры, часто окруженные мистическим ореолом. Несомненно, что эти чародеи, создававшие шедевры из шелка, бархата, кружева и жемчуга, ориентировались прежде всего на высокопоставленных дам. Одной из самых ярких личностей эпохи кринолинов был англичанин Уорт, который покорил своими идеями парижское общество и даже Евгению, супругу Наполеона III. Благодаря своим бессчетным туалетам Евгения вошла в историю моды. Зарождение «высшей моды» связано с именем Уорта.

Фантастические творения Уорта и его коллег котировались так высоко не только из-за дорогих материалов и великолепного исполнения. Самым важным было имя создателя, который, «подписывая» платье, делал его произведением искуства, а обладательница этого туалета обеспечивала себе высокое положение в обществе. В 1868 году был создан Парижский комитет Профсоюза швейной промышленности, который и до сегодняшних дней объединяет самые видные салоны мод и фирмы Парижа и решает правовые вопросы, касающиеся моды. Но мода все еще не была признана искусством, равноправным среди других. Лишь в 1943 г. был издан закон, по которому модельеры получили равные права с деятелями литературы и искусства.

После Уорта знамя «высокой моды» перешло к другим модельерам. Нужно было обладать огромным талантом, чтобы суметь отразить в одежде идеи своего времени, сформировать облик женщины (и мужчины) согласно своему идеалу. В начале XX века в декадентских салонах царствовал Пуаре. В его пламенных оранжевых и лиловых восточных эскизах проявлялись модернистская гибкость и драматизм. Почти полвека угадывала желания женщин легендарная мадам Шанель. В 20-е годы она одевала женщин в обыкновенные серые, черные и бежевые платья-рубашки, в трикотажные пуловеры и кардиганы, украшала их фальшивыми драгоценностями, разрешала им носить платья из ситца, которые до этого носили лишь служанки. Она увековечила свое имя духами «Шанель N 5», а в 50-е годы подарила своим почитателям знаменитый костюм «Шанель».

В 30-е годы на арене «высокой моды» скрестили шпаги мадам Вионе и мадам Скиапарели. Первая из них пропагандировала крой платья по диагонали, вторая ввела квадратные плечи, которые в течние 15 лет считались обязательным элементом в одежде. Лишь в 1947 г. Кристиан Диор отказался от них и этим вызвал настоящую революцию в моде. Силуэт, предложенный Диором, с подчеркнутой талией и длинной свободной юбкой был диаметрально противоположен господствующему тогда короткому и угловатому силуэту и, очевидно, соответствовал послевоенным идеалам женщины. В 1955 появилось сенсационное «робсак», то есть платье-мешок. В 60-е годы наделала шума мини-юбка, которая в продолжение десяти лет задавала тон в моде. С мини-юбкой тесно связано имя Андре Куража. Архитектор по образованию, он и в одежду стремился внести конструктивные элементы, светлые тона, геометрические поверхности, веря, что он создает моду будущего. В 60-е и 70-е годы, без сомнения, наибольшим успехом пользуются модели Ив Сен Лорана. В его коллекциях чувствуется влияние абстрактного искусства, ностальгического настроения, цыганской романтики, военной униформы, песков Сахары и степей Киргизии. Но вместе с фантастикой он предлагает и классику.

Французское искусство моды с его традициями и историей всегда было ярким зрелищем, собирающим большое количество репортеров, кинозвезд и богатых покупателей.

Слова которые часто используются но не все знают их значение...

Pret-a-porter – (французское слово, читается как прет-а-порте и означает "готовое для носки") коллекция одежды для массового производства.

Продается эта одежда в маленьких бутиках, принадлежащих салонам мод «высокой моды» и в крупных магазинах.

Высокая мода - (с фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр ») - швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.

Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам.

Англичанин Шарль Фредерик Ворт совершил переворот во французской моде и царствовал в ней почти сорок лет. Именно он создал четкую систему модных фирм - знаменитую «от кутюр». Качество и мастерство исполнения моделей при нем было доведено до совершенства. Он использовал новые методы распространения моды - показ моделей одежды на манекенщицах, правда, тогда их называли иначе - «дублерами». И первой манекенщицей была его жена.

Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды. И немало преуспел в этом: существующая по сей день «от кутюр», или, как еще ее называют, «кутюр креасьен», заложила основы индустрии моды, которая действует в наши дни.

Какое-то время высокая мода и мода промышленной «прет-а-порте» существовали параллельно и независимо друг от друга. «От кутюр» одевала состоятельный класс в одежду, которая оставалась уникальной - и по художественному совершенству, и по мастерству исполнения, и потому, что всегда носила на себе «авторскую подпись» художника, который создал ее.

В «прет-а-порте» все было иначе - большой тираж каждой вещи, простота и непритязательность, недорогой материал и полная анонимность - художник, разработавший на фабрике ту или иную модель, оставался навеки безвестным (возможно, он и сам не стал бы «подписывать» модели, сходящие со швейного потока, чтобы не оказаться в невыгодном соседстве с великими кутюрье). И так оставалось до тех пор, пока в дело не вмешался Пьер Карден, которого по справедливости можно назвать истинным реформатором моды.

Он поддержал Андре Куррежа, который попытался выйти за строгие рамки «от кутюр», адресуя свои модели массовому потребителю. И пошел дальше: в 1960 году Карден стал размножать свои модели, чтобы все желающие могли носить их. Момент для этого шага был выбран весьма удачно: молодежь искала свой стиль в одежде и хиппи надели на себя яркие и живописные тряпки.

Карден «тиражировал» не только идею костюма, созданного в стиле высокой моды, но и качество исполнения, что всегда было главной привилегией высокой моды. Для промышленного производства скрупулезно разрабатывалась технология, отрабатывался, доводился до совершенства крой - ведь вещи без какой-либо подгонки должны были хорошо сидеть на любой фигуре. Карден поднял «прет-а-порте» до уровня «от кутюр». Этого высокая мода простить ему не могла, он подрывал основание, на котором почти столетие, со времени легендарного Уорта, держалась «от кутюр».

Произошел скандал в благородном семействе французских модных фирм, и Пьер Карден был исключен из профсоюза, считавшего, что высокая мода не может иметь ничего общего с массовым производством. Пресса озабоченно обсуждала, устоит ли школа «от кутюр» или уступит место промышленной моде, но годы, прошедшие с тех пор, показали, что высокая мода прекрасно себя чувствует и в наши дни, а промышленная буквально наступает ей на пятки.