Франция - это страна, которую по праву считают законодательницей мировой моды уже не одно столетие подряд. Люди, для которых вместе с шиком и вкусом - не пустой звук, в первую очередь смотрят на моду из Франции, следуя всем модным парижским правилам. Есть ли свои особенности во французской моде? С какого времени идёт отсчёт господства французский моды в мировой fashion-индустрии? На этих вопросах стоит остановиться и ответить на них развёрнуто.

История французской моды

Понятие “моды” ассоциировалось с Францией ещё со времени правления Людовика XIV, когда страна под контролем правящей власти начала быстрыми темпами развивать промышленную индустрию. Французский королевский двор в связи с этим стал считаться законодателем европейской в стиле барокко стала возможной благодаря производству шелковой ткани и кружев. Дополненные яркими украшениями и искусными драпировками роскошные кружевные и шелковые наряды были атрибутом помпезности и богатства.

В более поздние времена французская мода превратилась в поистине революционную, введя в двадцатом веке мужские элементы одежды в женский гардероб: брюки, пиджаки, строгие рубашки и даже галстуки. Совершила столь смелый переворот от романтизма к модернизму, заставив всю женскую моду пойти по новому пути, известная всем, даже далеким от моды людям француженка Коко Шанель.

Коко Шанель

Практически каждая современная женщина имеет в гардеробе брюки, пиджак и маленькое черное платье - самую великую творческую находку Шанель. Не менее известные модные аксессуары её имени - бижутерия из металла и знаменитая стеганая сумочка на цепочке. То же самое можно сказать и о культовых духах дома Шанель.

Коко Шанель давно нет, но дело ее живёт, и модный дом ее имени продолжает считаться одним из главных домов, участвующих в главной в фешн-индустрии неделе французской моды. Самой Коко до сих пор стремятся подражать, её цитируют и ей вдохновляются, что совершенно оправдано, ведь именно эта великая женщина смогла так смело и необратимо повлиять на моду XX века, основав модный дом Chanel, внедрив совершенно новые образы в женскую моду. Помимо брюк и других удобных вещей из мужского гардероба, помимо универсального и доступного практически любой женщине маленького черного платья, именно Шанель мы обязаны появлением и постоянным присутствием в моде маленьких шляпок, костюмов из твида, бижутерии, как самостоятельного модного и престижного мира украшений и даже стойкой моде на загар.

Диор

Другой именитый дизайнер Франции - Кристиан Диор. Один из самых известных модельеров, придумавший женственные платья в стиле нью-лук и поднявший на новую высоту понятие “французская мода”.

Женщин и их послевоенное настроение, мечты и желания Диор уловил всем чутьем талантливого мастера. Парижанки на тот момент уже устали от укороченных строгих юбок, брюк и почти мужских пиджаков, так что сверхженственная коллекция Диора была встречена с энтузиазмом и восторгами. Яркие краски, роскошные ткани, юбки до щиколотки (пышные или прямые), маленькие округлые плечи, затянутые талии - в этой новой коллекции все кричало об очаровании традиционной женственности. Это была новая французская мода, ставшая вскоре и мировой.

Ив Сен-Лоран

Имя одного из ведущих модельеров XX века, которого сам Кристиан Диор выбрал преемником, навечно вписано в историю моды.

Многие модные идеи Лорана теперь - модная классика. Так, женские смокинги, поразившие воображение модниц, впоследствии стали фирменной визиткой бренда. Именно Ив Сен-Лоран предложил активно носить женские брючные костюмы, свитеры с высоким горлом, куртки из чёрной в стиле сафари, высокие сапоги, этнику - без всех этих вещей уже сложно представить гардероб женщины из любого города мира.

Конечно, это не все французские дома моды, фешн-мир был бы неполон и без несносного и эпатажного Готье, фантазийного Лакруа, шикарного Пьера Кардена, мастера сумок и аксессуаров Луи Виттона, элегантного Юбера Живанши и многих других величайших модельеров.

Современные молодые дизайнеры

Сегодня звания “молодой дизайнер” или “подающий надежды кутюрье” не имеют никакого особенного значения, поскольку Fashion-индустрию наводнили имена юных художников, которые совершают попытки модернизировать традиционное понятие прет-а-порте. Отдельным личностям это удаётся. Например, которому повезло добиться признания в мире моды, грамотно балансируя между традициями Модного дома Balmain и собственным новым молодёжным вкусом. Каждое fashion show бренда Balmain проходит под громкие аплодисменты зала, а западные звезды сами предлагают Рустану дружбу и сотрудничество.

Еще один успешный молодой французский дизайнер - Николя Гескьер - до 2012 года работавший арт-директором Модного дома Balenciaga. Коллекции Гескьера изобиловали элегантными силуэтами в сочетании с геометрией форм, щедро приправленными футуристическим дищайном. С 2013 года Николя Гескьер стал креативным директором другого знаменитого бренда - Louis Vuitton.

Молодой дизайнер Гийом Анри заставил мировую моду вспомнить о практически забытом модном доме Carven, подарив девушкам новую для них любимую марку. По слухам, этому дизайнеру сделали интересное предложение возглавить очередной крупный модный дом с историей — Nina Ricci.

Журналы мод

Со второй половины далекого XVIII века именно во Франции стали появляться первые журналы, специализирующиеся на моде и всём том, что с ней связано. В то время французские журналы мод представляли собой отдельные крупные гравюры, которые раскрашивались вручную акварельными красками и сопровождались описанием каждой модной детали.

Современный модный глянец произошёл из первых изданий о французской моде, таких, как изданный в 1921 году в Париже журнал L’Officiel, старейший из французских модных изданий, чей выпуск продолжается и сейчас. В 1938 году именно этот журнал был первым с цветными фотографиями на страницах.

В 1937 году во Франции появился еженедельник Marie-Claire, также дошедший до современников. Это было новаторское по тем временам издание, рассказывающее не только о том, что такое мировая и французская мода, но и о светских и культурных событиях, о здоровье и рецептах красоты, публикующее письма читателей и ответы на их вопросы, охватывающее другие важные аспекты женской жизни. Таким образом, издание было первым из многочисленной армии женских популярных журналов.

В 1945 году читательницам был представлен французский журнал Elle, основным содержанием которого стали статьи и фотографии, связанные с модой. Первые номера журнала раскупили в рекордный срок, и через пару десятилетий Elle признали самым читаемым журналом в мире.

Уличная мода

Французский стиль, ставший уже пресловутым - это вкус, проявляющийся в стиле и выборе одежды и аксессуаров у французских модников. Во все времена он отличался особой утончённостью и обаянием.

Близость подиумов с высокой модой, конечно, накладывает свой заметный отпечаток, но не только этот фактор влияет на особенный шарм французской уличной моды. Виртуозное владение искусством совмещать несочетаемые, казалось бы, вещи, выстраивая гармоничный и небанальный образ и составляет основу того, что называют французская мода и стиль. Надевая теплое пальто с тонкой майкой или как будто вынутое из сундука прабабушки, с почти мужским твидовым пиджаком, и приправив образ оригинальными аксессуарами по вкусу, французы добиваются совершенно уникального впечатления, являя миру фирменный французский look.

Француженки - европейки до мозга костей, большинство из них проповедуют приверженность европейским ценностям и равноправию полов. Они независимы, делают карьеру, и это не может не отражаться на внешности. Обычно француженки предпочитают легкий максимально натуральный макияж (а зачастую обходятся без него), демократичные бренды и спокойные цвета одежды. В облике подлинной француженки лейтмотивом присутствует легкая небрежность, но никак не неряшливость. Эту небрежность может позволить себе только весьма ухоженная, знающая силу своей привлекательности, женщина, обладающая несомненным вкусом. Самое важное в облике французской модницы - аксессуары и бижутерия. Подобранный комплект делает повседневное платье вечерним. Француженки неравнодушны к украшениям “с историей”, они обожают покопаться в товарах блошиных рынков и антикварных магазинчиков.

Как создать французский образ

Главное отличие французского стиля от других - отсутствие в одежде ярких цветов и пестроты. У женщин Прованса в ходу умелое сочетание белоснежной одежды с ненавязчивыми кремовыми оттенками и черной классикой. Так, обычное черное платье-макси в сочетании с грамотно выбранными украшениями и милыми деталями француженка превратит в восхитительный наряд для вечера.

Платья - это особая статья в гардеробе истинной француженки. Легкие платья и юбки без труда встраиваются в женственный, игривый и в то же время утонченный образ. В предпочтениях у француженок также юбки прямого покроя и юбки-тюльпан как квинтэссенция всего, что предлагает французская мода.

Одежда - это далеко не все, для создания образа не обойтись без аксессуаров. Со времен Шанель дамы продолжают носить шляпки аккуратных форм и спокойных расцветок. В этом сезоне особо востребованными будут шляпы “федоры” и “трилби”.

Сумки француженки предпочитают вместительные, но элегантных фасонов. Мешковатые сумки, похожие на вещмешки, их вряд ли заинтересуют. Классические шопперы для повседневной носки, интересного вида клатч для выхода в свет - вот выбор парижанки.

Длинные стильные ожерелья нам тоже подарила Франция. Но нужно учитывать, что они не слишком подходят женщинам с грудью большого размера. Французский стиль в бижутерии - это оригинальные украшения из металла и дерева благородных сортов. Они подходят к большинству образов.

Французы - виртуозы искусства создания интересных образов. Получившийся в итоге ансамбль состоит из многих слоев. Он сложен и прост одновременно. Дополнения всегда безукоризненно работают на образ владельца, а все вместе составляет загадку вечного французского шарма. Этот шарм в сочетании с демократичностью и делает французский стиль столь притягательным для остальных.

В наши дни космополитичное высшее модное общество перемещается между Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior и другие создали настоящие храмы моды и роскоши. Где крайняя степень роскоши, предел того, что может позволить себе женщина, не стесненная в средствах – кинозвезда, принцесса, супермодель, топ-менеджер или жена очень богатого человека? Ответ очевиден – высокая мода.

Высокая мода, или «Haute Couture» по-французски, означает самые эксклюзивные творения модных домов. Однако не каждый модный дом создает высокую моду. Обычно такую одежду делают самые именитые дизайнеры – и чаще всего создают ее для конкретных заказчиков. Большинство домов «от-кутюр» выпускают в год всего около полутора тысяч платьев.

Каждое предмет из коллекций высокой моды шьется вручную по меркам заказчика. Поэтому одежда «от-кутюр» всегда идеально сидит, а такие великие кутюрье, такие как легендарный Баленсиага (1895-1972), могут даже преображать пропорции фигуры благодаря крою.

Клиенты домов высокой моды могут быть уверены, что не встретят никого в таком же платье. Haute Couture – высшая форма международной моды, сродни искусству. Творцы высокой моды могут адаптировать свои идеи к требованиям конкретного заказчика. Кстати, клиенты домов высокой моды часто имеют шанс лично познакомиться со звездными кутюрье, а также получают приглашения посетить в качестве зрителей недели моды в Париже, которые проходят дважды в год - в январе и в июле.

Париж – центр высокой моды

Со времен экстравагантного двора короля Людовика XIV французские модные тренды служили предметом пристального внимания всей остальной Европы. Позже, в 18 веке стала известна Роза Бертэн, «министр моды» при дворе Марии-Антуанетты, модистка королевы, которая считается первым знаменитом французским модельером. Именно с тех пор платья из Парижа стали появляться в Лондоне, Венеции, Вене, Санкт-Петербурге и Константинополе. Неповторимая парижская элегантность создала репутацию французской моде во всем мире. Высокая мода, какой мы ее знаем, появилась в 19 веке. Отцом «от-кутюр» стал Чарльз Фредерик Уорт, которого можно считать первым современным кутюрье. Он открыл свой модный дом в 1858 и представил ряд инноваций – например, демонстрацию платьев на живых моделях. Его клиентами были императрица Евгения (жена последнего французского императора Наполеона III) и принцесса Меттерних (жена австрийского дипломата Меттерниха).

Однако Уорт придумал не только первые модные показы. Он вместе с сыновьями основал Парижский синдикат высокой моды в 1868 году – ассоциацию домов высокой моды, определяющей, каким критериям должны соответствовать модные дизайнеры, чтобы носить гордое звание кутюрье. В наше время термин от-кутюр определяется французскими властями и имеет ряд точных критериев. Поэтому лишь узкий круг модных домов может называться домами высокой моды. Каждый год их список определяет Парижский синдикат высокой моды.

Чтобы считаться от-кутюр, дом моды должен иметь штат не менее двадцати человек. Он должен представлять прессе коллекции минимум из тридцати пяти ансамблей два раза в год в Париже. Причем в коллекции должны быть как дневные, так и вечерние предметы одежды. Очевидно, что выполнение и поддержание всех этих критериев делает создание дома высокой моды очень престижным, но очень сложным делом.

В чем уникальность высокой моды

Кто же клиенты домов «от-кутюр»? Дома высокой моды редко рассказывают о своих клиентах, что вполне справедливо. Однако мы знаем, что в прошлом их клиентами были звезды великой эпохи кино: Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Роми Шнайдер, Грета Гарбо, Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. А также члены королевских семей – Грейс Келли, принцесса Монако, королевы Бельгии, Дании, Испании и Таиланда, арабские принцессы – список очень длинный. В наше время клиентура модных домов пополняется за счет поп-звезд, таких как Мадонна или Дженнифер Лопес, а также женщин из промышленных и финансовых империй, таких как Онассис, Гетти, Тиссен, Ротшильды.

Есть и обратная связь – в одежде «от-кутюр» женщина чувствует себя по-настоящему важной персоной. Топ-менеджерам, женщинам-политикам и другим серьезным леди важно выглядеть элегантно и представительно, а также чувствовать себя хорошо и уверенно. А что может быть лучше для уверенности в себе, чем идеально сшитая по фигуре одежда, произведение кого-то из топовых дизайнеров?

Высокая мода на практике

Для создания каждого произведения высокой моды требуется немало работы. Например, на то, чтобы сшить дневной костюм, требуется сто-сто пятьдесят часов работы, а на вечернее платье с вышивкой может понадобиться и тысяча часов. Процесс создания одежды становится настоящим искусством. Так, например, Карл Лагерфельд, кутюрье дома Chanel, сначала рисует набросок, потом по нему делаются выкройки, по которым сначала из простой ткани шьется черновой вариант одежды (туаль) и только после этого делается настоящая одежда, причем проводятся минимум две примерки. Для постоянных клиентов Chanel держит специальных персональных манекенов, сделанных по меркам клиента.

Для современной успешной женщины есть много поводов обратиться к самой роскошной моде. Ведь в жизни много особых поводов, для которых подойдет одежда «от-кутюр»: свадьба, юбилей, получение наград, премьера в театре, бал, посещение официальных мероприятий и так далее.

Современные французские великие модные дома

Герцогиня Виндзорская миссис Уоллис Симпсон в 1937 году выходила замуж за короля Эдуарда VIII в платье от французского модного дома Mainbocher. Испанская принцесса Алькантара на свадьбе была в платье от Lanvin. Свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы было сшито Balenciaga в 1960. Многие великие модельеры, такие как Мэнбокер, Поль Пуаре, Мадлен Вьонне, Роббер Пиже, Эльза Скиапарелли и другие, уже покинули этот мир. Другие, например, Баленсиага, Нина Риччи, Пако Рабанн, Тед Лапидус и Тьерри Мюглер, ушли из высокой моды. Но другие великие дома, такие как Chanel, Dior, Givenchy и Jean Paul Gaultier продолжают существовать и развиваться.

Невозможно говорить о Франции и не вспомнить о том, что это особенная страна . А столица Франции - Париж – это магический город с необыкновенной энергетикой и историей. Здесь жили и творили такие писатели как Виктор Гюго, Стендаль, Оноре де Бальзак, Альберт Камю. Писали свои картины Эжен Делакруа, Анри Матисс, Клод Оскар Моне,Пабло Пикассо. Снимались в кино и вдохновляли миллионы людей Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Жан Рено и многие-многие другие. И конечно же невозможно не сказать о знаменитых французских актрисах, которые по праву считаются иконами стиля – Катрин Денёв, Бриджит Бардо, Софи Марсо. А как же иначе, ведь они француженки, а Франция издавна считалась законодательницей моды и диктовала свой стиль по всему миру.

Мода (фр. мode) понятие достаточно капризное, быстро меняющееся, в современном мире моду диктуют образы актеров, актрис, известных личностей. В XVII в. моду диктовали короли и фавориты короля. Быть модным и стильным обозначало у женщин умение привлечь внимание короля, скрыть свои недостатки, подчеркнуть достоинства. Не многое изменилось с тех пор, чувство стиля – это чувство гармонии и умение подать себя при этом подчеркнуть все свои достоинства. В современном мире не платье красит человека, а человек платье. Но так было не всегда.

Париж – модная столица еще со второй половины XVII в . во времена правления Людовика XIV. Вгоды его правления Франция стала законодательницей стиля, потому что сам Людовик обожал пышные наряды с огромным количеством драгоценных камней и дорогих тканей, кружевами и лентами. Именно с приходом на престол Людовика XIV, Франция за несколько веков полностью покорила Европу и стала могущественной столицей стиля. Парижские новинки ждали с нетерпением по всей Европе, знатные дамы из Германии, Англии, России посылали своих портных во Францию для изучения последних модных новинок. Шляпы, прически, косметика, аксессуары, обувь, одежда и все создано французами. Французская мода на время стерла все национальные различия, различия между сословиями, французская мода стала мировой! Изменилось мировоззрение и представление людей о том, как должен выглядеть настоящий мужчина. Мужчина перестал быть грубым, физически сильным и малообразованным воином. Образ молодого человека – это грациозный, галантный кавалер, который умеет обращаться с дамами в превосходном сшитом костюме – вот идеал мужской красоты того времени. Французские нравы, изысканные французские костюмы, господство французской речи вот последствия правления Короля – Солнца Людовика XIV.

Моду эпохи Людовика XIV называют еще версальской, так как любимая резиденция короля находилась в Версале, там и творилась история моды. Во всем мире высокому каблуку женщины обязаны именно Королю – Солнцу, так как он носил каблуки из-за своего небольшого роста, вскоре весь двор, затем и вся Франция и мужчины и женщины носили высокие каблуки. И брали частные уроки хоть бы на высоких каблуках. Со временем каблук стал ниже, из-за того, что монарх постарел, и ему стало трудно ходить на каблуках. Более 100 лет версальский костюм включал в себя наличие парика(так как король облысев начал носить парик). Мужской образ теперь состоял из парика, напудренного и нарумяненного лица и конечно широкополой шляпы со страусовыми перьями.

Случайности становились модными закономерностями, любая необычная деталь в гардеробе королевской особы становилась новой модной игрушкой. Например, история с женой Филиппа Орлеанского – французского герцога принцессой Элизабет Шарлоттой Палатинской и появлениепалантина (фр. palatine). История связана с тем, что во время сильных морозов принцесса надела на себя меховые полосы разного цвета с целью согреться, при дворе все восприняли это как модный атрибут гардероба. В скором времени весь аристократический мир, а затем и Европа носили меховые накидки, названные палантинами. Особенным блеском, например, было появиться на приеме в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая - в сапог с пышным бантом.

После заката правления Короля - Солнца, за Францией сохранилось звание мировой столицы моды. Образ придуманный Людовиком пережил надолго своего создателя, это оставило в истории моды огромнейший след.

В конце XVIII века социальная и политическая жизнь Франции поменялась. Вели?кая францу?зская револю?ция (фр.R?volution fran?aise) изменила ход истории, монархия перестала существовать и появилась республика. Революция способствовала развитию новых идей и конечно же изменила историю моды. Мода теперь диктовала новые правила игры, люди имели больше права выбора. В те времена модным было иметь костюмы для работы, отдыха, занятия спортом, выход в свет – это стало необходимым. Так начался новый этап в развитии французской моды. В начале XX века женщины укладывали волосы в высокие прически, одевали огромные шляпы, щедро украшенные страусовими перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Подчеркивали свою женственность и красоту с помощью боа из лебяжьего пуха, роскошных палантинов и шифоновых шарфов, которые прикрывали обнаженные плечи.

Строгие костюмы, короткие женские прически, и брюки для женщин в период Первой Мировой Войны. В этот период о моде редко, кто думал, но женщины в этот период стали более независимыми, так как им приходилось в этот сложный период выполнять тяжелую мужскую работу. Основное направление моды стал свободный, деловой костюм на последнее десятилетие. До конца XІX века начала XX века индустрия моды отсутствовала во Франции, так как уровень жизни был очень низок и дорогой костюм могли позволить себе очень малое количество людей.

Начиная с 1950 - 1960 – х годов начинается новый период моды во Франции. Это дома мод Коко Шанель, Пьера Кардена, Ив Сен Лоран, Уберрт де Живанши – имена которые стали нарицательными в мире высокой моды. Каждый знает маленькое черное платье Коко Шанель и приталенный пиджак. А имя Ив Сен Лоран связывают с новым направлением в мире моды классические и простые образы, брючные ансамбли. Мир моды перевернулся. Появляются мини, кожаные куртки, джинсы, тенниски, кружевное белье и опять Франция диктует моду. Французские дизайнеры добились невероятного успеха, что делает их творения необыкновенно дорогими, но эксклюзивными и оригинальными.

В 2000 - х годах индустрия моды развивается благодаря Джону Гальяно, Доменике Дольче и Стефану Габбана, Полу Смиту, Донателле Версаче, Карлу Лагерфельду, Майклу Корсу, Оскару де ля Рента. Современная индустрия моды – это огромный бизнес, который включает в себя производство одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии, косметики. Все, что мы имеем сегодня, модные дома, модельные школы во Франции – это все сформировалось с течением времени и испытало исторические перемены. Огромная история у французской моды и она продолжает развиваться, открывая всеновые стили. Но столица моды есть и будет Франция по праву!

При всем при этом развитие моды открывает все новые и новые горизонты. Только хочется отметить, то что мода – это искусство подражать, а сохранить свою индивидуальность достаточно тяжело. Чувство вкуса, вот что важно! Важно понимать, кто ты есть, быть уверенным в себе. В наше время мало подражать кому-то, сейчас в моде умные, энергичные люди, которые занимаются самообразованием, гармоничны сами с собой и естественны в своем образе.

репетитор французского по скайпу

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диор (Dior) Кристиан Диор долго не мог найти свое предназначение в жизни.

Он учился в Дипломатической академии в Париже, пытался держать собственную художественную галерею, в модных Домах «Робер Пиге» (Robert Piguet) и Люсьена Лелонга. Наконец, в 1946 году Кристиан Диор открыл собственный модный Дом.

Не прошло и года, как он прославился на весь мир: 12 февраля 1947 года диоровская коллекция «нью-лук» (new look) произвела настоящую культурную революцию.

Интересно, что историки моды считают Диора не столько талантливым дизайнером, сколько хорошим стилистом и грамотным предпринимателем, угадывавшим, что предлагать публике и как это грамотно продавать. Так, силуэт «песочные часы» с пышной юбкой и осиной талией, составлявший основу стиля «нью-лук», придумал вовсе не Диор: этот фасон был известен много раньше. Но Диор предложил эти классические пропорции «в нужное время и в нужном месте»: в конце 40-х уставшие от военного аскетизма дамы захотели вновь ощутить себя хрупкими и элегантными.

После смерти Диора в 1957 году Дом возглавил его юный ассистент Ив Сен-Лоран. Сегодня креативным директором Дома является Джон Гальяно (John Galiano).

GIVENCHY

Живанши (Givenchy). Юбер де Живанши считается аристократом мира моды не столько из-за происхождения, сколько благодаря тому элегантному стилю, которому он был верен на протяжении всей карьеры.

Об этом стиле говорили, что он слишком изыскан, а дизайнера сравнивали с «маленьким принцем», творящим собственные миры.

Впрочем, никакого стиля Живанши, по большому счету, не создал.
Его главное изобретение - кинематографический образ Одри Хэпберн, с которой он познакомился в 1953 году. Хэпберн тогда готовилась сняться в фильме «Сабрина». Созданные для «Сабрины» платья принесли Юберу де Живанши первого «Оскара» за костюмы и превратили Одри в «икону моды».

С тех пор она стала бессменной музой дизайнера. Так, в 1957 году Живанши посвящает Одри свои первые духи - L"lnterdit: в дальнейшем Дом Givenchy станет активным игроком на рынке парфюмерии.

В1988 году Юбер де Живанши продает свой Дом компании LVMH, но оставляет за собой место арт-директора.

В 1996 году «маленький принц» навсегда покидает мир моды. Сегодня традиции Дома продолжает британец Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).

YvesSaintLaurent

Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).

Отпрыск аристократической фамилии, Ив Сен-Лоран многим обязан своей матери Люсьен. Именно она заметила в болезненном мальчике склонность к профессии дизайнера и всячески ее культивировала.

В 19 лет Ив Сен-Лоран попал на конкурс молодых дизайнеров и стал его лауреатом - на пару с молодым Карлом Лагерфельдом. После этой победы перед ним открылись многие двери: в частности, пост своего ассистента ему предложил сам Кристиан Диор.

Ив Сен-Лоран полностью оправдал ожидания Диора, однако его миссия в моде была совсем другой: если мода от Диора была зрелой и элегантной, то Ив Сен-Лоран всегда был бунтарем, новатором, который привносил в моду то, чего в ней раньше не было. Он первым предложил дамам смокинги, брючные костюмы, прозрачные платья и стиль «сафари». Он снимался обнаженным для рекламы своих мужских духов (1971), а женским духам дал провокационное название «Опиум» (Opium, 1977).

Будучи стопроцентным творцом, Лоран вряд ли смог бы создать свой Дом без поддержки талантливого управляющего - Пьера Берже. Их сотрудничество началось в 1961 году и продолжалось до самой смерти великого кутюрье: Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года.

LANVIN

Ланвен (Lanvin).
В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо.

Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными - в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции.

Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».

Мода , помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен - Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).

CHANEL

Шанель (Chanel).
Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954).

Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения.

Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».

В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже - он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день).

Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид - в символ элегантности.

Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.