Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.

Вам понадобится:

• миллиметровая бумага (),
• карандаш,
• ластик,
• линейка (),
• лекало портновское,
• калькулятор

• для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента

Мерки для построения

• Ст - полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
• Сб - полуобхват бедер
• Ди - длина изделия

Как снять мерки

Обхват талии

Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии.

Рис. 1

Обхват бедер

Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.

Рис. 2

Прибавки на свободу облегания

• прибавка по талии (Пт) 0 - 1,0 см,
• прибавка по бедрам (Пб) 0 - 2,0 см.

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. Также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.

Мерки

• Ст=33,5 см,
• Сб=48,0 см,
• положение линии бедер для построения юбки: 18,0 - 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).

Прибавки: Пт=0,5 см, Пб=1,0 см.

Расчет для построения

1. Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см - ширина юбки по линии талии.
2. Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см - ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
3. Вб=19,0см - положение линии бедер
4. Ди=55,0 см - длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.

Шаг 1. Построение сетки

Первой точкой построения берем точку Т - и от нее откладываем вправо ширину сетки - 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1.

Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия - соответствует линии низа изделия.

Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки.

Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1.

Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, т. е. 49,0 см/2=24,5 см.

Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.

Рис. 3

Шаг 2. Построение вытачек

Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки).

49,0см - 34,0 см=15,0 см - это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия.

В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см.

В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.

Построение вытачки бокового шва

Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва.

Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно.

Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см.

Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см.

Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 - 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища - 15,0 - 20,0 см.

Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:

• длина вытачки переднего полотнища - 9,0 см
• длина вытачки заднего полотнища - 17,0 см.

Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.

Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва.

Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Построение вытачки заднего полотнища

Откладываем от точки Т по линии талии вправо точку Т5, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т51, длиной 17,0 см - длина вытачки ЗП. Раствор вытачки заднего полотнища 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т5* и Т5** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т51. Вытачка заднего полотнища готова.

Построение вытачки переднего полотнища

Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см - длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова.

Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Шаг 3. Построение бокового шва

Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам - получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см.

Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*.

Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.

Рис. 5

Шаг 4. Силуэт юбки

Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4.

Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.

Рис. 6

Шаг 5. Линия бокового шва

Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу.

Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Рис. 7

Шаг 6. Линия талии

Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией - получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией - получаем линию талии ПП.

Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Рис. 8

Шаг 7. Линия низа

Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией.

Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Рис. 9

Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.

Рис. 10

Шаг 8. Построение пояса

Для построения пояса необходимо измерить длину линии талии и проверить ее с изначально рассчитанной величиной по линии талии.

Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен.

Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Рис. 11

Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.

Рис. 12

Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия.

В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе .

Как построить юбку-солнце

Юбка-солнце - это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сделать выкройку юбки-солнце с помощью нашего мастер-класса . Пошаговый иллюстрированный мастер-класс расскажет, как правильно снять мерки, сделать расчеты для построения и выполнить конструкцию юбки-солнце, юбки-полусолнце и юбки-клеш на основе 1/6 части окружности.

Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет собой обработку и сборку деталей и узлов в определенной последовательности. Под технологической последовательностью обработки изделий понимается перечень технологически неделимых операций, соответствующих порядку выполнения их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием специальности, применяемого оборудования, приспособлений, технических условий.

1. Подготовка ткани к раскрою (для любого изделия). Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку).

-определение лицевой стороны ткани (т кань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани

-осмотр ткани на наличие дефектов (на лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разнооттеночности. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое.

-определение направления долевой нити (нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайтесь избегать отклонения от направления нити основы.

-определение направления рисунка (если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать выкройки и раскраивать детали изделия следует в одном направлении.

Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.

На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха.

На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметричность!

На тканях в клетку или полоску определите, симметричны клетки или полоски или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении.

На тканях в полоску выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой центральной полоски!

На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях.

Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах.

2. Раскладка выкроек на ткани, раскрой

1. Ткань сложить вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее булавками.

2. Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани.

3. К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас получиться цельная деталь

4. Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии.

5. Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками.

6. После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок. После обмеловки деталей наметьте припуски на швы

7. Раскраивайте ткань строго по припускам на швы, держа срезаемый припуск в руке (благодаря этому правилу не происходит смещение слоёв выкраиваемых деталей).

8. Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см

б
ез шва и со швом на заднем полотнище.

3. Подготовка юбки к проведению примерки.

1. Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков на симметричные детали или стороны, по линиям середины переднего и заднего полотнищ, талиям талиии, бедер.

2. Продублировать припуски шлицы, застёжки, проложить клеевые кромки.

3. Сметать и заметать вытачки, складки, рельефы.

4. Сметать и заметать боковые и средние срезы юбки.

5. Заметать низ юбки.

6. Выполнить влажно-тепловую обработку изделия

7. Продублировать и заготовить пояс или корсажную ленту.

4. Проведение примерки

1. Надеть изделие на фигуру заказчика. Сколоть или застегнуть застёжку. Уточнить баланс изделия на фигуре совместив юбку с фигурой заказчика по линии талии, бёдер.

2. Проверить ширину изделия в области талии, бёдер, путём перекалывания или подкалывания боковых швов. Уточнить величину и направление вытачек. Уточнить длину шлицы.

3. Уточнить линию притачивания пояса, путём прикалывания к половине юбки пояса или корсажной ленты. Уточнить длину юбки.

5. Внесение изменений, уточнение. По намеченным меловым линиям прокладывают прямые стежки. Намечают новые линии швов и перебивают или перекалывают их на другую сторону деталей.

6. Обработка вытачек. Вытачки позволяют приблизить форму одежды к форме фигуры человека. Стачать по боковым линиям начиная от среза детали и заканчивая у линии конца вытачки на 0,1 мл. от смёточной строчки. Вытачки заутюжить в сторону середины детали. Слабину ткани в концах вытачек сутюжить.

7. Обработка боковых срезов юбки. Швы в юбках обрабатывают стачными швами (вразутюжку, взаутюжку), настрочными и бельевыми швами. Выбор швов зависит от модели и от вида ткани.

8. Обработка шлицы в среднем шве юбки

Дублирование припусков под шлицу.

Правый припуск под шлицу Левый припуск под шлицу

Обметать отдельно каждый Если юбка без подкладки, то левый припуск

средний срез и срезы шлицы. шлицы подогнуть и заутюжить на 1-1,2 см.

Сметать срезы шва и шлицы.

Стачать средний срез и верхние срезы шлицы. Закрепление припусков шлицы

Средние срезы выше шлицы разутюжить. 2-ой отделочной строчкой.

Шлицу заутюжить на левую сторону.

9. Осноровка верхнего и нижнего срезов юбки. Юбку скалывают по швам, вытачкам пополам по правой лицевой стороне. Уточняют верхний срез или подрезают с припуском 1-1,5 см. на притачивание пояса. Уточняют или подрезают нижние срезы юбки, намечают линию припуска на обработку нижних срезов 3 см. (мылом, а затем прямыми стежками).

10. Обработка застежки тесьмой-молнией.

Обработка потайной застёжки-молнии

11. Обработка верхнего среза юбки поясом.

1. Дублирование пояса юбки

2. Обработка пояса юбки

a - обтачивание концов пояса юбки;

б - обработка пояса

Приметывание и притачивание обработанного пояса к верхнему срезу юбки

1 - середина переднего полотнища; Обмётанный срез подпояса настрачивают в шов

2 - боковой шов; притачивания пояса или по поясу на расстоянии

3 - середина заднего полотнища 0,1-0,2 см. от его сгиба (строчка 2).

12. Нижний срез в юбке обрабатывают различными видами краевых швов. Самый часто используемый: швом вподгибку (с открытым или закрытым срезами). Выбор швов зависит от модели и от вида ткани.

Особенности обработки юбки на подкладке

1. Раскрой подкладки юбки производят по лекалам верха, с припусками на обработку и свободу, а также добавляют припуск по боковому шву к детали заднего полотнища на уровне шлицы и ниже, для последующего притачивания её к припускам шлицы.

2. Заднее полотнище юбки можно раскраивать со сгибом, так как материал подкладки имеет сильную раздвижку нитей, из-за тонкости материала. На уровне застёжки подкладку необходимо вырезать в виде капельки, срезы которой обмётываются, подгибаются на 0,5 см. и застрачиваются на 0.1 см. от подогнутого края. Края капельки подшиваются над молнией потайными стежками. Если заднее полотнище подкладки выкроено со швом, то подкладку можно притачать к припускам застёжки.

3. Боковые срезы подкладки обрабатывают стачным швом взаутюжку. Вытачки на подкладке не стачиваются, а закладываются в складки в противоположные стороны от вытачки.

4. Срезы притачивания подкладки к поясу обмётывают вместе со срезом пояса. Над боковыми швами при притачивании подкладки вставляют вешалки, которые заготавливают из подкладки или используют ленточки шириной 0,5 см.

5. Нижний срез юбки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. По низу подкладка должна быть короче юбки на 2 - 3 см.

6. Если на юбке нет шлиц и разрезов, на подкладке оставьте разрезы в боковых швах (длиной 15- 20 см), чтобы обеспечить свободу шага.

7. Если же на юбке по модели имеются шлицы или разрезы, то разрезы на подкладке должны им соответствовать.

8. Самый простой и удобный вид обработки, это вырезать аркообразный участок ткани на высоту шлицы или разреза. Края выреза (ширина его 4 - 5 см) обметайте, подогните на 0,5 см на изнаночную сторону и отстрочить. Есть более профессиональные способы обработки (см. выше схемы).

Способы обработки подкладки над шлицей, разрезом.

Обработка подкладки над разрезом Обработка подкладки над шлицей

Способы обработки подкладки над шлицей

Технологическая последовательность обработки прямой юбки

п/п

Наименование технологически неделимой операции

Вид работы, специальность

Применяемое оборудование, инструменты, приспособления

Технические условия и требования к выполнению операции

1.

Стачать вытачки на п/п и з/п юбки.

М

GC 188 MD

Стачать по боковым линиям начиная от среза детали и заканчивая у линии конца вытачки на 0,1 мл. от смёточной строчки.

2.

Заутюжить вытачки

У

ПГУ-1-120«ЭЛЕГАНТ» - Гладильная установка

Фигурная полукруглая колодка

Вытачки заутюжить в сторону середины детали. Слабину ткани в концах вытачек сутюжить.

3.

Обметать средние срезы и срезы шлицы юбки

С/М

JUKI MO – 6700 S Series

Обмётывание срезов выполняют с лицевой стороны детали. Нитки у краёв шлицы заправить.

4.

Стачать средние срезы юбки

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Детали заднего полотнища сложить лиц.стор. внутрь, уравнять срезы сметать вдоль всего шва. Стачать ш.ш. 1-1,5 см. начиная строчку от контрольного знака, определяющего длину застёжки и заканчивая наискосок у заутюженного края шлицы.

5.

ВТО средних срезов

У

ПГУ-2-101ЭКО Промышленная консольная гладильная установка

Парогенератор заливной 2,5л PS 05/ B

Припуски средних срезов в области застёжки разутюжить, в области шлицы заутюжить на левую деталь заднего полотнища без навала.

6.

Закрепление припуска шлицы

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Прокладывают отделочную строчку по лицевой стор. з/п юбки под углом к среднему шву спинки, закрепляя припуски шлицы.

7.

Стачать боковые срезы юбки

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Срезы сложить лиц.стор. внутрь, уравнять срезы, совместить контр. знаки на линии бёдер, сметать

Ш.ш. 1-1,5 см. на расстоянии 0,1 мл. от смётанного шва.

8.

Обметать боковые срезы юбки

С/М

Juki Mo – 3900 краеобметочная машина в комплекте со столом

Срезы обмётывают со стороны переднего полотнища на ширину лапки оверлока.

9.

Заутюжить или разутюжить боковые срезы юбки

У

Консольная гладильная установка, колодка

Парогенератор заливной 2,5л

В верхней части заутюжить с помощью полукруглой колодки, в нижней части на прямой колодке без навала, до полного прилегания.

10.

Обработка застежки на молнию

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Примётывают под правый сгиб встык к зубчикам молнии, под левый на расстоянии 0,3-0,4 см. от сгиба. Притачивают в один приём. Строчка проходит на левом заднем полотнище на расстоянии 0,7 – 1 см., на правом – 0,1-0,2 см. от припуска шва.

11.

Обработка пояса

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Обтачать концы пояса ш.ш 0,5-0,7 см. Конец переднего пояса обтачивают по нижнему срезу ш.ш 1 см. на длину 2,5 – 3 см. Углы высекают, концы пояса вывёртывают, выправляют, приутюживают. Обметать срез подпояса.

12.

Притачать верхний пояс к юбке

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Пояс складывают с юбкой лиц.стор. внутрь, уравнивают срезы и концы пояса. Примётывают ш.ш 0,9-1,4 см.. Притачивают ш.ш 1-1,5 см.. Шов притачивания выметать и заутюжить на пояс.

13.

Настрочить нижний срез подпояса

М

GC 188 MD – Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка

Обмётанный срез подпояса настрачивают в шов притачивая пояса или на расстоянии 01-0,2 мл. от шва притачивания пояса, вкладывая вешалки над бок.швами.

14.

Обметать нижние срезы юбки

С/М

2-игольная высокоскоростная швейная машина (оверлок) JUKI MO – 6700 S Series

Обмётывание нижнего среза выполняют с лицевой стороны изделия, начиная и заканчивая у краёв шлицы. Заметать и приутюжить по намечееной линии.

15.

Подшить нижние срезы юбки

Р

Ручная игла № 2, нитки полиэстер

Потайными подшивочными стежками, нитками в цвет основного материала. Длина стежка 2-3 в 1 см.

16.

Обметать петлю на поясе юбки

С/М

LBH 1790 - 2-ниточный полуавтомат для изготовления петель различного вида

Петлю обметать на расстоянии 0,7 см. от верхнего края пояса, на длину соответствующую диаметру пуговицы + 0,2 мл. нитками в цвет основного материала.

Технологическая последовательность изготовления юбки - страница №1/1

Т
ехнологическая последовательность изготовления юбки

Подготовка ткани к раскрою (см. выше)
Р
аскладка выкройки на ткани

Р
аскрой
П
рокладывание контрольных линий и копировальных стежков
О б р а б о т к а ю б к и

Обработка вытачек, Обработка застежки Обработка верхнего среза складок, рельефов юбки и пояса

Соединение основных деталей юбки Соединение пояса с юбкой

Обработка нижнего среза юбки, пришивание фурнитуры

Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка

Раскладка выкроек на ткани

1. 
   Раскраивать ткань лучше на большом столе
2. 
   Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками
3. 
   Сначала разложите на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани
4. 
   К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас получиться цельная деталь

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнище

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище

Раскладка выкройки клиньевой юбки на ткани

Раскладка выкройки одношовной конической юбки на ткани

Раскладка выкройки двухшовной конической юбки на ткани

Раскрой

1. Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте обмеловку

2. Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии

3. Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок

4. После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок

5. Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и только потом приступайте к раскрою ткани

6. После обмеловки деталей наметьте припуски на швы

7. Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и вы не уверены, что сможете на всем протяжении среза на глазок задать нужную величину припуска на шов, отложите величину припусков на швы при помощи линейки или специального шаблона, который можете изготовить из картона. Наметьте величину припусков на ткани мелом или мылом

8. Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не ошибитесь!

9. Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!

Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков

1. После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями

2. На выкроенных деталях проложите вручную стежки по линиям середины переда и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов

3. Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) наметьте рассечками на припуске шва

Обработка вытачек, складок, рельефов

Обработка вытачек

Вытачки позволяют приблизить форму одежды к форме фигуры человека. Вытачки обрабатывают в следующей последовательности.

Деталь складывают лицевой стороной внутрь по осевой линии вытачки, сметывают по боковым линиям от конца к срезам, а затем стачивают, начиная от среза детали и заканчивая у линии конца вытачки (рис. а).

После стачивания нитки сметывания удаляют. Нитки стачного шва аккуратно завязывают, заправляют в иголку и убирают в сгиб вытачки.

Вытачку заутюживают в сторону середины детали. Слабину ткани в концах вытачек сутюживают (рис. б, в).

Обработка односторонней складки

Обработка складок зависит от их вида. Складки бывают односторонние, встречные, байтовые, застроченные по всей длине, прямые (защипы) и сложные.

Каждую складку размечают тремя линиями: средней (линия внутреннего сгиба), боковой (линия наружного сгиба) и линией, определяющей конец стачивания. Глубина складки зависит от модели и составляет от 2 до 8 см. При раскрое деталей, имеющих складки, следует учитывать припуск, равный удвоенной глубине складки.

Перед примеркой складки сметывают. Деталь перегибают по намеченной средней линии лицевой стороной внутрь, сметывают и стачивают по боковой линии. Строчку стачивания складки заканчивают в поперечном на-правлении по прямой или овальной линии машинной закрепкой. Приутюживают складку с изнаночной стороны изделия.

Обработка застежки

Обработка застежки тесьмой-молнией в боковом шве

Обработка застежки тесьмой-молнией в середине полотнища

Обработка верхнего среза юбки и пояса

Дублирование пояса юбки

а - клеевая лента для пояса;

б - выкраивание клеевой прокладки в пояс;

в - размещение клеевой ленты на детали пояса;

г - соединение клеевой прокладки с поясом

Обработка пояса юбки

a - обтачивание концов пояса юбки;

б - обработка пояса

Приметывание и притачивание обработанного пояса к верхнему срезу юбки

1 - середина переднего полотнища;

2 - боковой шов;

3 - середина заднего полотнища

Изготовление прямой юбки требует соблюдения технологической последовательности.

1. Подготовка деталей кроя к сметыванию.
2. Подготовка юбки к примерке. .
3. Проведение примерки. Исправление дефектов.
4. Обработка вытачек.
5. Обработка боковых срезов.
6. Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией.

1. Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
2. Обработка нижнего среза юбки.
3. Обработка петли и пришивание пуговицы. Познакомимся с еще не рассмотренными этапами этой последовательности.

Подготовка деталей кроя к сметыванию

1. Перенести контурные линии с одной стороны детали на другую или на парные детали с помощью копировальных стежков (рис. 56).

Рис. 56. Перенос контурных линий копировальными стежками

1. Наметить мелком линии середины переднего и заднего полотнищ юбки. На изнаночных сторонах деталей проложить по намеченным линиям прямые сметочные стежки длиной 1,5-2 см (рис. 57).

Рис. 57. Наметка середины деталей юбки сметочными стежками

1. Маркировать детали юбки (рис. 58).

Рис. 58. Маркировка деталей юбки

Подготовка юбки к примерке

1. Сметать вытачки по намеченным линиям на переднем и заднем полотнищах юбки.
2. Сметать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки по намеченным линиям, оставляя при этом в левом боковом шве несметанный участок длиной 16-18 см.
3. Соединить две кромки накладным швом с открытыми срезами.
4. Приметать кромку к верхнему срезу юбки с изнаночной стороны прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см, чтобы предохранить верхний срез юбки от растяжения во время примерки.
5. Подогнуть нижний срез юбки по намеченной линии подгиба низа и заметать.
6. Проверить качество сметанной юбки.

Проведение примерки.
Исправление дефектов

Во время примерки необходимо стоять прямо, в естественной позе, с опущенными вниз руками. Примерку выполняют по правой стороне фигуры. При выявлении дефектов исправляют их также по правой части изделия с помощью ручной иглы с ниткой и мелка, учитывая при этом, что на столько же надо изменить и левую часть изделия.

Для проведения примерки необходимо:

1. Надеть юбку. Сколоть разрез застежки в левом боковом шве юбки булавками.
2. Уточнить баланс изделия.

   (Баланс - это правильное расположение боковых швов в изделии.)

   Если баланс нарушен, то переколоть боковой шов, перемещая для этого переднюю и заднюю детали по длине на необходимую величину, и заколоть булавками.

3. Проверить ширину юбки в области талии, бедер и низа.
4. Уточнить длину и месторасположение вытачек.
5. Проверить месторасполоясение верхнего среза юбки.
6. Уточнить длину юбки.

После примерки по всем меловым линиям необходимо проложить прямые сметочные стежки, перенести изменения с правой стороны юбки на левую с помощью резца или копировальных стежков. Далее разложить изделие на столе и проверить, ровно ли проложены строчки на всех деталях. Если юбка не подверглась изменениям во время примерки, то можно приступить к пооперационной машинной обработке.

При неправильной обработке юбки могут возникнуть дефекты (табл. 24).

Таблица 24.
Дефекты юбки и способы их устранения

Название дефектов и графическое изображение	Причина возникновения	Способ устранения
1. Юбка спереди прилегает к ногам	Неправильно оформлен верхний срез переднего полотнища юбки	Верхний срез переднего полотнища юбки выполнить с прогибом посередине. Величина прогиба зависит от фигуры
2. Юбка сзади прилегает к ногам	Неправильно оформлен верхний срез заднего полотнища юбки	Верхний срез заднего полотнища юбки выполнить с прогибом посередине. Величина прогиба зависит от фигуры
3. Юбка широка на участке бедер	Излишнее расширение по линии бедер	Забрать излишки ткани в боковые швы на участке бедер
4. Поперечные заломы у пояса на заднем полотнище юбки	Неправильно оформлен верхний срез заднего полотнища юбки или увеличен раствор задних и боковых вытачек	Верхний срез заднего полотнища юбки оформить с прогибом или уменьшить раствор задних и боковых вытачек

Соединение и обработка боковых срезов

1. Сложить детали переднего и заднего полотнищ юбки лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы.
2. Сметать детали переднего и заднего полотнищ юбки по намеченным линиям.
3. Стачать. Удалить нитки сметывания. Приутюжить швы.
4. Обработать срезы припусков вручную петельными стежками (рис. 59) или на швейной машине.

Рис. 59. Обработка срезов припусков петельными стежками

1. Разутюжить боковые швы (рис. 60).

Рис. 60. Разутюживание боковых швов юбки

Обработка петли и пришивание пуговицы

1. Разметить мелком месторасположение петли па переднем конце пояса с лицевой стороны (рис. 61) в следующей последовательности:

Рис. 61. Разметка месторасположения петли

1. двумя поперечными линиями, ограничивающими длину петли;
2. линией разреза, определяющей направление петли.
1. Разрезать отверстие для петли по намеченной линии.
2. Обметать срезы петли петельными стежками с частотой 10-15 стежков в 1 см. Расстояние от прокола иглы до среза петли зависит от осыпаемости ткани и равно 0,1-0,3 см. Располагать стежки на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга, затягивая нитку с одинаковым усилием. По концам петли выполнить ручные закрепки двумя-тремя стежками, располагая их поперек линии разреза (рис. 62).

Рис. 62. Пошаговая (1-6) обработка петли петельными стежками

1. Закрыть тесьму-молнию.
2. Наложить передний конец пояса на задний и наметить мелком через отверстие петли место пришивания пуговицы (рис. 63).

Рис 63 Определение места пришивания пуговицы

1. Пришить пуговицу.

Пуговицы подбирают по цвету к основной ткани и пришивают хлопчатобумажными нитками № 50, сложенными вдвое.

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают четырьмя-пятыо стежками, с четырьмя отверстиями - тремя-четырьмя стежками в каждую пару отверстий. Пуговицу пришивают свободно, не затягивая, чтобы можно было обвить се ниткой. Таким образом образуется стойка высотой 0,1-0,3 см в зависимости от толщины ткани. (Стойка- это расстояние между тканью и пуговицей.) Стойку обвивают двумя-четырьмя витками, закрепляя конец нитки тремя-четырьмя стежками.

В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей пуговицы пришивают без стойки.

Новые слова и понятия

Примерка, баланс изделия, дефекты юбки, боковые срезы.

Вопросы для самопроверки

1. Перечисли последовательность подготовки юбки к примерке.
2. Расскажи, как проводить примерку юбки.
3. Что такое баланс изделия?
4. Какие дефекты могут возникнуть при неправильной обработке юбки?

К начальном обработке будет относится обработка вытачек, складок, со­единение деталей с кокетками, обметывание срезов деталей и др.

Юбки могут изготавливать на подкладке для предохраняя от вытягивания заднего полотнища. В подкладке юбки первоначально стачивают вытачки (вытачки могут заменяться мягкими складками), стачивают и обметывают боковые срезы. В левом боковом шве подкладки обметывают и застрачивают края под застежку. Низ подкладки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.

Обработанную подкладку вкладывают в юбку, в которой обработана за­стежка, совмещают вытачки и надсечки, уравнивают верхние срезы и соединя­ют на стачивающей машине на расстоянии 5 мм от верхних срезов.

Обработка застежки в юбках

Застежки в юбках располагаются на переднем, заднем полотнище или в левом боковом шве, складке.

Наиболее распространена застежка на молнию обрабатываемая двумя способами: на одинаковом расстоянии с двух сторон от линии бокового шва и на различном расстоянии. Звенья застежки-молнии при соединении долж­ны быть скрыты под припусками шва. Обработку застёжки выполняют со стачанными, обметанными, разутюженными боковыми швами и с за­утюженными срезами застежки.

Обработка застежки - молнии при закреплении на одинаковом рас­стоянии от сгибов. При притачивании застежки - молнии на одноигольной машине со специальной лапкой строчку располагают ни расстоянии 4-7 мм от края застежки в зависимости от размеров звеньев. В конце застёжки строчку прокладывают перпендикулярно разрезу на расстоянии 1-5 мм от конца звень­ев застежки-молнии или под углом (рис. 17.15,а).

Обработка застежки-молнии при закреплении её со смещением звеньев под переднее полотнище юбки . Под заутюженный сгиб заднего полот­нища юбки подкладывают правую часть тканой ленты застежки-молнии и раскрытом виде так, чтобы сгиб припуска на застежку располагался встык к звеньям молнии, а замок был на расстоянии 15 мм от верхнего среза юбки. После закрепления правой стороны булавками застежку-молнию закры­вают, сгиб припуска на застежку со стороны переднего полотнища под­водят встык к сгибу припуска на застежку со стороны заднего полотнища юбки и скалывают тремя-четырьмя булавками в поперечном направлении, за­крепляя переднее полотнище и застежку-молнию. При скалывании уравни­вают верхние срезы переднего и заднего полотнищ юбки и создают единую линию бокового шва. Затем застежку-молнию раскрывают и с изнаночной стороны уточняют параллельность расположения звеньев относительно сги­ба.

Притачивание выполняют с лицевой стороны за один прием от верх­него среза переднего полотнища до верхнего среза заднего полотнища Переднюю часть застежки-молнии закрепляют на расстоянии 8-10 мм, На заднем полотнище юбки строчку прокладывают на расстоянии 2 мм от сгиба.

Рис. 17.15- Обработка застежки молнии на юбках

Обработка застежки-молнии с полным закрыванием звеньев. Осо­бенностью обработки такой застежки является закрепление частежки-молнии со смещением под переднее положите звеньев правой части тканой лен­ты (на 3-5 мм относительно линии бокового шва). Припуски боковых срезов на участке застежки увеличивают до.10-35 мм. Во время разутюживания бо­ковых швов заутюживают только срез застежки переднего полотнища по ли­нии бокового шва. Срез застежки заднего полотнища подгибают в сторону изнанки, выпуская припуск относительно линии бокового шва на 3-5 мм, и за­утюживают. Под сгиб подкладывают правую часть тканой ленты застеж­ки-молнии в раскрытом виде так, чтобы сгиб подходил встык к звеньям.

Правую часть тканой ленты застежки-молнии притачивают па рас­стоянии 2 мм от сгиба обеспечивая свободное движение замка застежки. Застежку-молнию закрывают, и заутюженный сгиб припуска на застежку к переднему полотнищу юбки подводят к линии бокового шва, уравнивая верхние срезы и скалывая их булавками.

Притачивают левую сторону тканой ленты по лицевой стороне перед­него полотнища сверху. Заканчивают двойной - тройной поперечной строч­кой перпендикулярно линии бокового шва или под углом к ней (рис. 17.15. в). Для устойчивости застежки и улучшения внешнего вида вдоль сгиба её передней части выполняют отделочную строчку на расстоянии 2 мм от края.