Сегодня хочу немного вас познакомить с экспонатами, которые выставляются во дворце Топкапы. Коллекция реликвий дворца составляет 65 000 экспонатов, но для туристов выставлено не более десятой их части, так как все просто негде разместить. На фото сам дворец Топкапы в миниатюре, вход в него находится в левом верхнем углу, Гарем - сверху по центру, а в первом дворе (слева) по периметру в комнатах как раз и выставлены экспонаты сейчас.


Эта коллекция экспонатов признана одной из 3 редчайших коллекций в мире вместе с коллекциями австрийского Габсбурга и знатных династий русских царей. Коллекция фарфора по редкости занимает 3 место в мире.

Большинство украшений и тронов императоров инкрустировано бриллиантами, рубинами, жемчугом, изумрудами и другими драгоценными камнями. Когда ходишь по этим 4-м залам, понимаешь, что ни в одном другом месте ты не видел такого богатства, тяжело даже представить стоимость всех этих драгоценностей. В камнях и золоте тут сделано абсолютно все: гребни, мечи, щиты, колчаны, драгоценные кинжалы, нефритовые чаши и кальяны. Особый интерес представляют подсвечники из 46 кг серебра, украшенные тысячами бриллиантов, подаренные мусульманскими паломниками, они просто громадные, а также поражает золотая колыбель для новорожденных принцев.

В соседнем зале представлен престол Надир-шаха (персидского правителя в XVIII веке), украшенный тысячами изумрудов, рубинов, жемчуга и всемирно известный "Алмаз Кашикчи" ("Бриллиант ложечника") в 86 каратов. Кстати, бриллиантик впечатляет... В том же зале есть и "кинжал Топкапы" , про него давным-давно был снят фильм, если не ошибаюсь французский. О был изготовлен в первой половине 18 века из золота, изумрудов и др драгоценных камней. На рукояти кинжала закреплен крупный восьмигранный изумруд, скрывающий миниатюрные часики английской работы. Изготовлен в дар персидскому шаху Надиру. После его смерти был возвращен в султанский дворец. (фото из инета)

Интересна коллекция кафтанов, принадлежащих султанам Мехмеду II, Сулейману I, Осману II, и Абдул-Азизу вместе с шелковыми коврами для молитвы и одеждой. Но все экспонаты строго запрещено фотографировать... Более-менее нормальные снимки, которые сделал муж сестры украдкой и без вспышки, я вам покажу.

Видно по красному мундиру как влиял Запад на одежду османских султанов. Мне он чем-то гусарский мундир напоминает.


С начала 16-го века кафтанами и другой одеждой султанов ведали работники личных покоев падишаха. Уход за кафтанами и дорогостоящими материями, а также их проветривание проводились под руководствм главного казначея. Османские султаны придавали огромное значение одежде и носили кафтаны, пошитые из дорогостоящих тканей. Это их стремление к качеству носимых ими одеяний способствовало развитию ткачества. Ткани для одежды обитателей дворца, а также для изготовления штор и обивки мебели разрабатывались в специальных дворцовых мастерских художниками по ткани, а уже затем наступала стадия их изготовления. Когда эти мастерские не справлялись с объёмом работ, заказы размещались в других мастерских Стамбула и Бурсы. Шёлковые ткани находились под контролем государства, причём внимание уделялось как числу нитей в основе ткани, так и выбору красок - то есть не ускользала ни одна деталь процесса изготовления материи.


Коллекция кафтанов дворцового комплекса Топкапы насчитывает около 1550 экспонатов. Начало этой коллекции было положено благодаря тому, что одежда скончавшихся султанов хранилась казначейством. Существовала такая традиция - помещать в усыпальницы султана и высокопоставленных государственных чинов и религиозных деятелей их личные вещи. Они-то и пополняли дворцовую коллекцию.

Поражают штанцы))) Я бы с легкостью в одну штанину б залезла целиком. А задняя часть то как вытянута! Мода, однако, возвращается


Вот еще один костюмчик, как видим, никаких уже чурбанов на голове султаны не носили. Мне кажется это 19 век примерно.


И покажу несколько кафтанов на чужих фотографиях.
Это кафтаны маленьких шехзаде (принцев)

Удивляет горловина...

А вот как выглядели одеяния султанов и визирей в 15-16 веках. В палате султанов висят портреты всех султанов, вместе и по отдельности.


Но, пожалуй, больше всего меня поразила выставка часов. Это настенные часы, напольные, маленькие эксземпляры для нощения с собой и т.д. Все в золоте и драгоценных камнях, а какая там фантазия применялась! К примеру, это часы 17 века, турецкая работа. Не только в Швейцария может делать хорошие часы)) Тут есть изумруды, бирюза и рубины. Нормальное фото этих часов .


К наиболее интересным экспонатам я бы отнесла предметы оружия, изготовленные в дар падишахам или же выполненные по их личному заказу. Сабли, принадлежавшие Мехмету Фитиху (Завоевателю), Баязиду II, Селиму I Явузу (Грозному), Сулейману I Кануни (Законодателю) и др. — имеют изящное исполнение и богатый декор.


Топорами они че делали на войне? особенно теми мелкими? Дрова что ли рубили?

Ружья чуть ли ни в человеческий рост.


Все оружие с кропотливой ювелирной работой.


Очень понравился этот экспонат. Прям живой)))

Шлем и щит "Калкан" (16 век, ивовые прутья, железо, золото, шелковая нить, рубины, бирюза).

Есть еще в Топкапы зал Саадет, заходя в него, сразу слышишь молитвы (или как это у мусульман называется), сидит дядечка в отдельной комнатке с книжкой и распевает в микрофон. А мусульмане ходят по комнатам как по лабиринту (для нас неинтересно). В другом зале в золотой витрине хранятся персональные святые реликвии пророка Мухаммеда - золотой меч, лук, пучок волос из бороды, отпечаток ступни, серебряный трон пророка. Также выставлены мечи первых четырех халифов, ключ от ворот Каабы в Мекке.

Вообщем, в Топкапы есть на что посмотреть! Там можно ходить часа два минимум, если осматривать все помещения, экспонаты и зайти в Гарем. Кстати, кто пропустил отчет о Гареме,.

А кому было мало сокровищ из дворца Топкапы, зайдите сюда , тут прекрасные фотографии.

Одежда турецких женщин в гареме и вне него

О том, что костюмы сериала, будь то женские или мужские, не соответствуют тому, что было в действительности, написано и сказано уже столько, что повторять нелепо. Да, не соответствуют, костюмеры нарядили турецких женщин XVI века в европейские костюмы века XVII.

Как именно одевались в самом гареме, никто из европейцев-мужчин видеть не мог, султан экскурсии по Топкапы не водил, оставалось слушать рассказы евнухов и ловких женщин, бывавших по ту сторону Ворот Блаженства, а еще, как Николас де Николаи, просить женщин вне гарема примерить одежду тех, кто заточен внутри золотой клетки.

Если честно, то подробные рисунки Николаи способны скорее оттолкнуть, чем восхитить. Нет, выполнено все мастерски и подробно, но изогнутые, какие-то текучие фигуры с откровенно выступающими животами столь резко контрастируют с прелестными одалисками (словно Венеры Милосские после фотошопа), нарисованными много позже европейскими художниками в попытке передать очарование гаремной жизни, что их невольно отодвигаешь в сторону.

Но в этом и секрет: Николаи создавал рисунки в 1540-е годы – это Возрождение, когда еще не ушла привычка изображать женщин именно такими – с вытянутыми фигурами и бледными лицами.

Довольно подробны записи Бальсано де Зары, сделанные около 1540-го года.

Вот его описание османских прелестниц (взято у Пензера):

«В Турции женщины – будь то христианки, турчанки или еврейки – очень любят шелковую одежду. Они носят халаты до пола, похожие на мужские. Они носят закрытые ботинки, туго охватывающие лодыжку. Все носят брюки; сорочки шьют из очень тонкого полотна или муслина, натурального цвета или окрашенных в красный, желтый или синий. Они обожают черный цвет волос, и, если женщина не имеет его от природы, она добивается его искусственными средствами. Блондинки и седые используют краску, которой красят хвосты лошадям. Она называется хной. Ею же красят ногти, иногда всю кисть и ступни ног; некоторые красят лобок и живот на четыре пальца над ним. Для этого они удаляют с тела все волосы – у них считается грехом иметь волосы в интимных местах. Волосы на голове женщины украшают ленточками, свисающими ниже плеч. Когда они закрывают волосы, то покрывают голову цветным шарфом из тонкого шелка с небольшой бахромой в уголках. Кроме того, надевают на голову маленькую, плотно сидящую круглую шапочку; она украшена шелковой или другой вышивкой. Многие носят шапочки из бархата или парчи, к шапочке прикрепляют упоминавшийся выше шарф. Я видел, что некоторые женщины прикрепляют шарф к маленькой белой шапочке, а сверху надевают еще одну, шелковую шапочку. Она размером не больше половины ладони. Косметикой они пользуются значительно больше, чем представительницы какой-либо другой из виденных мной народностей. Они густо красят брови чем-то черным, некоторые закрашивают и пространство между ними так, что создается впечатление, что брови срослись, – с моей точки зрения, это выглядит очень некрасиво.

Губы они красят в красный цвет – я думаю, они научились этому у гречанок или жительниц Перы, уделяющих этому очень много внимания. У них большие груди и кривые ноги – последним они обязаны сидению на земле со сплетенными ногами. В основном они все очень толстые, так как едят много риса с мясом кастрированных быков и сливочным маслом – намного больше, чем едят мужчины. Они не пьют вина, а только подслащенную воду или сервозу [травяное пиво], приготовленную особым способом. Христианки, по каким-то причинам живущие в турецких домах, бывают вынуждены отказаться от вина. Когда турецкие женщины выходят на улицу, то поверх платья, которое они обычно носят, они надевают рубашку из белейшего полотна. Подобно саккосу наших священников, она такой длины, что из-под нее можно видеть только край платья. Это одеяние напоминает стихарь с узкими рукавами – они такие длинные, что закрывают всю руку полностью, невозможно увидеть даже кончик ноготка. Длина рукавов объясняется тем, что в Турции и мужчины, и женщины в любую погоду ходят без перчаток. Вокруг шеи они оборачивают полотенце, оставляя открытыми только глаза и рот, а их они прикрывают шарфиком из тонкого шелка; сквозь эту ткань они видят все, и в то же время их глаз не видит никто. Этот шарфик прикрепляется тремя булавками к головному убору надо лбом; когда на улице одна женщина встречает другую, обе поднимают шарфики, прикрывающие лица, и целуются. Эти шарфики шириной с полотенце называются чуссеч и напоминают те, что носят мужчины. Все описанные предметы и составляют их костюм, закрывающий женщину до такой степени, что невозможно разглядеть даже кончика ногтя. Этот наряд объясняется тем, что турки более ревнивы, чем какой-либо другой народ».

Еще цитата из Пензера, с интересными подробностями. Любопытная леди Мэри Уортли Монтегю посетила несколько гаремов и увидела то, что недоступно мужскому взору. Пусть она писала свои письма на полтора столетия позже Роксоланы, традиционный костюм менялся еще медленней.

«А сейчас я хочу привести мнение женщины, которой довелось примерить на себя такой наряд. Никто не мог бы выразить свои ощущения лучше, чем леди Мэри Уортли Монтегю, 1 апреля 1717 года писавшая сестре: “Первый предмет моего туалета – это очень широкие, длиной до щиколоток панталоны; они закрывают почти всю ногу и выглядят значительно целомудреннее, чем твои нижние юбки. Они сшиты из тонкого дамаста цвета розы и отделаны парчой с серебряными цветами.

Туфли из белой лайки расшиты золотом. Сверху надевается блуза, напоминающая мужскую, из тончайшей белой шелковой кисеи, по верхнему и нижнему краю украшенная вышивкой. У блузы широкие рукава, доходящие до. середины руки; у горла она застегивается на бриллиантовую пуговицу; ни формы груди, ни цвета кожи эта блуза почти не скрывает. Антери – довольно сильно облегающий камзол из белого с золотом дамаста, у него очень длинные рукава, которые откидывают назад; глубокий вырез отделан золотом, пуговицы должны быть бриллиантовыми или жемчужными. Мой кафтан из того же материала, что и панталоны, он сделан точно по фигуре; рукава прямые и очень длинные – прямо до пола. Его подпоясывают поясом шириной примерно четыре пальца; у тех, кто может себе это позволить, пояс весь усыпан бриллиантами или другими драгоценными камнями, у тех, для кого это слишком дорого, он атласный с красивой вышивкой, однако спереди он все равно должен быть скреплен бриллиантовой застежкой. Курди – это свободный халат, который носят по погоде; его шьют из дорогой парчи (у меня он зеленый с золотом) и отделывают мехом горностая или соболя; рукава у курди опускаются чуть ниже плеча. Головной убор состоит из шапочки, называемой тальпок, зимой она из отличного бархата с вышивкой бриллиантами или жемчугом, а летом – из какой-то отливающей серебром ткани. Эту шапочку с золотой кисточкой носят сбоку головы, где она удерживается либо посредством кольца, усыпанного бриллиантами или жемчугом (я видела несколько именно таких), либо широким вышитым шарфом. С другой стороны головы волосы укладываются гладко, и здесь дамы могут проявить свою фантазию: одни закрепляют там цветы, другие – султан из перьев цапли, в общем, кто что хочет. Но чаще всего дамы предпочитают сделанные из драгоценных камней букеты цветов: например, бутоны из жемчуга, розы из рубинов разных оттенков, жасмин из бриллиантов, нарциссы из топазов и т. д. Камни в сочетании с эмалью смотрятся настолько красиво, что ничего лучшего и вообразить невозможно. Волосы женщины заплетают в косы и закидывают за спину, в косы вплетают жемчуг или ленты”.

Пензер дал подробный перечень предметов дамского туалета:

«1. Гемлек. Это свободная блуза или нижняя рубашка из смеси хлопка с шерстью или – у богатых – из шелковой кисеи, обычно белого цвета, реже красного, желтого и синего. Поначалу спереди у нее оставался открытым разрез до талии и были видны груди, однако со временем этот фасон усовершенствовали: у шеи и на животе края одежды стали скреплять украшениями с драгоценными камнями. Рукава широкие и свободные, низ отделан атласом или кружевом. Длина гемлек – до колена, иногда эту блузу заправляли в панталоны, но чаще носили поверх них.

2. Дизлык. Название этого предмета туалета образовано от слова «диз» – «колено» и означает «вещь, доходящая до колена». Это очень широкие льняные панталоны; на талии они удерживались посредством учкура – шнура или тесьмы, продетой в складку верхнего края, как в современных пижамах. Похоже, их носили не всегда, так же как и шальвары, – кстати, они и были «первым предметом туалета» в костюме леди Мэри Уортли Монтегю. Это короткие штанишки, завязывающиеся у колен.

3. Шальвары. Это предмет верхней одежды, род брюк или же, если женщина не носит дизлык, единственные брюки или панталоны. У них очень свободный покрой, в талии их ширина составляет около 3 метров. На талии они тоже держатся с помощью учкура (у богатых обильно украшенного). Под коленями их стягивают, и они ниспадают складками к лодыжкам. Другие разновидности доходят прямо до лодыжек, особенно в тех случаях, когда носят дизлык. Цвет и материал шальвар может быть любым. В Серале женщины соперничали друг с другом – у кого они наряднее. Почти всегда на них шла лучшая золотая и серебряная парча из Бурсы, а учитывая то, что на них требовалось около 7 метров ткани, шальвары были весьма недешевым предметом туалета. Слово «кафтан» использовалось для обозначения определенной длины ткани, украшенной вышивкой, в более широком смысле оно употребляется в качестве названия предмета верхней одежды из этой ткани, и именно с таким случаем мы сталкиваемся, читая письмо леди Мэри Уортли Монтегю. Кафтаном также называют почетный халат, так как он тоже украшен вышивкой.

4. Елек. Точнее всего этот предмет туалета будет назвать дамским жилетом; мужчины тоже носили елек – это был вышитый шелковый жилет. Иногда женский елек имел рукава и был длиной до пола – тогда он фактически становился энтари – другим предметом одежды, о котором я расскажу ниже. Во всех случаях елек плотно облегает фигуру и обычно имеет ряд мелких пуговичек, пришитых очень близко одна к другой; пуговички начинаются на груди и заканчиваются чуть ниже талии. В длинном елеке боковые швы идут только до бедер – дальше полы не соединяются, рукава узкие, но у запястья открытые.

5. Энтари, антери. Это платье – самый важный предмет дамской одежды в гареме. Оно плотно облегает спину, иногда его даже называют корсетом, однако, как мы видели, леди Мэри Уортли Монтегю пишет, что «антери – это довольно сильно облегающий камзол…». В действительности это не корсет и не камзол – ведь если бы это было одним или другим, то спереди у него должны были быть пуговицы или шнуровка. Энтари спереди не застегивается, а когда в моде был гемлек без застежки, то грудь оставалась полностью открытой. Правда, у талии лиф застегивался на три или четыре расположенные очень близко одна к другой жемчужные или бриллиантовые пуговицы. Именно благодаря этим пуговицам задняя часть энтари плотно облегает спину, и поэтому некоторые авторы считали данный предмет одежды корсетом или камзолом.

Рукава очень длинные, почти до пола: до локтя узкие, а ниже локтя шов заканчивается, открывая рукав гемлека.

В талии энтари расширяется, боковые швы отсутствуют. Длина платья сантиметров на 60 или более превышает необходимую, поэтому для того, чтобы в нем было удобно ходить, уголки обеих половинок юбки поднимают наверх и на талии заправляют под кушак – о нем мы поговорим ниже.

В гареме дамы мало ходили, и края платья красивыми складками они распределяли по дивану. Ткань энтари была почти такой же, как на шальварах, – в старину парча из Бурсы с вышивкой, позднее – дамаст, шелк, атлас и парча из Венеции, Лиона и других мест, которые привозили греки, евреи, чаще армяне. Именно армяне достигли большого мастерства в изготовлении тканей с золотой и серебряной нитью, делавшими энтари еще богаче.

Из приведенных выше описаний понятно, что энтари и елек – это практически одна и та же одежда. На рисунках XVI века, в том числе Лоницера, Вецеллио, Джоста Аммана, Байсара, Бри и Бертелли, изображен простой, похожий на жилет елек с глубоким вырезом, из которого был виден нижний гемлек, целомудренно застегнутый и слегка присборенный, а в качестве верхней одежды – энтари. Какими бы точными или, наоборот, приблизительными ни были эти ранние рисунки, каким бы ни был уровень мастерства художника, стремившегося к большему реализму или же, напротив, старавшегося угодить западным вкусам, совершенно очевидно, что обладательница елека и гемлека вполне могла обойтись без одного из этих предметов одежды и что только богатые имели оба.

6. Кушак (чуссеч – у Бассано да Зары). Это платок или широкий пояс, который делали из шерсти, миткаля, льна или шелка – в зависимости от вкуса хозяйки и времени года. В гареме это обычно был довольно свободный, широко обернутый вокруг талии и верхней части бедер пояс; его также носили как шаль, накидывая на плечи. У служанок гарема он выполнял свою основную задачу – использовался в качестве пояса, кроме того, в него клали деньги, носовые платки, документы, роговые чернильницы и т. д. Кадины вместо кушака носили украшенный драгоценностями пояс. За исключением сеймана – стеганого жакета и керка – меховой накидки, которые носили только в холодную погоду, из предметов верхней одежды мы не обсудили только головные уборы и обувь. Поговорим сначала об обуви.

7. Шипшип, чипшип. Это домашние шлепанцы без каблуков со слегка приподнятым мыском. Их шили практически из любого материала любого цвета и богато украшали вышивкой золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Часто в месте подъема к ним прикрепляли различные декоративные элементы вроде розеток из жемчуга, золотого шнура и т. п.

В качестве уличной обуви носили пабуч (папуш) – туфли из желтой кожи на толстой подошве.

Третьим видом обуви были чедик (челик) – удобные туфли из желтого сафьяна с загнутым вверх на несколько сантиметров носком. Для прогулок в саду их могли делать из бархата или подобного материала. Вероятно, описываемые Далламом «бархатные туфли на каблуке высотой 10–12 сантиметров» были одной из разновидностей пабуч или чедик.

8. Фотаза. Этот домашний головной убор замечательно описала леди Мэри Уортли Монтегю, только она неточно назвала его армянским словом «тальпок» или «калпак». Тальпок – это головной убор из каракуля, и носят его армяне. Существует много вариантов тальпок, часто его шьют из ткани и только отделывают каракулем. Подобно тюрбану, состоящему из двух отдельных частей, в фотазе тоже две детали. Первая – это маленькая плоская шапочка (такке), похожая на низкую феску. Ее делают из тончайшего фетра или, как это было в старину, из бархата. Сверху на шапочке синяя или золотая кисточка, она свешивалась на одну сторону или рассыпалась по донцу такке. Шапочку элегантно закрепляют на затылке, сдвинув в сторону. Богатые украшают такке жемчугом и бриллиантами, менее обеспеченные – камнями подешевле и вышивкой. На переднюю часть шапочки накидывают сложенный вдвое красиво вышитый платок из муслина – смени. Его задача частично заключается в том, чтобы удерживать шапочку на месте, но главным образом он выступал в качестве второй части головного убора, который тоже можно было украсить ювелирными изделиями. Кадины любили носить в волосах также большие, усыпанные бриллиантами и рубинами шпильки; волосы, перекинутые на одну сторону и заплетенные в длинные косы, они тоже украшали драгоценностями. При выходе на улицу этот головной убор был полностью закрыт верхней частью яшмака – своего рода вуалью. О ней мы сейчас и поговорим.

9. Яшмак. Это вуаль, которую носили только в Константинополе. Она состоит из двух кусков тонкого муслина, а в недавние времена ее делали из кисеи «тарлатан». Каждый кусок либо складывали вдвое треугольником, либо оставляли однослойным. Первым куском закрывали переносицу и все лицо ниже ее, ткань закрепляли на затылке булавкой или завязывали. Вторым покрывали голову, спуская впереди до бровей, а сзади завязывали, заправляли под ферасе – верхнюю одежду или на затылке прикрепляли булавкой к второй части яшмака.

Поскольку эта вуаль очень тонкая, она практически не скрывала черт лица, хотя чрезвычайно важно, чтобы не был виден весь нос полностью, – в противном случае даму могут принять за армянку или, что тоже не исключено, за проститутку.

В других местах Османской империи носят более плотные и очень некрасивые вуали. Чаще всего встречается махрамах – подобие миткалевой покрышки с оборкой на туалетный стол, верхняя часть которой накидывается на голову и закрепляется под подбородком, при этом все лицо закрыто темным платком. Яшмак отличается и от бурко – длинного куска темной материи, например муслина, закрепленного так, что он, начинаясь сразу под глазами, закрывает и всю фигуру почти до земли. Еще один вид вуали у магометан – это литам, или лисам, однако данное название употребляется практически исключительно по отношению к вуали туарегов Сахары, скрывающей только рот; например, арабские поэты так говорят о заре: «Это день, сбросивший свой лисам». Более подробную информацию обо всех перечисленных видах вуалей, а также о сетках на лицо из черного конского волоса, которые носят кое-где в Малой Азии, вы можете найти в работах, посвященных турецкому и арабскому костюму.

10. Ферасе, феридже, фериджи. Остается упомянуть только об одеянии, похожем на плащ с длинными рукавами. Ни одна турчанка не выйдет на улицу без него. У бедных он сшит из черной шерсти, у тех, кто побогаче, – из красивой широкой ткани или светлой мериносовой шерсти. У богатых и обитательниц султанского гарема ферасе обычно сшит из шелка нежных цветов – розового или лилового. Он шьется с большим капюшоном квадратной формы, спускающимся почти до земли. Богатые часто подбивают его черным или белым атласом и украшают кистями, косами и тому подобным, иногда края отделывают бархатом.

Насколько мне известно, на этом список предметов женского туалета турчанки можно считать исчерпывающим».

Упоминаемый в тексте Томас Даллам был настройщиком органа, который английская королева прислала в подарок султану. Орган привезли на корабле в разобранном виде, пришлось ехать и самому создателю инструмента.

Любопытный англичанин сумел подкупить кого-то из евнухов, и ему позволили одним глазом через калитку посмотреть, как в саду играют в мяч три десятка одалисок. Подобный эксперимент был смертельно опасен и для самого Даллама, и для евнуха, совершившего должностное преступление. Томас Даллам оказался одним из трех европейцев, которым удалось хоть так подглядеть жизнь гарема, тем более, его записи, пусть и очень короткие, очень интересны. Они сделаны в 1599 году.

«Когда он (евнух) показал мне много разных вещей, вызвавших мое удивление, мы пошли через небольшой вымощенный мрамором квадратный дворик. Там он знаками объяснил мне, чтобы я подошел к решетке в стене, и то, что он сам не может этого сделать. Когда я приблизился к указанному месту, я обратил внимание, что стена очень толстая и что с обеих сторон там сделана прочная железная решетка. Однако именно через эту решетку я смог увидеть, как в соседнем дворике 30 наложниц Великого синьора играли в мяч. Сначала мне показалось, что это юноши, но когда я заметил их спускающиеся на спину длинные волосы, заплетенные в косы, на концах украшенные кисточками из мелких жемчужинок, а также другие очевидные признаки, я понял, что это женщины, причем очень хорошенькие.

На девушках были бриджи из тонкой хлопковой ткани, белой как снег и тонкой как муслин, сквозь них была видна кожа бедер. Бриджи доходили до середины икры, у некоторых девушек были отличные высокие кожаные ботинки со шнуровкой, у других икры оставались голыми, на ногах были бархатные туфли на каблуке высотой 10–12 сантиметров, а щиколотки охватывали золотые кольца. Я так долго наблюдал за ними, что человек, оказавший мне такую услугу, начал на меня сильно злиться. Чтобы отвлечь меня от созерцания, он строил гримасы и топал ногами. Мне очень не хотелось уходить оттуда и оставлять такое приятное зрелище».

Все приведенные описания сделаны разными людьми из разных стран в разное время – от 1540 до 1717 года, рисунки, о которых шла речь, сделаны Боном тоже в 1551 году, то есть очевидцами.

Как видите, все очень и очень далеко от того, что носят дамы сериала «Великолепный век».

Просто фильм художественный, а не исторический, достоверностью пожертвовано ради яркого сюжета. Наверное, это оправдано, но гарем султана не то место, информацию о котором стоило вот так вольно перевирать. За попытку даже просто подсмотреть одним глазком за одалисками, как это сделал Томас Даллам, любой мужчина расплачивался жизнью, да никто и не пытался, зная, как охраняется женское царство Топкапы.

И уж тем более чужие мужчины не могли расхаживать по гарему, как это делают помимо Ибрагима-паши в сериале визири и паши. Ибрагиму-паше Сулейман даровал невиданное право – посещать гарем, как близкому родственнику (своему зятю) и близкому другу. Но и султан, и Ибрагим входили в гарем без толпы слуг и охранников, даже султанская свита оставалась за порогом, в гареме хватало своих евнухов, которые объявляли о приближении правителя.

Но если никого не допускали на территорию гарема, то откуда же столь подробные сведения об одежде у цитированных свидетелей? Вот вам объяснение, оно взято из книги Пензера:

«Сначала я приведу отрывок из воспоминаний Николаса де Николаи, правда, он, к сожалению, не приводит описаний в тексте, а просто отсылает читателя к рисункам. Он посетил Константинополь в 1551 году; для того чтобы правильно сделать «наброски», ему удалось уговорить публичных женщин надеть некоторые наряды. Упомянув, что женщин гарема может видеть только начальник евнухов, он продолжает: «Чтобы иметь возможность представить вам их одеяния, я познакомился с евнухом покойного Барбароссы, он назывался зафер-агой, а по национальности он был рагусан. Это человек очень осторожный и благородный, превыше всего он ценит добродетель. С нежного возраста он воспитывался в Серале. Когда он узнал о моем желании увидеть одеяния турчанок и то, как их носят, он предложил обрядить в эти костюмы двух публичных женщин-турчанок. Он дал им очень дорогую одежду, за которой посылал в Бедестан, где можно купить все что угодно. Вот так мне удалось сделать наброски турецких женских костюмов».

Не правда ли, мало похоже на то, во что одеты дамы сериала «Великолепный век»?

Можно возразить: мол, на многочисленных картинах, изображающих одалисок гарема, красотки как на подбор либо голышом, либо в тончайшей вуали, чтобы все насквозь видно было.

Во-первых, рисовали те, кто настоящий гарем в глаза не видел, во-вторых, и в гареме были те, кто одевался в тонкие вуали, – это джарийе, рабыни. Их тела должны проглядываться, а не угадываться, да и самим претенденткам на султанское внимание так удобней, чтобы Повелитель не проглядел чего-то важного. Не заглядывать же султану каждой под фериджи, чтобы понять, хочет ли он ее на ложе или нет. Вот и порхали многочисленные рабыни по гарему и в жару, и в холод в прозрачных нарядах, простывая на многочисленных сквозняках, недаром самой распространенной болезнью в гареме было воспаление легких.

Икбал, кадины и валиде уже имели право кутаться в меха и бархат. Это привилегия – не ходить голышом, чтобы не простывать и не открывать взглядам даже евнухов свои тела. Разве кадины добровольно отказались бы от такой привилегии? Да ни за что! В меха кутались даже в жару.

Детей одевали так же, как взрослых, никому просто не приходило в голову, что ребенку неудобно играть в таком одеянии.

Но детства у султанских отпрысков, по сути, и не было. Девочки жили с матерями до своего замужества, а мальчиков селили отдельно во своими воспитателями после обрезания, лет с шести.

Снова цитата из Пензера:

«По словам Оттавиано Бона, мальчики живут на женской половине до одиннадцатилетнего возраста. С пяти до одиннадцати лет у них есть свой ходжа – наставник, которого назначает султан. Наставник ежедневно приходит в гарем, его провожают в одну из комнат квартала черных евнухов, женщин при этом он не видит. В этой комнате мальчики находятся в присутствии двух старых черных рабов. Наставник обучает детей в течение стольких часов, сколько ему позволят там оставаться, после чего он покидает гарем. Когда наследник престола завершает начальное образование и проходит процедуру обрезания или же когда султан решит удалить сына с глаз своих, то дарует ему собственное хозяйство, где есть абсолютно все необходимое для жизни царственного отпрыска, придает ему одного из главных евнухов в качестве куратора (лала-паша), постепенно обеспечивает сына штатом слуг из числа уже работающих в Серале либо набранных за его стенами, а также определяет ему и всем остальным такое денежное содержание, какое сочтет нужным».

Это еще один довод против спаивания Роксоланой своего сына Селима с раннего детства.

А ведь столько твердили, что спаивала, буквально с первых дней его жизни давала Селиму вино. Очередная байка, легенда, сплетня, обязанная быть опровергнутой.

На протяжении почти 400 лет Османская империя властвовала на территории современной Турции, в юго-восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сегодня интерес к истории этой империи велик, как никогда, но при этом немногие знают, что у останов было немало «тёмных» секретов, которые скрывали от посторонних глаз.

1. Братоубийство

Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.

Когда Мехмед Завоеватель осаждал Константинополь, его родной дядя воевал против него со стен города. Мехмед справился с проблемой с присущей ему беспощадностью. Когда он вступил на престол, то казнил большую часть своих родственников мужского пола, в том числе даже приказал задушить своего брата-младенца прямо в люльке. Позже он издал свой печально известный закон, который гласил: "Тот из моих сыновей, кому должен достаться Султанат, должен убить своих братьев ". С этого момента, каждый новый султан должен был занимать трон, убивая всех своих родственников мужского пола.

Мехмед III вырвал бороду от горя, когда его младший брат просил его о пощаде. Но при этом он "не ответил ему ни слова", и мальчик был казнен вместе с 18 другими братьями. А Сулейман Великолепный молча наблюдал из-за ширмы за тем, как его собственного сына задушили тетивой, когда тот стал слишком популярным в армии и стал представлять опасность для его власти.

2. Клетки для шехзаде

Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ("клетки"). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.

3. Дворец как тихий ад

Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.

Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы "хотя бы рыбы куда-то тратили их".

Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами - за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как "султанат женщин". Ахмет III как-то писал своему великому визирю: "Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана... Я никогда не могу побыть один ".

4. Садовник с обязанностями палача

Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.

Что любопытно, османы не удосужились создать корпус палачей. Эти обязанности, как ни странно, были поручены дворцовым садовникам, которые делили свое время между убийствами и выращиванием восхитительных цветов. Большинство жертв просто обезглавливали. Но было запрещено проливать кровь султанской семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому их душили. Именно по этой причине главный садовник всегда был огромным мускулистым человеком, способным быстро задушить кого угодно.

5. Смертельная гонка

Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.

Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.

6. Козлы отпущения

Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве "козла отпущения" всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.

7. Гарем

Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.

Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.

Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.

Ещё одна дама - Кесем Султан (1590-1651) - достигла еще большего влияния, чем Роксолана. Она управляла империей в качестве регента вместо своего сына, а впоследствии и внука.

8. Кровная дань

Одной из самых известных особенностей раннего османского владычества был девширме ("кровная дань") - налог, которым облагалось немусульманское население империи. Заключался этот налог в принудительном наборе молодых мальчиков из христианских семей. Большинство мальчиков зачисляли в корпус янычар - армии рабов-солдат, которые всегда использовались в первой линии при османских завоеваниях. Эту дань собирали нерегулярно, обычно к девширме прибегали, когда султан и визири решали, что империи, возможно, потребуется дополнительная рабочая сила и воины. Как правило, набирали мальчиков в возрасте 12-14 лет из Греции и на Балканах, причем брали самых сильных (в среднем, 1 мальчика на 40 семей).

Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.

К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.

9. Рабство как традиция

Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.

Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.

Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.

10. Массовые убийства

При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.

Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть "двойными агентами" Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.

По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).

Продолжая турецкую тему, для наших читателей .

Люди, вынужденные всю жизнь скрываться под маской палача. Кто они?

В Османской империи важную часть в правосудии играли казни. Многие государственные деятели попали под их действие. Также интересны и те, кто приводит в исполнение казнь.

Далеко не каждый мог стать палачом. Одним из важнейших требований к ним были немота и глухота. Благодаря этим качествам палачи были безжалостны. Они просто не слышали страданий тех, кого убивали и поэтому были равнодушны.

Нанимать палачей правители Османской империи стали с XV века. По национальности это были люди из числа хорватов или греков. Также был особый отряд, состоящий из пяти человек-янычар, который занимался казнями во время военных походов. Палачи имели своего начальника, он был ответственным за их «работу».

Палачи хорошо знали человеческую анатомию, не хуже любого врача. Но начинали всегда с самого простого, выполняя роль ассистента у опытного коллеги, познавая все тонкости ремесла. Благодаря полученным знаниям палачи могли как принести жертве максимальные страдания, так и лишить его жизни без мучений.

Палачи не женились, так после их смерти на будущих поколениях лежала бы негативная печать предка-палача. Таким образом, палачи как бы исчезали из общества.

Приказ казнить провинившегося поступал от главы бостанджи (гвардия султана - прим. ред.), который отдавал его главному палачу. Большое значение имело положение в обществе осужденного на казнь. Так, в случае казни великого визиря, например, чаще всего использовалось удушение. А простым янычарам отрубали головы.

Членам правящей династии и прочим членам «касты избранных» делали «чистое» удушение с помощью тетивы от лука, которой их душили. В таком случае не было крови.

Большинство госслужащих умерщвлялось путем обезглавливания мечом. Но тем, кто был осужден за воровство, убийство или грабеж везло не так сильно. Их могли подвесить на крюк за ребро, посадить на кол и даже распять.

Главными тюрьмами во времена Османской империи были Эдикюль, Терсане и Румели Хисар. Во дворце Топкапы между башнями Бабус-Салям располагался секретный проход к помещениям, где находились палачи и куда уводили осужденных османских вельмож. Последнее, что они видели в своей жизни – двор султанского дворца.

В этом месте задушили знаменитого великого визиря Ибрагим-пашу. Перед Бабус-Салям палачи водружали на колонны головы казненных ими людей в назидание публике. Ещё одним местом казни была площадка у фонтана перед дворцом. Именно в нем палачи омывали свои окровавленные мечи и топоры.

Обвиняемых, чьи дела находились на рассмотрении, содержали либо в замке Балыкхане, либо в Эдикюле. Свою участь они узнавали по цвету шербета, которую им приносили охранники. Если цвет был белым, то это означало оправдание, а если красным, то – признание виновным и смертную казнь. Казнь происходила после того как осужденный выпивал свой шербет. Тело казненного выбрасывали в Мраморное море, головы отправляли великому визирю в качестве доказательства совершенной казни.

Из истории известно, что подозреваемых и обвиняемых в средневековой Европе подвергали разного рода жестоким пыткам; в Амстердаме даже есть музей пыток.

В Османском государстве такой практики не было, так как местная религия запрещает пытки. Но в отдельных случаях по политическим мотивам или для того чтобы продемонстрировать определенный урок обществу тех, кто совершил тяжкие преступления подвергали пыткам. Одним из самых распространенных видов пыток были удары палками по пяткам – «фалака».

Сила османских султанов заключалась в том, что когда они выпускали свои указы – «фирманы», все без исключения, должны были повиноваться им и никто не смел ослушаться, так как каждому было известно, что ослушание серьезно наказывается.

В середине XV в., когда турецкий султан Мехмед II завоевал Константинополь, Византийская империя окончательно пала. Турки-османы не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства, награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал необычайно великолепным и пышным.
Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей: льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа, муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Костюмы были белого, черного, зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды; военные - в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого шелка, у муфтия - из белого сукна, духовные лица носили зеленое сукно.

Мужской костюм

Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или кафтан, верхний кафтан, кушак.
Штаны («дзагшин») шили из тонкого шелка или полотна. Мужчины надевали их на голое тело и стягивали вокруг пояса шнурком с вышитыми концами. Вначале штаны были широкие и длинные, они складками спускались на ступню. Затем появился еще один их фасон: они укоротились до колен. Такие широкие укороченные штаны носили воины-янычары. Под эти штаны надевали чулки.
Поверх штанов турки носили длинную рубашку («каис») с длинными широкими рукавами, доходившую до середины икр или до лодыжек. Рубашки шили из тонкой полосатой полушелковой ткани, из муслина, шелка и полотна.
Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами шили из одноцветной или полосатой ткани - полубумажной или полушелковой, застегивали их на пуговицы или запахивали. Полы кафтана можно было заворачивать и прикреплять к поясу. Янычары собирали их сзади в широкие складки. У военных были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или вообще без рукавов.
В конце XVI в. кафтан сменился камзолом («субун») и курткой («суджери»). Распашной камзол шился из синего или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более длинная куртка надевалась поверх камзола.
Кафтан и камзол (но не куртку) турки подпоясывали кушаком, который сворачивали из шали или из большого куска узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и бахромой. Военные вместо кушака носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.
Верхней одеждой у турок было «фередже». Его надевали поверх остального платья. Это была длинная широкая одежда с длинными широкими, иногда разрезными рукавами. На каждый день его шили из толстой шерстяной ткани синего или зеленого цвета. А на выход - из шелка, дорогого сукна, подбивали и оторачивали дорогим мехом. У него также мог быть отложной воротник, а впереди - шнуры и пуговицы. Цвет и отделка фередже зависели от звания и должности носившего. В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами.
В холодную погоду турки носили также плащи из верблюжьего сукна.

слева: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан

справа: турецкий кафтан с ложными рукавами, подпоясанный кушаком

Женский костюм

Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и мужчины, они носили штаны, которые шились из кисеи, шелка, полотна желтого цвета или в полоску. Полотняная рубашка походила на мужскую, но короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был длинным, с разрезами на боках до самых колен, завязывался шелковым кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом.
Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с большим четырехугольным отложным воротником зеленого цвета. Женщины средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные покрывала.
Считалось, что по повелению самого пророка Мухаммеда женщины, кроме старух, не должны никому, кроме ближайших родных, показывать свое лицо и ноги. Ноги турчанки закрывали штанами, а голову и лицо - покрывалом («марама»), состоявшим из двух больших полос кисеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины также носили шапочки с прикрепленной к ним черной вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.

На мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли.

На женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом

Обувь

Мужчины носили башмаки с загнутыми носками и широкие полусапоги. Их шили из толстого красного сафьяна. Дома мужчины носили легкие туфли из желтого сафьяна.
Женская обувь была похожа на мужскую. Дома турчанки также носили мягкие туфли из желтого сафьяна или деревянные подошвы с завязками. Выходя на улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких каблуках с металлической отделкой.

Прически и головные уборы

Самой примечательной частью турецкого костюма был головной убор - «тюрбан».
Тюрбан состоял из двух частей - колпака различной величины и формы и длинного куска тонкого мягкого шелка или муслина. Колпак, как предписано у мусульман, был красным, а сам тюрбан - белым. Только эмир носил зеленый тюрбан (цвет знамени Магомета).
Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев было строго определено. В XVI в. султан носил на своем тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у великого визиря было два пера, а у других сановников - по одному.
Во время правления Мехмеда II стал модным тюрбан, обвернутый белым муслином. В 1583 г. был издан указ, по которому устанавливались его различные виды в зависимости от сословной принадлежности и звания.
Еще с XIV в., со времен Османа I, мусульмане брили голову так, чтобы на макушке оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан надевали небольшую шапочку - «фес». Когда дома тюрбан снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой головой было не принято.
Кроме тюрбанов было много других головных уборов, различавшихся по форме, отделке, цвету.
Янычары носили разнообразные перьевые папахи, а также высокие головные уборы с султаном из перьев или высокие шапки, верхняя часть которых падала на спину в виде рукава. Последние имели символическое значение: память о том, как однажды святой дервиш благословил начальника янычар, учредившего это войско, возложив ему на голову свой рукав.

Головные покрывала защищали турок от насекомых.
Борода считалась лучшим украшением мужчины, и потому за ней тщательно ухаживали. Существовали строгие предписания, определявшие ее форму.
В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюрбан, но уже к концу столетия появились небольшие шапочки из бархата, шелка, парчи. Выглядели они очень нарядно: их украшали лентами, бантами, а богатые женщины - драгоценными камнями, золотом, жемчугом, перьями. Женщины также носили на голове шали.
Дома турчанки ходили с распущенным волосами, перехватывая их лентой, а выходя на улицу, заплетали их в косы и надевали сверху головной убор. В косы вплетались различные украшения.

Украшения и косметика

Турецкие женщины с удовольствием пользовались косметикой. Они белились и румянились, натирались различными благовониями и маслами, красили в красный цвет ногти и пальцы, чернили брови и ресницы краской, которую делали из сажи. Некоторые турчанки украшали лоб мушками. Иногда, по древнеарабскому обычаю, наносили себе на руки и грудь татуировку.
Драгоценные украшения турчанок также были разнообразными. Они носили серьги, кольца, ожерелья, ножные и ручные браслеты, подвески, аграфы с драгоценными камнями, плоские шапочки, вычеканенные из золота и серебра, веера из расшитого узорами шелка или из перьев.
Богатые турки также любили украшения, но со времен Сулеймана II мужчины носят только серебряные перстни, оправленный в серебро кинжал и четки из 99 бусин (по числу имен Аллаха). У тех, кто имел право носить оружие, костюм дополнялся саблей. За пояс турки клали носовые платки.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян