مونجوش ارات

الزي الوطني التوفاني

تحميل:

معاينة:

المؤسسة التعليمية للميزانية البلدية

المدرسة الثانوية رقم 3 التشادية

منطقة دزون-خيمتشيكسكي في جمهورية تيفا

بحث

حول موضوع:

الزي الوطني التوفاني.

إجراء): الطالب 8 فئة "أ".

مونجوش آرات أياسوفيتش.

رئيس العمل :

مونجوش أوتشور أوليغوفيتش.

تشادان – 2017

مقدمة

أهمية موضوع البحث.تم إنشاء الزي الوطني التوفاني وتغييره على مدى عدة قرون. لقد خضعت لتغييرات ملحوظة خلال سنوات نير أسرة مانشو وبهذا الشكل، منذ منتصف القرن الثامن عشر، احتفظت بمظهرها الأساسي حتى يومنا هذا.

تم تشكيل الزي الوطني التوفاني على مر القرون، وتم تحديد تطوره من خلال التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في حياة الناس والآراء الدينية والعلاقات والاتصالات مع الثقافات الوطنية الأخرى. وهذا ما يفسر قيمة الملابس الشعبية لدراسة الثقافة والحياة، وخصائص الإبداع الفني التقليدي، فضلا عن العديد من الجوانب الأخرى لحياة الناس، والعملية التاريخية لتنمية الأمة ككل.

يعبر الزي الوطني التوفاني عن النظرة العالمية والعادات والشخصية وجوهر الشخص التوفاني الأصلي. نظرًا لموقعهم ، كان التوفان هم حراس التقاليد الوطنية في الزي.

تم تكييف ملابس التوفان، مثل كل ثقافتهم المادية التي تطورت على مر القرون، مع الحياة البدوية في ظروف البيئة الطبيعية في السهوب الجبلية والتايغا الجبلية. حتى القرن العشرين، كانت تحمل سمات مستقرة إلى حد ما مرتبطة بالتقاليد التي تطورت بين أسلاف التوفان البعيدين وعكست بوضوح روابطهم الثقافية مع العديد من الشعوب البدوية والمستقرة في آسيا. في ملابس التوفان، يمكن للمرء أن يتتبع الاختلافات الاجتماعية والأذواق الجمالية للناس، ويرى انعكاس العديد من الطبقات التاريخية والوراثية في تطورها. كان لها عدد من الميزات، حيث شكلت، كما هو الحال في أشكال الثقافة الأخرى، مجمعات تربية الماشية في غرب توفان ومجمعات الصيد ورعي الرنة في شرق توفان (بالإضافة إلى مجمع وسيط للصيد وتربية الماشية).

الملابس ليست مجرد وسيلة للحماية والديكور، ولها أهمية أكبر بكثير في ثقافة كل أمة. تشير الملابس إلى الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والمهنة وحتى السمات الشخصية لصاحبها.

مع ظهور عدم المساواة الاجتماعية بين الناس، أصبحت الملابس علامة اجتماعية. أدى تقسيم العمل وتطور الدين والعلوم والفنون والحركات السياسية والعديد من مجالات النشاط البشري الأخرى إلى ظهور علامات ورموز خاصة بهم. وتبين أن بعضها لم يدم طويلاً، والبعض الآخر استمر لقرون وآلاف السنين.

درجة المعرفة:تمت دراسة ملابس توفان كثيرًا في الربعين الثاني والثالث من القرن العشرين من قبل العديد من علماء الإثنوغرافيا السوفييت وتم نشر مواد كافية. ولم تتم دراسة التحول من الستينيات إلى السبعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين عمليًا إلا قليلاً.

الهدف من الدراسة هوالزي الوطني التوفاني.

موضوع البحثهي سمة من سمات الزي الوطني التوفاني.

الهدف من العمل - إظهار ملامح الزي الوطني التوفاني.

مهمة:

التعرف على ملامح الزي الوطني التوفاني.

قاعدة المصدر:كرس العلماء والباحثون ف.ب أعمالهم لدراسة ووصف الملابس الوطنية للتوفان. دياكونوفا، S. I. فاينشتاين، إل.في. غريبنيف، N.Ya Bichurin، L.Sh. سات بريل في الخمسينيات والثمانينيات.

أجرى مؤلفو هذا العمل دراسة مستقلة بحثًا عن المحتوى الفلسفي والأخلاقي للزي التوفاني التقليدي. سيكون الكشف عن هذا الموضوع مستحيلاً دون دراسة محددة للملابس الوطنية ونظام رموز الشعوب الأخرى. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نفهم بسرعة القواسم المشتركة والقرابة بين جميع الثقافات والفردية الفريدة لثقافة منفصلة.

طرق البحث:

تحليل الأدب النظري.

الملاحظة كوسيلة علمية.

الإطار الزمني للدراسةيغطي الحواف السفلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أي منذ إنشاء مجموعة عرقية واحدة "Tuva Ulus" (Tuvians)، والحواف العلوية - بداية القرن الحادي والعشرين حتى فترة التحول الحديث للتوفان الزي الوطني.

الإطار الإقليمييغطي عملنا أراضي توفا الحديثة.

الجدة العلمية هو أننا قمنا بدراسة تحول الملابس الوطنية التوفانية في المرحلة الحالية، وما هي التغييرات التي طرأت على الملابس الوطنية خلال نصف القرن الماضي.

أهمية عملية.يمكن استخدام مواد هذا العمل في الأنشطة اللامنهجية لدراسة عادات وتقاليد التوفان، وكذلك في دروس التاريخ المحلي.

تاريخ الملابس الوطنية التوفانية.

بدا الزي التوفاني التقليدي، الذي كان موجودًا قبل توسع المانشو، مختلفًا عما هو عليه الآن. لم يكن للرداء طوق قائم حول الرقبة، وكان الغلاف العميق من الجانب الأيسر من الرداء إلى الجانب الأيمن يشكل زاوية صغيرة على شكل حرف V. يمكننا أن نستنتج أن أسلاف هذه المنطقة ارتدوا مثل هذا الفستان لفترة طويلة، بناءً على تشابه ملابس الأتراك القدماء والأويغور والقيرغيز والمغول، الذين كانت القبائل تحت حكمهم في أوقات مختلفة من القرن السادس. في الجزء الأوسط من قارة آسيا. للتوضيح، يمكننا أن نضيف أن مثل هذه الملابس الداخلية استمرت في ارتداء المغول من أسرة يوان في القرن الثامن، واستمر لاما توفان في ارتدائها حتى القرن الثالث.

تعود أصول أزياء الشعوب المذكورة أعلاه إلى الثقافة السكيثية (القرن الثامن - القرن الثاني قبل الميلاد). في ملابس توفان، كان هذا التأثير مطبوعًا في قصة القميص الداخلي والسراويل وفي مظهر غطاء الرأس "ovaadai".

في القرنين السابع عشر والثامن عشر. في وسط آسيا، من قبائل مختلفة، تشكلت مجموعة عرقية تسمى "توفا أولوس" (التوفيون) في ثقافة واحدة.

من المعروف أنه منذ عدة آلاف من السنين كان من التقليدي لكل عائلة من قبائل آسيا الوسطى صناعة اللباد ومعالجة الجلود وجلود الحيوانات وخياطة الملابس والأحذية وصنع الأدوات المنزلية. كان هذا التقليد ساريًا بالنسبة للتوفان حتى بداية القرن العشرين. وبطبيعة الحال، تباين مستوى مهارة الشركات المصنعة. ولكن بفضل الطابع الجماهيري وقوة التقاليد، أصبح من الممكن تطوير التكنولوجيا العالية لإنتاج عينات جميلة.

ولكن قبل أن يتمكن التوفان من اكتساب القوة في الاستقلال، في منتصف القرن الثالث عشر، احتل المانشو الصينيون الجشعون شمال الصين ومنغوليا وتوفا.

أجبر الغزاة الشعوب المقموعة على تغيير زيها الوطني إلى أسلوب المانشو. كانت هذه آخر التغييرات الملحوظة في تشكيل زي توفان التقليدي، وبهذا الشكل بقي حتى يومنا هذا.

كان من المفترض أن تشير تغييرات المانشو إلى أن سكان هذه البلدان كانوا من رعايا منشوريا. من منطلق الرغبة في حشد دعم رجال الدين، قام المانشو باستثناء اللاما، مما سمح لهم بارتداء أردية من نفس القطع. وبالنسبة للإقطاعيين المحليين الأثرياء، أصبحت الملابس المحدثة هي الزي الرسمي لحكام الحكومة الجديدة.

وذلك عندما ظهرت الياقات القائمة، وهو قطع مجسم ومغلق أكثر من الأمام الأيسر، محفوظ باسم "oolet"، شارة على أغطية الرأس للرجال، ملابس كاندازين بلا أكمام (مانش: خانتادزه)، البرسيمون قصير الحواف (خيار آخر: كورمي). ) بأكمام، وارتداء جماعي لضفائر الرجال "كيزغي".

وقد تم عرض بعض قواعد صنع الزي الرسمي للمسؤولين، بما في ذلك اختيار القماش والفراء وكذلك الشارات على القبعات والفساتين وغيرها من تفاصيل الزي، في وثيقة “قانون الغرفة الصينية للعلاقات الخارجية”.

من المنطقي أن نفترض أن الأشخاص البسيطين كانوا يخضعون لمتطلبات أقل بكثير من حيث المظهر: الياقات القائمة، وخط العنق المجعد "oolet"، وتسريحات الشعر "kezhege" للرجال.

تجدر الإشارة إلى أن kezhege، الذي كان ينبغي ارتداؤه مثل المانشو، لم يصبح ابتكارًا، حيث كان الأوريانخيون يرتدون جديلة على تاج الرأس لفترة طويلة. ويتجلى ذلك من خلال الصور الموجودة على المنحوتات الحجرية من العصر التركي الموجودة في إقليم توفا، وكذلك تاريخ زمن جنكيز خان والحكايات الشعبية التوفان.

المجموعة الكاملة لزي توفان الخارجي آنذاك ولاحقًا تضمنت: رداء (طن)، حزام (كور)، غطاء رأس (بورت)، ملابس بلا أكمام (كاندازين، شيجيدك، خوريكتيش)، سترة قصيرة الحواف (هرمي)، السراويل (chuvur)، الأحذية الطويلة (idik)، الجوارب (uk)، منصات الركبة (odeshki)، إفشل (tutkuy)، القفازات (chuldurguush)، المعلقات الحزام (dergi) والمجوهرات (kaastalga).

ملامح الملابس الوطنية للتوفان.

يولد التوفان في السرج. تتكيف حياتهم كلها مع حياة بدوية، تابعة للنفعية، منقوشة في الطبيعة - الجبال والسهوب والتايغا وبرد الشتاء وحرارة الصيف. الحصان هو المساعد الرئيسي، صديق. وهذا ما يفسر ميزات البدلة - مريحة للركوب ومتينة. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك في هذه الأرض الرائعة التي تمنح الإنسان شعوراً بالاكتفاء الذاتي.

تشتمل مجموعة أزياء توفان التقليدية لعدة قرون على ما يلي: الجلباب، ومعاطف الفرو، والمعاطف، متحدة بالاسم الشائع "تون"، الحزام - كور، غطاء الرأس - اللوح، سترة بلا أكمام - كاندازين، شيجيديك، خوركتيش، سترة قصيرة الحواف - خورمي، السراويل - chuvur، الأحذية الطويلة - idik، الجوارب - المملكة المتحدة، وسادات الركبة - deshki، إفشل - chuldurguush، المعلقات الخصر - dergs والمجوهرات - kaastalga.

نغمة الأطفال تشبه تقريبًا نغمة البالغين، وهذا يمنح الأطفال الصغار في توفان أهمية الأطفال المعجزة وهم يعرجون على البيانو في بدلة رسمية، أو الأطفال الإسبان من لوحات فيلاسكيز. ياقة واقفة، فتحة مجعدة لجزء الصدر من الأرضية اليسرى مع لف إلى اليمين، وأربعة أزرار.

تتميز بداية الحركة المستقلة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الزحف، بتصنيع الأحذية الأولى - بوبوك - جوارب بطول الركبة، مخيط من اللباد. ومع بوبوك، يرتدي الصبي أو الفتاة النغمة الأولى، ولكن بدون حزام، من أجل توفير المزيد من الحرية للجسم. تم ربط أجراس نحاسية بملابس الأطفال - ما يصل إلى عشرة منهم! معهم - لعبة مفضلة. ولكن على عكسها، كان للأجراس أيضًا أغراض عملية - للحماية من الأرواح الشريرة، ومن مخاطر أخرى لا تقل واقعية: الأم، المنشغلة بالأعمال المنزلية، لا تسمع صوت الطفل فحسب، بل تسمع أيضًا رنين الأجراس اللطيف، كانت تعرف دائمًا مكان وجود طفلها.

وينبغي للفتاة والصبي أن يعبرا بأزيائهما عن تواضع نواياهما وفي نفس الوقت فرحة الشباب. الفتاة ترتدي المجوهرات بالفعل - الخواتم والأقراط. الأرضيات ذات النغمة البنتية مغلقة بلا حراك - وهذا رمز للعذرية. يجب أن يعلم الجميع أن الفتاة مستعدة لتصبح عروسًا. ويدل على ذلك خطوط من المواد متعددة الألوان تظهر عند مستوى الركبة، وتمتد على طول الرداء بأكمله. حسنًا، بدلاً من الألعاب، يتم ربط المعلقات التي تسمى الدرجات بالحزام. يوجد على الجانب الأيسر صندوق به ملحقات مانيكير: مقص وكماشة لإزالة الشظايا. على اليمين يوجد صندوق به إبر ومقص وكشتبان. هذه ليست مجرد حاجة إلى أدوات عمل في متناول اليد - فالأشياء المدببة تحمي من قوى الشر.

نغمات الصبي والفتاة هي الألوان الزاهية: الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر.

بعد الزواج، حصلت المرأة على الحق في ارتداء أجمل رداء - لهجة ediktig. كانت تختلف عن الفتاة في نيرها المستدير والخطوط العرضية متعددة الألوان الموجودة تحتها. تحول النير إلى kydyg - خطوط عمودية على طول الجزء السفلي من الحاشية. على مستوى الورك، هناك زران يربطان الحاشية اليسرى واليمنى. الحاشية السفلية للمرأة المتزوجة، على عكس الفتاة، مقطوعة وكأنها مفتوحة. يبدو أنه يمهد الطريق للولادة في المستقبل. وشريط قوس قزح - تشالان، بدءًا من الحافة المقطوعة، "ينذر" بثروة جديدة للعائلة. التفاصيل الرئيسية للجزء العلوي - الحضن (هيون) هو رمز لحماية كل ما هو مخفي، بما في ذلك مشروب الحياة - حليب الأم المقدسة.

كانت أحزمة النساء عادة حمراء - وهذا اللون يجلب السعادة للمرأة، وأطفالها يكبرون بصحة جيدة وأقوياء. أثناء الحمل، تمت إزالة الأحزمة.

لم يكن تصميم البدلة الرجالية مختلفًا عن البدلة النسائية، فقط الياقة القائمة كانت أعلى. صحيح أن النغمة الذكورية أكثر تقييدًا في اللون والتفاصيل والتشطيبات. ولكن هناك أهمية خاصة تعلق على الأزرار - أوك وجديلة الحلقات - أوكديجيزي. لقد فضلوا الأزرار الفضية ذات الزخرفة - عقدة السعادة. في حكايات توفان الخيالية، يتم تثبيت معطف الفرو للبطل بثمانية عشر زرًا أو أكثر!

الرجل الذي حقق الرخاء في تكوين أسرة وتربية الأطفال وزيادة رفاهية أسرته ومجتمعه، ربط حزامًا متعدد الطبقات أسفل خصره للتأكيد على رزانته ورشاقته. كان حزام الرجال باللون الأزرق أو الأزرق الفاتح - وهذه الألوان تجلب الحظ السعيد في الصيد وغيره من الأمور. الدرجات الرجالية المعتادة - سكين في غمد ، وإكسسوارات تدخين جميلة (حقيبة ، صوان ، كوب معدني للرماد ، خطاف هلالي لتنظيف الأنبوب) كانت تُستكمل أحيانًا بقذيفة تميمة. ومن المثير للاهتمام أنه في يورت شخص آخر، تم سحب سكين في غمد من الحزام وتعليقه، الأمر الذي لم يسمح باستخدام السلاح بسرعة - مثل هذا العرض للنوايا السلمية.

لكن لا يمكن إعطاء الأحزمة أو بيعها - فقد كان هذا نذير شؤم. بعد وفاة الشخص الذي بلغ سن الشيخوخة، تركت ملابسه في مكان قريب من الدفن. ولم يتم إرجاع الدجاج إلا لأبنائهم. بعد كل شيء، خلال حياة الإنسان، كان وعاء روحه.

خاتمة

وهكذا، فحص هذا العمل تاريخ وأنواع زي توفان الوطني.

خلال رحلة تاريخية طويلة، تم تشكيل زي توفان الوطني الغني والجميل والمريح، والذي احتفظ بأهميته حتى يومنا هذا. حاليا يتم استخدام الملابس الوطنية وتطويرها في اتجاهين:

في الحياة اليومية كملابس عادية واحتفالية وطقوسية ودينية ورياضية؛

في أنشطة الحفل كزي المسرح.

في الحياة اليومية، يستمر التوفان في أغلب الأحيان في ارتداء سترات قصيرة بلا أكمام من الفراء والنسيج "خوريكتيش"، "كاندازين"، وأردية قماش "تيرليك تون". اعتمادا على القدرات، أي. في كثير من الأحيان، تكون معاطف الفرو دافئة جدًا، وطويلة الأمد، وحزامًا وسمات أخرى للزي.

قلادات الحزام هي الأقل طلبًا لأنها فقدت الآن أهميتها الوظيفية واستبدل العديد من الرجال الصوان القديم وصندوق السعوط والأنبوب بالولاعة والسجائر. لا تزال السكين ضرورية للقيام بأنشطة الإنتاج ولا يزال الرجل المعاصر - مربي الماشية أو الصياد - يحملها في حزامه أو في حذائه.

لذلك يمكننا أن نستنتج أن الرجال المعاصرين يرتدون مجموعة كاملة من الأزياء الشعبية كملابس غير رسمية واحتفالية نادرًا جدًا.

يعد زي توفان التقليدي نصبًا رائعًا للثقافة الفريدة لشعب صغير.

سوف يساعد التوفان على إحياء الجزء الأكثر أهمية من الثقافة - الجزء الروحي، الذي يتم التعبير عنه حتما من خلال العالم المادي، والحصول على شكل لائق.

قائمة المصادر والأدب

1. فاينشتين إس. "عالم البدو في آسيا الوسطى." م، 1991، ص 165.

2. فاينشتين إس.آي.، كريوكوفا في.م. "في ظهور الأتراك القدماء"، م.

1966، ص 182.

3. كينين لوبسان م.ب. "الأخلاق التقليدية للتوفان"، ص. 50.

4. سات بريل إل.ش. "الملابس التقليدية للتوفان." كيزيل، 1988، ص 49.

5. سات بريل إل.ش. "الملابس الخارجية التقليدية للتوفانيين"، ص 49.

6. سيانبيل إم أو، سيانبيل أ.أ. الزي التوفاني التقليدي. كيزيل، 2000، ص 155.

7. "النظرة التقليدية للعالم لأتراك جنوب سيبيريا. المكان والزمان. العالم الحقيقي"، نوفوسيبيرسك، 1988، ص 175.

المقالات العلمية من المجلات:

1. إيرجيت آي. "Er kizhinkazazy bar chuvedeen: borgu, kuru bolgashidii" في صحيفة "Tyvanyn Anyyaktary"، 1992، 8 ديسمبر، ص 4.

يشتمل مجمع الأزياء التوفانية التقليدية لعدة قرون على رداء (طن)، وحزام (كور)، وغطاء للرأس (بورت)، وملابس بلا أكمام (كاندازين، شيجيديك، خوريكتيش)، وسترة قصيرة الحواف (خورمي)، وسراويل (تشفور) والأحذية (idik) والجوارب (المملكة المتحدة) ومنصات الركبة (deshki) والغطاء الواقي من الرصاص (chͯldͯrг الطيب) ومعلقات الحزام (dergi) والمجوهرات (kaastalga).

الملابس الخارجية الوطنية - رداء طويل (معاطف رجالية ونسائية مبطنة، معاطف فرو، معاطف جلد الغنم، أردية حمام) مع لف على الجانب الأيمن واثنين من السحابات، على الكتف وتحت الذراع، أطلق عليها التوفان اسم العامة اسم "طن". النغمة مربوطة بحزام الدجاج. اختلفت أزياء الرجال والنساء في أغطية الرأس والمجوهرات.

ارتبط قطع ملابس توفان بظروف السكان وأسلوب حياتهم. كانت الملابس نصف الموسم، الصيف، الشتاء، ولكنها اختلفت أيضًا في الغرض منها: كل يوم، احتفالي، تجاري، ديني، طقسي، رياضي.

في الشتاء كانوا يرتدون huragan kezhi ton و todarlyg ton. تم خياطتها من جلود مختلفة من الحملان الناضجة وكانت دائمًا مغطاة بالقماش الذي تم خياطته بغرز صغيرة. يجب أن يكون للجزء الداخلي من الفراء نفس طول الوبر والصوف السميك الموحد ومزيج الألوان. عند اختيار لون الجلود تم مراعاة النطاق الطبيعي لصوف الحملان: الرمادي، الأسود، البني.

أشهر المعاطف الشتوية كانت Negay Tone و Askyr Negay Ton. ولم تكن مغطاة بالقماش، أي كانت عراة، وكانت مصنوعة من جلود الكباش والأغنام والماعز البالغة، واستخدمت جلود الحيوانات التي نجت من الشتاء، نظرًا لجودة صوفها. كان افضل. في أشد أوقات الصقيع كانوا يرتدون نغمة العسكر. كان حجمه أكبر قليلاً مقارنة بالنغمة غير الجي، لأنه كان مصنوعًا من جلود الكباش التي يبلغ عمرها 3-4 سنوات، وكان صوفها سميكًا بشكل خاص.

وكانت الملابس الشتوية داكنة، والأقمشة الصيفية ذات ألوان فاتحة. في الصيف، استخدم السكان أنواع الجلباب Terlig Ton، Shyva Ton، Edektig Ton، متحدين بالاسم الشائع Chaygy Ton. كانت مصنوعة من القماش مع بطانة من القماش.

كان للرموز والألوان الموجودة في الأزياء الوطنية للتوفان معنى خاصًا أيضًا. من بينها يمكننا تسليط الضوء على نظام رموز الألوان. وينبغي أن يقال أنه بهذا المعنى، لدى التوفان الكثير من القواسم المشتركة مع ثقافة الشعوب الأخرى، على وجه الخصوص، مع المنغول والتبتيين.

الألوان الأكثر شيوعًا في الملابس الوطنية للتوفان هي الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبني. كل واحد منهم له معناه الخاص. على رأس نظام الألوان يوجد اللون الأبيض، "اللون الأم" - الأكثر قداسة والمرغوب فيه، رمز النقاء والنبل والرخاء والثروة والخير والشرف. أعلى منصب يشغله طعام أبيض، ماشية بيضاء، يورت أبيض، شخص ذو روح بيضاء، ملابس بيضاء.

يتناقض الأسود مع الأبيض. إذا قام في النظام التبتي بتجسيد كل شيء شرير وكئيب بشكل لا لبس فيه، فهو متناقض في رمزية توفان، وكذلك المنغولية. بالنسبة للتوفان، اللون الأسود، من ناحية، هو الشر، المحنة، القوة الساحقة، الفقر، من ناحية أخرى، ثروات لا حصر لها، أعداد لا حصر لها، ونقاء الظواهر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الملابس السوداء من قبل جزء من الأشخاص الذين عاشوا في الشمال وانفصلوا عن تكوينهم العرقي الرئيسي. تم استخدام هذا اللون في الملابس، يريد من ناحية أن يستحضر القوة والثروة، ومن ناحية أخرى، أن يعبر عن أن صاحب الملابس ينتمي إلى الجانب الشمالي من العالم.

أما الألوان المتبقية فهي “الألوان الأبوية”: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر ومشتقاتها “الألوان الفرعية”: الوردي والأزرق وغيرها. لم يكن لديهم مجموعة واسعة من المعاني مثل الألوان الأبيض والأسود. اللون الأحمر يرمز إلى الفرح والازدهار والأزرق - الحظ والنصر والذهبي والأصفر - القداسة والألوهية وأعلى التفرد.

حاشية. ملاحظة:يقدم المقال لمحة موجزة عن أعمال الندوة التدريبية "الملابس التقليدية للتوفانيين: التاريخ والحداثة" (كيزيل، 3-5 ديسمبر 2013) في كلية كيزيل التربوية بجامعة ولاية توفان. تمت خلال الندوة مناقشة قضايا التاريخ والوضع الحالي للملابس التوفان التقليدية.

الكلمات الدالة:ندوة، ملابس توفان التقليدية، التقاليد، المجوهرات التقليدية.

ندوة تعليمية "الملابس التقليدية للتوفانيين: التاريخ والحداثة"

زيتسيفا إس.

خلاصة:يقدم المقال مراجعة قصيرة لسير العمل في ندوة التدريس "الملابس التقليدية للتوفان: التاريخ والحداثة" (كيزيل، 3-5 ديسمبر 2013) في كلية كيزيل التربوية بجامعة ولاية توفان. قضايا التاريخ والوضع المعاصر في الملابس التقليدية تمت مناقشة التوفان في الندوة.

الكلمات الدالة:ندوة، الملابس التقليدية للتوفان، التقاليد، الزخارف التقليدية.

في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2013، تم عقد ندوة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لمدرسي التكنولوجيا في الجمهورية. يمكن اعتبار أعمال الندوة استمرارًا لمنتدى معلمي التكنولوجيا العام الماضي، والذي عقد في نوفمبر على أساس كلية كيزيل التربوية بجامعة ولاية توفا.

وقد قام بتنظيم هذه الندوة هذا العام معهد تطوير المدارس الوطنية ومركز الثقافة والحرف التقليدية في توفان والمتحف الوطني. ألدان مادير من جمهورية تيفا. عُقدت الندوة في مركز الثقافة والحرف التوفان التقليدية في جمهورية تتارستان وفي مقر المتحف الوطني الذي يحمل اسمه. ألدان مادير آر تي.

جمع هذا الحدث الكبير أكثر من 200 شخص، من بينهم علماء وعاملون في مجال الثقافة ومعلمو التكنولوجيا ومعلمو مراكز التعليم الإضافي للأطفال ومعلمو المؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة وأساتذة إنتاج الخياطة والضيوف الكرام - حفظة التقاليد، جيل الشباب - طلاب كلية كيزيل التربوية، معهد كيزيل التربوي التاريخي أعضاء هيئة التدريس والمدرسة المهنية رقم 11 في كيزيل والأشخاص المهتمين فقط. كما حضر الندوة ضيف من تومسك - دكتور في الفلسفة، أستاذ، عضو اتحاد المصممين في روسيا م.س.كوختا.

وقد تمت مناقشة القضايا التالية خلال الندوة:

- الجوانب المقدسة للملابس التوفانية الوطنية؛

- ملابس البدو في العصور التركية القديمة؛

- الملابس الوطنية التوفانية: نشأتها وأصنافها؛

- الملابس التقليدية للتوفان في سياق الحفاظ على الصحة؛

- الزي التوفاني في الصور الفوتوغرافية القديمة ومجموعات المتاحف؛

- الأوسمة والسمات في الملابس التوفانية التقليدية؛

- ملابس التوفان في الأدب الإثنوغرافي؛

- الصور والزخارف التقليدية في زخارف توفا.

وفي الجزء العملي من الندوة عقدت اجتماعات مع الحرفيين الشعبيين، وتم تنظيم دروس رئيسية حول تكنولوجيا صناعة الملابس الوطنية. تمت زيارة قاعات العرض بالمتحف الوطني حول المواضيع التالية: “الزخارف الوطنية في فن توفا وخاكاسيا”، “كنز وادي ملوك توفا”. التل الملكي أرزان-2".

بدأ الافتتاح الرسمي بكلمات ترحيب من نائب وزير الثقافة بجمهورية تتارستان م. س. مونغوش، مدير مركز الثقافة والحرف التوفان التقليدية بجمهورية تتارستان أ. ك. تامدين، دكتوراه، مدير معهد تطوير المدارس الوطنية بجمهورية تتارستان أ. س. شالي مع تقرير "الثقافة التقليدية كقيمة روحية وأخلاقية".

بدأت أعمال الندوة بالدكتوراه. Sc.، باحث رائد في قطاع الإثنوغرافيا والآثار في TIGI S. Dongak. تحدثت عن الجوانب المقدسة للملابس الوطنية التوفانية. استمع المشاركون في الندوة إلى المحاضرة باهتمام وطرحوا الأسئلة. على سبيل المثال، ما هو اللون الذي يجب أن يكون عليه لون الوشاح للفتيان والفتيات الصغار. وبعد كلمة المحاضر، قدم الضيف المدعو أ.م.أوتشور-أول بعض التوضيحات حول ذلك حول تنحنح القطع - "نغمة edectig".وهذا الجانب من القضية اليوم يحتاج إلى دراسة. أشرقت A. M. Ochur-ool على الحدث بحضورها بالملابس التقليدية "نغمة edectig".

كان التحول المستمر في عمل الندوة هو خطاب المؤرخ بي بي مونجوش مع تقرير بعنوان "ملابس البدو في العصور التركية القديمة" والذي كان مصحوبًا بعرض تقديمي. ترتبط اهتمامات بي بي مونجوش العلمية بالرمزية، ولا سيما أغطية الرأس. وبالاشتراك مع موظفين آخرين في TIGI، اقترح المؤلف نسخة من "قبعة الرجال التقليدية" للموافقة عليها. لا يزال لدى الكثير من الناس سؤال مفتوح حول نوع القبعة التي يمكن تسميتها أنثوية تقليديًا.

لم يتلق المستمعون معلومات أقل فائدة من خطاب رئيس قسم الفنون الشعبية بالمركز الجمهوري للفنون الشعبية والترفيه Z. D. Mongush. لقد بنت أدائها بشكل أساسي من ذكرياتها وأمثلة حياتها. تم التركيز بشكل خاص على رمزية اللون وفقًا للمعايير التالية: العمر والجنس والحالة. وأعطت أمثلة محددة على التناقضات عند اختيار القماش لخياطة الملابس الوطنية: اللون والزخرفة وما إلى ذلك.

اختتم اليوم الأول من الندوة كبير الببليوغرافيين بقسم التاريخ الوطني والمحلي بالمكتبة الوطنية. A. S. Pushkina C. E. Mongush. قامت بمراجعة ببليوغرافية للأدبيات الإثنوغرافية حول هذا الموضوع.

وفي اليوم الثاني للندوة تحدث د. Sc.، عالم مشرف في جمهورية تتارستان، مؤسسة الموازنة الحكومية "معهد أبحاث المشكلات الطبية والاجتماعية وإدارة جمهورية تتارستان" K. D. Arakchaa مع تقرير "الملابس التقليدية للتوفانيين في سياق الحفاظ على الصحة". وكان هناك نقاش حول فوائد الملابس التقليدية.

كلمة مرشح الطب النفسي. نائب مدير معهد كيزيل التربوي للعمل العلمي والأنشطة الدولية T. A. Ondar. وعرضت تقريراً عن موضوع "صناعة البطاقات على الطراز التوفاني". كان هذا نوعًا من الخروج عن موضوع المؤتمر، لكن كان له طابع تدريبي: بعد كل شيء، عندما يصنع الشخص البطاقات ويغلف الهدايا بيديه، يبدو أنه يدفئها بحبه واهتمامه وطاقته الإيجابية. لا شك أن تكنولوجيا صناعة البطاقات مفيدة للمعلمين.

تجدر الإشارة إلى اللحظة الرئيسية في اليوم الثاني من الندوة، أولا وقبل كل شيء، الاجتماع مع ضيوف الشرف - الحرفيين الشعبيين الذين يحافظون على الأساليب التقليدية لأسلافنا. وكان من بين ضيوف الشرف: M. B. Kenin-Lopsan، A. Sh. Opal، E. Kh. Namzal، A. S. Targyn، S. Kh. Kochaa، L. M. Kochaa، S. M. Urtunay. أود أن أعرب عن امتناني الخاص لـ A. Sh. Opal، E. Kh. Namzal، S. M. Urtunay لمساهمتهم في دراسة وتطوير الثقافة التقليدية ولموقفهم النشط في الحياة.

أ.ش.أوبال هو أحد سكان الجمهورية المحترمين. حرفي مكشوفأسرار تكنولوجيا صناعة أحذية الأطفال - " بوبوك"،مجوهرات مضفرة - " بوشكون"وفي الوقت نفسه تكنولوجيا الوسائد الوطنية - " توفا سيرتيك أرني"وأدوات لتخزين الشاي - " شاي دوس هافا."

يعد E. H. Namzal أحد معلمي التكنولوجيا الرائدين الذين قدموا مساهمة كبيرة في تطوير التعليم التكنولوجي في الجمهورية. كانت مؤلفة الكتيبات الإرشادية: "التكنولوجيا. نماذج من المناهج الدراسية للصفوف 5-9 (كيزيل: معهد تطوير المدارس الوطنية، 2010)، "تدريب الجلود والفراء: دليل منهجي لمعلمي العمل الخدمي (كيزيل: IPK "Ene Sozu"، 1998)، "يورت مضياف: أطباق وتقاليد المطبخ الوطني التوفاني باستخدام أمثلة طرق الطهي لسكان مقاطعتي إرزينسكي وتيشيمسكي في جمهورية تتارستان (كيزيل: "أخبار توفا"، 1995)، إلخ.

أظهر E. Kh. Namzal للمشاركين في الندوة طريقة غير عادية لصنع شريط متحيز، مع مراعاة أقل قدر من استهلاك القماش؛ وقد تم تصنيف الفصل الرئيسي على أنه مفيد للغاية ولا يقدر بثمن.

دونجاك، مصمم الأزياء والخياطة في ورشة أوجوك للخياطة التابعة لمركز تنمية الثقافة والحرف التقليدية في توفان، أوضح " نغمات"مع إدخال عناصر النمذجة لتصميم المؤلف. كشفت أستاذة تتمتع بخبرة 40 عامًا عن أسرارها المهنية للمشاركين في الندوة.

ودار الحوار المباشر مع الحرفيين الشعبيين بسلاسة ليشكل فصولاً رئيسية للمشاركين في الندوة، حيث تبادلوا الخبرات في صناعة الملابس الوطنية، حيث تبادل الحرفيون الأسرار والحيل.

وكان من بينهم S. M. Sanchay، مدرس التكنولوجيا في مدرسة MBOU الثانوية. تيلي سميت على اسم V. B. كارا سالا. تستخدم مثال خياطة أحذية الأطفال - " بوبوك"أظهر تقنية صنع اللحامات التقليدية. A. S. Agbaa، مدرس التكنولوجيا، MBOU ص. تحدث باي تال عن خصوصيات صنع الخيوط من الأوتار، واستخدام طحال البقر في لصق قطع الملابس، باستخدام مثال ذوي الياقات البيضاء، كما فعل سكان توفان العرقيون. مركز المعلم MBOU DOD للتعليم الإضافي للأطفال "Avyral" ص. تحدثت Teeli N.N Ochur عن تقنية تصميم إطارات الصور حول موضوع "الديكور الحديث للملابس الوطنية". ومن بين الضيوف المدعوين أيضًا أستاذ في التدريب الصناعي GBOU PU رقم 11 من Kyzyl O. K. Sumba، الذي أظهر فصلًا دراسيًا رئيسيًا حول تكنولوجيا خياطة الملابس الوطنية لمصارعة "خوريش" (سوداك، شوداك)، وأ.س. كومبو، رئيس متحف التاريخ المحلي بمدرسة تورا-خيم الثانوية , عرض مميزات تقنية صناعة الأحذية من جلد الغزال.

أقيم اليوم الأخير من الندوة في المتحف الوطني وبدأ بمناقشة موضوع "الملابس الوطنية التوفانية: نشأتها وأنواعها". تم إعداد العرض من قبل ر. ب. خوفاليج، نائب مدير أعمال الصندوق العلمي بالمتحف الوطني. ألدان مادير آر تي. وأشارت كبيرة أمناء المتحف في كلمتها إلى أن الملابس التقليدية تعد من أقدم وأبرز المعالم الأثرية لثقافة الشعب. تبدأ أصول تاريخ الملابس التقليدية في توفان خلال الثقافة السكيثية، أي في القرنين الثامن والثاني. قبل الميلاد ه. تمت إضافة S. Dongak إلى القصة القصة أنه بحلول مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. خضعت ملابس Tuvans لتغييرات خطيرة - في عام 1757، تم تضمين Tuva في إمبراطورية تشينغ، وتم تحديد ارتداء الزي الصيني في قانون غرفة العلاقات الخارجية.

أثار العرض التقديمي على صفحات تاريخ زي توفان اهتمامًا كبيرًا. طرح المستمعون العديد من الأسئلة. وكان من أهمها: ما هو الفرق بين الملابس التوفان والمنغولية. سيد خياطة الملابس الوطنية أ.ك.خوموشكو، من أجل توضيح هذه المسألة، قدمت مجموعتها من الملابس الوطنية: بدلة رجالية، بدلة شبابية، بدلة نسائية. حاول المشاركون في الندوة معًا تحديد الاختلافات الرئيسية بين ملابس توفان - " نغمات"من المنغولية. الأول: القطع "نغمات"لا يقيد حرية الحركة، ثانياً: التفصيل أولوج خويمقطوعًا قطعة واحدة، ثالثًا: القاع " نغمات"أطول، رابعا: عرض الحواف أوسع، خامسا: يجب أن يكون عدد الأزرار أربعة: عند الياقة - واحد، على خط العنق المتدرج " أولوج خوي بازي"- اثنان، عند فتحة الذراع - واحد.

كما تطرق ر.ب.خوفاليج إلى قضايا دراسة الزخارف والصفات في الملابس التقليدية للتوفانيين. تم تقديم مواد غنية عن أموال المتحف.

وأوضح مدير الندوة إس في زايتسيفا للمشاركين في الندوة عن تسريحات الشعر والضفائر: " booshkun"، "chavaga"، "chalaa-kara".اليوم، لا يفهم الجميع الفرق بين زخارف القص، بعد أن دمجوها عن طريق الخطأ في اسم واحد - " شافاجا". تجدر الإشارة إلى ذلك "بوشكون"- هذه زينة الفتاة " شافاجا"- النساء المتزوجات.

الفن الشعبي في توفان هو فن زخرفي يسمح للحرفيين بالتعبير عن نظرتهم للعالم من خلال الزخارف التصويرية. تم الترويج لهذه الفكرة من قبل مدرس في كلية كيزيل للفنون، وهو عضو في اتحاد الفنانين في الاتحاد الروسي، وعضو في جمعية نقاد الفن في الاتحاد الروسي، الفصل.

تحدثت دكتورة الثقافة، رئيسة قطاع الثقافة في TIGI، أستاذة قسم الفلسفة في TuvSU A.K Kuzhuget في كلمتها عن كيف تمكنت من رؤية ودراسة أكثر من 400 معروضة فريدة من Tuva في متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا. والإثنوغرافيا في الأكاديمية الروسية للعلوم في سانت بطرسبرغ. وفقًا للعالم، تم شراء هذه المعروضات من قبل عالم الإثنوغرافيا فيكتور فاسيلييف في عام 1908 خلال رحلة استكشافية عندما كان في توفا. قام A.K Kuzhuget بتصوير معروضات قيمة للغاية: الأزياء الوطنية بمختلف أنواعها بكميات كبيرة (القبعات والملابس الخارجية والأحذية) والصناديق والآلات الموسيقية (الخوموس والبيزانشي) والتماثيل المصنوعة من الخشب والأغالماتوليت وغير ذلك الكثير. تمكن مدرسو التكنولوجيا والضيوف المدعوون والطلاب من رؤية الصور الفوتوغرافية التي تصور التاريخ اليومي والثقافي والاجتماعي لتوفا.

واختتمت الندوة بتقديم الشهادات ورسائل الشكر للمشاركين.

تاريخ القبول: 02/04/2014

تحميل ملف المقال (التنزيلات: 56)

الوصف الببليوغرافي للمقال:

ندوة تدريبية Zaitseva S.V. "الملابس التقليدية للتوفينيين: التاريخ والحداثة" [مصدر إلكتروني] // دراسات جديدة لتوفا. 2014، رقم 1. عنوان URL: https://www..html (تاريخ الوصول: dd.mm.yy).

حاشية. ملاحظة.

لدراسة هذه المشكلة، تعرفت على مواد العلماء والمسافرين الذين استكشفوا توفا في سنوات مختلفة منذ القرن التاسع عشر، وأخذوا معلومات من المخبرين، واستخدموا الإنترنت، واستخدموا المعروضات من المتحف الوطني لجمهورية تيفا.

خلاصة.

للتحقيق في هذا السؤال، قمت بمراجعة المواد التي قام بها علماء المسافرين، الذين درسوا توفا في فترات مختلفة، بدءًا من القرن التاسع عشر، وأخذوا معلومات من المخبرين الذين استخدموا الإنترنت وتعرفوا على معروضات المتحف الوطني لجمهورية تيفا.

الكلمات الدالة)

ملابس توفان، نغمة، كاندازين، البرسيمون، شيجيديك، نغمة كيشكي.

ملابس توفان، نغمة، داء المبيضات، البرسيمون، سيجيديك، نغمة كوشكا.

كتابة منقوشة

يولد التوفان في السرج. تتكيف حياتهم كلها مع حياة بدوية، تابعة للنفعية، منقوشة في الطبيعة - الجبال والسهوب والتايغا وبرد الشتاء وحرارة الصيف. الحصان هو المساعد الرئيسي، صديق. وهذا ما يفسر ميزات البدلة - مريحة للركوب. (http://luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/tuva.htm

هدف:تكشف عن معنى ملابس توفان الخارجية كحماية من التأثيرات السلبية للبيئة، وانتماء صاحبها إلى طبقة ما، كموقف من الرموز التي ينتمي إليها هذا النوع من الملابس.

مهام:قم بدراسة الأدبيات التي تحتوي على معلومات حول هذه القضية، والتواصل مع المخبرين الذين يمكنهم المساعدة في عملي البحثي، والتعرف على معروضات المتحف الوطني لجمهورية تيفا، والبحث عن المواد على الإنترنت.

ملاءمة.

في العالم الحديث، بسبب العولمة، تنسى الأمم الصغيرة تقاليدها وعاداتها، وتندمج مع الأمم الأخرى، وتفقد ثقافتها، وتتوقف عن ارتداء ملابسها الوطنية، ونتيجة لذلك قد تختفي كأمة. وهذا يهدد أيضًا شعب توفان. آمل أن يساهم هذا العمل في الوعي بالحاجة إلى إحياء ملابس توفان التقليدية، ولا سيما لون توفا. علاوة على ذلك، فإن ملابس Tuvan الخارجية عملية للغاية، فهي في فصل الشتاء تنقذ الناس من الصقيع الشديد، وهو أمر طبيعي في ظروف Tuva، وفي الصيف من الحرارة. كما أن ملابس Tuvan الخارجية مريحة في الارتداء. تبدو ملابس توفان الحديثة الأنيقة أنيقة للغاية، ويمكن ارتداؤها في الحياة اليومية وفي أيام العطلات.

خطة التقرير:

1. تاريخ إنشاء ملابس توفان الخارجية.

3. تكنولوجيا التصنيع.

4. الملحقات.

5. المعنى المقدس للملابس الوطنية التوفان.

قصة.

لقد تغير زي توفان التقليدي وتم إنشاؤه على مدى عدة قرون. التوفان شعب تركي وكانوا يرتدون ملابس مميزة للشعوب التركية ذات رفرف أيسر ضيق، بدون ياقة واقفة، بدون حزام وخط عنق على شكل حرف V بين اللوحات اليسرى واليمنى.

الملابس الشتوية التركمانية. شتاء قيرغيزستان. صيف قيرغيزستان. كاراكالباك شتاء.

لقد خضعت لتغييرات ملحوظة خلال سنوات نير أسرة مانشو وبهذا الشكل، منذ منتصف القرن الثامن عشر، احتفظت بمظهرها الأساسي حتى يومنا هذا. في منتصف القرن الثامن عشر، احتل المانشو شمال الصين ومنغوليا وتوفا وأجبروا الشعوب المقموعة على تغيير زيهم الوطني إلى أسلوب المانشو.

كان من المفترض أن تشير تغييرات المانشو إلى أن سكان هذه البلدان كانوا من رعايا منشوريا. من منطلق الرغبة في ضمان دعم رجال الدين، قام المانشو باستثناء اللاما، مما سمح لهم بارتداء "نغمة" القطع السابق.

(M.O. Siyanbil، A.A. Siyanbil. زي توفان الوطني. التاريخ والرمزية)

"نغمة" الملابس الخارجية منتشرة في كل مكان بين التوفان. يمكن أن تكون "النغمة" ذكرًا، أو أنثى، أو أطفالًا، أو شتاءً، أو موسمًا ديميًا، أو صيفًا، أو زفافًا، أو شامانية، أو مصارعة. لم تكن ملابس توفان متنوعة للغاية، وكانت موحدة في القطع، ولكنها كانت متنوعة في المواد والديكور. الملابس الشتوية مصنوعة من جلود الحيوانات مع الفراء من الداخل. موسم ديمي مصنوع من جلود خالية من الشعر أو قماش ببطانة قطنية. في الموسم الدافئ كانوا يرتدون "طن" مصنوع من القماش.

أنواع نغمات توفا:

1) نغمة ألجي. (نغمة مصنوعة من جلد مدبوغ).

أ) نغمة غير مثلي الجنس. (نغمة من جلد كبش عمره 3-4 سنوات)

ب) لهجة غير مثلي الجنس. (نغمة من جلد كبش عمره عامين).

ج) نغمة dodarlyg (معطف الفرو المغطى)

Askir غير لهجة مثلي الجنس. لهجة نيجي. نغمة دودارليغ.

معروضات المتحف الوطني لجمهورية توفا.

ج) ملابس موسمية خاصة يتم ارتداؤها فوق "النغمة" - "chagy"، "khevenek"، "hurme"، "kandaazin"

رسم شاغاس لشاغاس. من المخطوطة سترة تودجينسكي نويون T=mut

دارزا بروكوفييفا إي.دي. كاندازين" مع زوجته. كلاهما في "x\rm" من

وسترة فرو نسائية.

"شجديك"

ج) أوشكو كيزي خوريكتيش. (ملابس خفيفة قصيرة مصنوعة من جلد الماعز).

د) يا لهجة. (نغمة من الجلد مع الصوف المتجدد بعد قص الأغنام.).

د) لهجة. (غير مغطاة بلون القماش).

و) خوراجان كيجي تون. (نغمة جلد الخراف الأنيقة).

X=ريكتيش أوهتون. مخطوطة Kara-ool Sh.V. +يو طن. خوراجان كيجي تون

Prokofieva E.D. تم أخذ مجلة "حول العالم" من الإنترنت. مأخوذة من الإنترنت

ه) نغمة طفولية "تشوتشاك" - نغمة طفل يصل عمره إلى عام واحد

2).نغمة هوفينينج - نغمة تعتمد على القطن.

3). شكبين طن - طن مخيط من القماش.

4).Shyva ton – طن مصنوع من القماش (الحرير، الداليمبا، الخ مع البطانة).

لهجة هوفيونج. نغمة شكبين. نغمة شيفا.

صور من مخطوطة بروكوفييفا إي.د. مأخوذة من الإنترنت. معرض الوطني

RAS http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator. متحف جمهورية توفا.

6). نغمة خامنار - ملابس الشامان.

7). نغمة الزفاف.

ادكتيج لهجة الملابس الشامانية للمسنين.

معرض الوطني

متحف آر تي.

صنع طن الجي (معاطف الفرو من الجلود)

بعد إزالة الجلد من الذبيحة، يتم تجفيفه، وبعد فترة من الوقت يبدأون في معالجته. تتم إزالة الدهون من الجلد باستخدام أداة تسمى “حيراك” أو سكين “كستيك”. ثم يقومون بتلطيخ الجلد من جانب اللحم بمنتج الحليب "بوزا" أو أرزهي. Aarzhy هو منتج تم الحصول عليه نتيجة لتقطير حمض اللاكتيك. تصوير V.P.Dyakonova. المنتج - hoytpak، والذي يتم الحصول منه على مشروب توفان الكحولي - أراجا. دباغة الجلود تحدث تحت تأثير الارزها. هذه هي الطريقة التي لا يزال سكان توفان يسمرون الجلود بها.

يُدهن الجلد بمادة "آرزهي" ويُجفف عدة مرات، ثم يُغسل جيدًا

مياه النهر والبدء في معالجتها. إذا كان الجلد جلد خروف أو جلد جدي، فإنهم يعجنونه بأيديهم فقط، وإذا كان الجلد كبيرًا، فإنهم يستخدمون مطحنة الجلود، والتي تسمى "إديري". "Ediree" يمكن أن يكون اليد والقدم.

إديري القدم إديري اليدوي. دباغة الجلود باستخدام

"مواد على ملابس توفان"

خياطة.

تم خياطة لون الجلد من خيوط مصنوعة من أوتار الماشية. عادة، توجد مثل هذه الأوتار في الماشية على الظهر بالقرب من العمود الفقري. يتم تجفيف الأوتار وتنعيمها وتقسيمها إلى العديد من الخيوط الصغيرة والرفيعة وبعد ذلك kadyp ar.(سلّم)

وكان جلد الخروف يقطع بحيث يؤخذ جلد واحد من الجزء العلوي منه ويلقى من الظهر إلى الصدر، فلا يتم عمل أي خياطة على الكتفين. تم أيضًا عمل فتحة للياقة. بالنسبة لخط العنق، تم وضع كوب وعاء على الفراغ شبه النهائي، وتم رسم الفحم حول الكوب، وتم قطع خط العنق حسب التصميم. في الخلف، تم تعديل الجلد إلى الطول المناسب.

رسم ف. دارزا. قطع لهجة توفا. قطع لهجة اللاما.

دياكونوفا ف.ب. "مواد على ملابس توفان"

تم خياطة الأرضيات (الخوينا) بطرق مختلفة، فالأرضية اليسرى كانت مصنوعة من الجلد بالكامل، والجزء السفلي (الأيمن) تم تجميعه من القطع، حيث كانت الأرضيات ملفوفة من اليسار إلى اليمين، وعادةً ما يكون الطابق الأيمن غير مرئي. تم تثبيت الأرضية اليسرى على الكتف الأيمن وعلى الجانب تحت الإبط بأزرار معدنية مستديرة (=ك). تم قطع الأكمام (التشي) بشكل واسع من الأعلى، وتتناقص نحو المعصم.

لمعطف فرو واحد - "طن" ، يلزم 7 جلود كباش بالغة وحوالي عشرين جلود خروف. أولا، الشعور بعناية بالفراء وفحصه، يختارون من بين 7 جلود تلك التي سيتم استخدامها لصنع الأرضية والأكمام وأجزاء أخرى من معطف الفرو. الجلود ذات الفراء السميك والأكثر دفئًا تذهب إلى الصدر والظهر. الأكمام واللوحات الأمامية مصنوعة من جلود رقيقة وخفيفة نسبيًا مع كومة قصيرة قليلاً.

أرضية يسار واسعة وأرضية يمين ضيقة. "لماذا؟". ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التوفان كانوا من البدو وكانوا يسافرون في أغلب الأحيان على ظهور الخيل. جلسوا على الحصان على الجانب الأيسر وألقوا ساقهم اليمنى على السرج. إذا كانت الأرضية اليمنى واسعة، فسيكون من الصعب رميها فوق السرج. ميزة أخرى للأرضية اليسرى الواسعة هي أنها تحمي الشخص من الرياح الباردة، حيث تصل سرعة ركوب الخيل إلى 40 كم/ساعة. عند درجات حرارة منخفضة (-30،-40) الطابق الأيسر،

رسم إي دي بروكوفييفا

خاصة إذا جلس الراكب وجانبه الأيسر للأمام، فإنه يحمي من الهواء البارد. إن وجود حاشية يسرى واسعة من الملابس الوطنية التوفانية له أيضًا ميزة للفارس في الحرب، حيث لا توجد أشياء على الجانب الأيسر من الملابس يمكن أن يمسك بها خيط القوس عند إطلاق النار على الحاشية اليسرى يحزم الإنسان نفسه ويشكل جيبًا (حضنًا) يخزن فيه الأشياء الصغيرة (إذا لزم الأمر) أو يدفئ يده اليمنى.

كان الشرط الإلزامي في الملابس الخارجية التقليدية هو أن تكون حرة ولا تعيق حركة الشخص بأي شكل من الأشكال.

نغمة تبادل لاطلاق النار.

بحلول الخريف، تكتسب الحيوانات احتياطيات من الدهون وتنمو صوفًا سميكًا؛ من جلود الحيوانات المذبوحة في أواخر الخريف أو الشتاء، يتم خياطة "طن كيشكي" - الملابس الشتوية. Kyshky ton - يجب أن تكون الملابس الشتوية دافئة جدًا، لأن الشتاء في Tuva بارد جدًا، خاصة وأن التوفان ركبوا الخيول. Askyr لهجة غير مثلي الجنستم خياطتها من جلد الأغنام التي يبلغ عمرها 3-4 سنوات، وتم ذبحها في الشتاء، وكانت ثقيلة جدًا، وغالبًا ما يتم ارتداؤها أثناء رعي الماشية، في رحلة طويلة، وما إلى ذلك. . لهجة نيجيكان يُخيط من جلود كباش عمرها سنتين، وكان أخف قليلاً وكان لباساً يومياً في الشتاء ( VK Darzha).وكان طن الكشكي إما مغطى بالقماش (الأغنياء بقماش حريري باهظ الثمن، والفقراء بقطن بسيط) أو يترك مكشوفًا (= طن). تم تقليم الياقة بالضرورة بنسيج حريري أو دالمبا بنمط. تم تزيين الحواف العلوية للحاشية اليسرى بحواف ضيقة مصنوعة من القماش الذي صنعت منه الياقة. "كلما كانت الحواف أرق، زادت مهارة الحرفي" إي إم. نامزال. مجلة "كادين" العدد 1 1996

تشاجي- ملابس سفر شتوية ذات فراء من الخارج، مصنوعة من جلد الماعز الجبلي، والغزال، والياك، وكانت عبارة عن ثوب واسع متأرجح، مع شق في الوسط، وأطراف متساوية العرض، وأكمام واسعة، و طوق "شال" واسع. في الوقت نفسه، كان الحاشية اليسرى لا تزال مطوية إلى حد ما على اليمين ومربوطة برباطات. كان هناك شق في الخلف. طول الملابس أقل بقليل من الركبة (في حين أن "النغمات" الموصوفة أعلاه كانت طويلة جدًا - حتى الكاحل). كان معطف الفرو هذا مريحًا جدًا لركوب الخيل لفترة طويلة، وكانت اللوحات تغطي الساقين، وكانت الياقة المرتفعة تحمي الوجه والرقبة من الرياح والبرد. في طقس الخريف الممطر، فوق ملابس الخريف "طن"، ارتدى الأرات سترة قصيرة من اللباد أو القماش - "خيفينيك"، مقطوعة مثل معطف الفرو "تشاجي"، أقصر بكثير فقط. في الفولكلور، يتم ذكر كلمة "hevenek" دائمًا على أنها ملابس الراعي الفقير. (بروكوفييفا إي دي. عملية التوحيد الوطني للتوفان. المكتبة الإلكترونية لمتحف الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا الذي يحمل اسم بطرس الأكبر (كونستكاميرا) RAShttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5- 02-038280- 0/© ماي راس)

ارتدى العديد من التوفان الأثرياء سترات قصيرة مفتوحة بأكمام واسعة فوق النغمة

"x\rme". تم حياكتها من اليحمور روفدوغا والنسيج القطني والحرير والجلود (غالبًا من جلد الذئب) مع توجيه الفراء للخارج. الذكر "خرمي" المصنوع من القماش يسمى "كندازين"، والأنثى "شجدك". (وينشتاين إس آي)

رسم ف. دارزا.

خوراجان كيجي تون

النغمة من جلد خروف,كان عادة مغطى بقماش حريري لامع وكان خفيفًا. عادة يتم خياطة الفتاة التي تتزوج بهذه الطريقة "نغمة هوراجان كيجي."

لهجة طفولية.

لم تكن نغمة الطفل مختلفة عن ملابس الكبار. تم خياطته من الجلد، في أغلب الأحيان من جلد الحمل، من القماش، من القماش ذو القاعدة القطنية، إلخ.

نغمة الأطفال هي تشوتشاك.

تم قطعه بنفس طريقة قصه للبالغين، ولكن يمكن صنعه بدون طوق أو بأغطية عند المفصل، وتم تشذيب حواف الأغطية ومنطقة الياقة بالميرلوشكا، ولم يتم تصنيع الأنابيب. في الربيع والخريف، كان من الممكن خياطة لون الصوف القطني للطفل. كانت هذه الملابس مريحة للغاية.

ملابس ديمي الموسم مصنوعة من الجلد.

في الخريف والشتاء، ارتدى التوفان يا لهجة.يا لهجة - ملابس للموسم الجديد. في الربيع يتم قص الأغنام، ثم عندما ينمو الصوف قليلاً، يتم ذبح الأغنام ومعالجة الجلد وخياطته "يا له من لون". وكانت الجلود ذات أطوال مختلفة حسب وقت الذبح يتم ارتداؤها في أوقات مختلفة من العام، اعتمادًا على الطقس البارد القادم. هذا يعني أن لديهم خصائص عزل حراري مختلفة. معاطف الفرو المصنوعة من جلد الغنم مع صوف قصير جدًا، والتي تم الحصول عليها في شهري يوليو ويونيو، مباشرة بعد القص، كانت تسمى "نغمة تاس أوي" - من تاس - "معاطف الفرو غير المغطاة بالقماش كانت تسمى "نغمة ألجي"؛ مغطاة بالمادة - نغمة dodarlyg. يمكن للفقراء ارتداء طن مصنوع من جلود بدون صوف (معاطف الرأس، عادة ما تكون مصنوعة من جلد الماعز) حتى في فصل الصيف. كانت عادة خفيفة ومريحة.

إذا كانت النغمة مغطاة بالقماش أو كانت النغمة مصنوعة من القماش فقط، فقد تم تسويتها من الداخل إلى الخارج. لم يكن هناك حديد، كان هناك جهاز خاص - haaryyl.

هارييل. رسم سالتشاك أ. مدرس الفنون في مدرسة MBOU الثانوية رقم 2. كيزيل.

تم تسخينه في فحم الموقد، وتم كي التماس، الذي تم تشحيمه مسبقًا بالطحال الخام، بمثل هذا "الحديد" الساخن. انها تسويتها تماما. تم تحديد الياقة وحواف "النغمة" حتى الخصر بشريط متحيز مصنوع من الحرير أو قماش أبسط ، كما تمت معالجة هذه الحواف بالطحال قبل الكي.

معلومات ذات صله.

أهمية دراسة هذا الموضوع لا تكمن فقط في افتقاره إلى البحث، ولكن أيضًا في حقيقة أنه مع إحياء الوعي الذاتي الوطني، زاد الاهتمام بتاريخ الملابس الوطنية، بما في ذلك رمزيتها. في هذه المقالة، ولأول مرة، تتم محاولة تسليط الضوء على الرمزية، خاصة القبعات والأحزمة والأحذية الخاصة بالطوفان، حيث أن سمات الملابس هذه مُنحت معنى مقدسًا خاصًا، والتي لم تكن من قبل موضوع الدراسة من قبل الباحثين.

وفيما يتعلق بالتاريخ والجوانب المقدسة للملابس الوطنية بشكل عام، بما في ذلك شعوب آسيا الوسطى، على سبيل المثال، الأتراك والصينيين (حيث كانت تربطهم علاقات مختلفة، بما في ذلك فيما يتعلق بالملابس)، فيجب القول أن هذا كان لا يزال صراعًا: "... الأشكال الصينية الأصلية بأشكال الملابس... عند الشعوب الرحل في الدول الشمالية والغربية المجاورة." فعند الأتراك، على سبيل المثال: "...ارتداء ملابس شعب معادٍ كان يعتبر... خضوعاً لهم". ويعتقد المانشو، بعد غزو الصين، أنهم سيحتفظون بالسلطة في هذا البلد إذا احتفظوا بملابسهم الوطنية. وهكذا أشار الإمبراطور تشيان لونغ في عام 1759: "... [فيما يتعلق بالملابس]... نحن نعتمد على [المؤسسات] القديمة لسلالتنا (أي مانشو - دي إس) [ولا نجرؤ على تغيير أي شيء.. ". علاوة على ذلك، اعتقد الإمبراطور أن أسباب سقوط السلالات الأجنبية في الصين هو ارتداءهم للأزياء الصينية. لذلك، بعد غزو الصين في القرن السابع عشر، لم يرغب المانشو في الحفاظ على ملابسهم فحسب، بل أرادوا أيضًا إجبار الصينيين على ارتدائها: «في مراحل مختلفة من التاريخ، تأثر الزي الصيني بزي البدو، لكنه لم تكن أبدًا قوية وعميقة كما كانت خلال فترة حكم المانشو ". ومع ذلك: "... قبل غزو المانشو للصين في عام 1644، اخترقت زخرفة الزي الصيني تربة منشوريا - بالجلباب والأقمشة التي قدمها زعماء القبائل في البلدان المجاورة إلى البلاط الصيني. وهكذا جاء الفاتحون إلى الصين وهم يرتدون ملابس مزينة بالفعل على الطريقة الصينية. بعد سقوط أسرة مينغ، استمر التأثير المتبادل لأشكال المانشو والصينية في الملابس بوتيرة أسرع.

وبالتالي، فإن ملابس شعوب آسيا الوسطى كانت مشبعة ليس فقط بالمحتوى العرقي، ولكن أيضًا بالمحتوى الرمزي العميق، والذي، وفقًا لنظرتهم للعالم، ساهم ليس فقط في الحفاظ على العرق، ولكن أيضًا في إقامة الدولة. ولهذا السبب حاول الغزاة إجبار الشعوب المهزومة على ارتداء ملابسهم. ومن ناحية أخرى، وبسبب الشعور بالتكبر على المهزومين، وعدم الرغبة في الاختلاط بهم، ففي بعض الأحيان، على العكس من ذلك، منع المنتصرون من ارتداء ملابسهم.

أما بالنسبة لتاريخ الملابس بين أسلاف التوفان، فيمكن إرجاع ذلك، على وجه الخصوص، إلى العصر السكيثي (القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد) والأزمنة التركية القديمة (القرنين السادس إلى الثامن). بحلول مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. كانت ملابس التوفان في الأساس عبارة عن زي مانشو صيني، حيث تم تضمين توفا في إمبراطورية تشينغ في عام 1757، وتم وصف ارتدائها في "قانون الغرفة الصينية للعلاقات الخارجية"، والذي سيتم مناقشته أدناه.

ارتبطت رموز ملابس التوفان أيضًا بأفكار شعوب آسيا الوسطى، وفي المقام الأول الأتراك، ثم مع تقاليد المغول والصينيين، وهو أمر مفهوم، نظرًا لأن توفا كانت جزءًا من تشكيلات الدولة المختلفة ليس فقط الأتراك، ولكن أيضًا المغول، ومن ثم النظام الصيني. كان للتبتيين أيضًا تأثير معين على رمزية الملابس من خلال البوذية.

تم تقسيم ملابس التوفان، مثل شعوب العالم الأخرى، إلى ملابس يومية واحتفالية، بالإضافة إلى ملابس عامة الناس وكبار الشخصيات. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه المعنى المقدس للملابس بالفعل. في هذا الصدد، قام التوفان، مثل التبتيين، على سبيل المثال، بتعيين معنى سري بشكل خاص للقبعة والحزام (الوشاح) والأحذية. ومن المثير للاهتمام في هذا الصدد أن نلاحظ الأسطورة المرتبطة بالملك التبتي تريسوندتسن، الذي دعا المعلم الهندي بادماسامبهافا إلى بلاده، من أجل تبسيط البوذية في التبت. في أول لقاء مع الملك، قال بادماسابهافا إن القبعة الجيدة والأحذية التي يرتديها تعني تعزيز قوة أبنائه في شمال وجنوب البلاد، كما أن عدم وجود حزام يعني إضعاف قوة الملك نفسه. في وسط التبت. تشهد هذه القصة على المعنى المقدس الذي ربطه التبتيون بصفات الملابس هذه.

بالعودة إلى تاريخ ملابس توفان، أولاً وقبل كل شيء، القبعة (باعتبارها أعلى سمة للملابس)، بشكل أساسي للرجال، كما ذكرنا أعلاه، يمكن تتبع ذلك، على سبيل المثال، من العصور التركية القديمة. تم تصوير عدة أنواع من أغطية الرأس بشكل بارز على الآثار التركية. واحد منهم، يسمى Tuvans لوحة كلبك،تم ارتداؤها حتى منتصف القرن العشرين. (الصورة 1).

الصورة 1. لوحة كلبك.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع أنواع القبعات التي كان يرتديها التوفان، كان هذا الشكل المحدد هو الذي تم الحفاظ عليه في الذاكرة التاريخية للشعب باسم "قبعة توفان". هذا ليس مفاجئًا، لأنه تم طبعه على الآثار التركية القديمة، التي رآها التوفان بأعينهم، وقد اندمجت مع حياتهم - لقد تم ارتداؤها لعدة قرون، ويمكن القول إنها دخلت لحمهم ودمائهم، وذاكرتهم في المستوى الجيني... من الصعب الحديث عن رمزيتها، لكن من الواضح أن هذا النوع من غطاء الرأس كان من سمات كبار الشخصيات، حيث أقيمت الآثار على شرف المشاهير. ومع ذلك، في مطلع قرون XIX-XX. لقد أصبح في الأساس غطاء لعامة الناس. كان على ممثلي الطبقة العليا، وفقًا لـ "قانون غرفة العلاقات الخارجية"، ارتداء ملابس وقبعة مانشو الصينية، وهو ما كان نتيجة لمزيج من العديد من الأساليب المانشو الصينية، على الرغم من أنه حتى في بداية القرن العشرين. على الملابس الخارجية النسائية، على سبيل المثال، من الممكن تتبع العناصر التركية، والتي سيتم مناقشتها أدناه.

نوع آخر من أغطية الرأس، تم تسجيله أيضًا من العصور التركية القديمة، هو ما يسمى بالطوفان دوفورزاك بورت –"قبعة مستديرة" . في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. ارتداها ممثلو الطبقة العليا كغطاء رأس "منزلي" يومي. (الصورة 2).

الصورة 2.د مجلس أوفورزاك

أما فيما يتعلق بارتداء القبعات وفقا لـ«قانون غرفة العلاقات الخارجية الصينية»، فقد حدد قواعد ارتداء القبعات الرجالية، لأنها تعكس مكانة صاحبها، وبشكل رئيسي الرتبة الأميرية أو مكانة المسؤول. كان المظهر العام للقبعة التي كان من المفترض أن يرتديها التوفان (مثل جميع رعايا إمبراطورية تشينغ) على شكل مخروطي. (الصورة 3).

الصورة 3. قبعة نويون.

في رأينا، هذا رمز للجبل المقدس للبوذيين - سوميرو (توف. -) سمبر-أولا) - ملك الجبال. ومن وجهة النظر البوذية، كان يتكون من مجوهرات متنوعة، بما في ذلك الياقوت واللؤلؤ والذهب وغيرها. كما تم وضع العديد من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة أعلى هذا الغطاء، مما يعكس رتبة أميرية أو رسمية أو أخرى. وضع المانشو أنفسهم صورة ذهبية لبوذا على قمة قبعات الأمراء من أعلى الرتب. ربما ترمز الحافة حول القبعة إلى السياج الحديدي الأسود حول الجبل، ويمثل الشريطان الأحمران الموجودان في الخلف رايات النصر. ريش الطاووس عند البوذيين له أيضًا رمزية للحماية. يوجد أيضًا في الجزء الداخلي من القبعة المذكورة رموز بوذية، تعني رموز السعادة - ألشي أودازيني. حقيقة أن غطاء الرأس هذا رمزي لا يُشار إليه فقط من خلال شكله، ولكن أيضًا من خلال طريقة وضعه فقط على الجزء العلوي من الرأس، دون سحبه، على سبيل المثال، إلى الأذنين، مثل القبعات الأخرى.

وهكذا، وفقًا لـ "قانون غرفة العلاقات الخارجية الصينية"، تم منح الأمراء الذين كانوا في الدرجات الست الأولى "... الحق في ارتداء كرة (جينجسي) على قبعاتهم (يبدو في توفان - chinze- إس دي) روبي..." يجب أن يقال هنا أن رتب نويون توفان كانت أقل من رتب المنغوليين، على سبيل المثال، حيث تم منح الألقاب الأميرية والرتب الرسمية من قبل المانشو ليس فقط لأصحاب الوراثة في هذه السلطة أو تلك، ولكن أيضًا للخدمات المقدمة لهم، ونظرًا لأن التوفان لم يشاركوا بشكل مباشر في ذلك، فقد كانت ألقابهم أقل، وبالتالي كانت الزخارف الموجودة على قبعاتهم أقل أهمية أيضًا. ومع ذلك، دعا أمبين نويون، الذي حصل على الدرجة الخامسة في التسلسل الهرمي الأميري غونغ(تنطق توفيانس هون، على سبيل المثال هون نويانغ) . نظرًا لأن رتبة الشخص يتم تحديدها بواسطة كرة من الحجر الكريم، فإن أولئك الذين لم يخلو من الطموح سعىوا للحصول على حجر كريم أو آخر على قبعتهم. بعد ذلك، حصل noyon Khaidyp Uger-daa أيضًا على الحق في ارتداء قبعة ذات كرة روبي، ودفع ثمنها "... ما يصل إلى 60 ألف لان من الفضة (حوالي 90 ألف روبل) مقابل الهدايا في أولياسوتاي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الأدب التوفاني، عند الحديث عن الأحجار الكريمة الموجودة على قبعات أمبين نويون أو خايديب أوجر دا، يُشار إلى أنها كانت مرجانية. لكن، كما ذكرنا أعلاه، وبحسب "قانون غرفة العلاقات الخارجية الصينية"، كان من المفترض أن يكون لدى الأمراء في الدرجات الست الأولى كرة ياقوتية. حصل أمبين نويون من توفا على المستوى الخامس في هذا التسلسل الهرمي. وهذا ما أكده إم بي كينين لوبسان الذي قال إن الأمير يحمل اللقب غونغكان يرتدي قبعة ذات كرة حمراء مشعة. وبما أننا نتحدث عن حجر مشع فمن الواضح أنه ياقوتة وليس مرجان. نفس المعلومات التي تفيد بأن Ambyn-noyon Olzei-Ochur كان لديه حجر أحمر مشع على قبعته متاحة أيضًا في المواد الأرشيفية لمتحف توفان الوطني. 60 أبطال. وهكذا، فإن الكرات الموجودة على قبعات أمبين نويون، وبعد ذلك خيديب أوجر دا، وكذلك ابنه بويان باديرجي، تحمل لقبًا أميريًا غونغكانت روبي. أطلق على الياقوت اسم "الحجر الأحمر المشع" لأنه لم يكن يستخدم على نطاق واسع بين التوفان، ولم يكن معروفًا عمليًا بين عامة الناس. ومع ذلك، في بيئة غنية، وفقًا للمخبر بي بي مونجوش، كان يحمل الاسم matpaargy، مقتبس من اللغة السنسكريتية - بادما راجا.

على طول الخط التنازلي كانت هناك كرة مرجانية. في المواد الأرشيفية للمتحف. 60 من الأبطال لديهم معلومات تفيد بأن مساعد أمبين نويون - تشاجيريكتشيكان "أحمر فقط"، أي. ليست كرة مشعة. لذلك – المرجان. كان هذا وفقًا لقواعد المانشو، والتي بموجبها يُطلب من المسؤولين على المستوى التنازلي وضع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التالية على قبعاتهم: الياقوت، والمرجان، والياخونت الأزرق (الياقوت)، واللازورد (البريل)، والصخور. كريستال، حجر أبيض غير شفاف، كرة ذهبية، كرة فضية.

هنا يجب أن يقال أنه ليس مسؤولي المانشو، مثل الأمراء (على الرغم من أنهم احتلوا المناصب الرسمية الرئيسية): "... يجب أن يرتدوا الملابس ويحملوا علامات درجة واحدة أقل(التأكيد. - إس.دي.) مسؤولون عسكريون من المانشو من نفس الرتبة." ولهذا السبب، لم يكن لدى مسؤول محلي من أدنى مستوى، على سبيل المثال، كرة نحاسية على قبعته. على الرغم من أن الصينيين أنفسهم، إلا أن مسؤولي الدرجة السابعة والثامنة والتاسعة كان لديهم أيضًا كرات نحاسية على قبعاتهم.

وهكذا تم إدخال نوع غطاء الرأس المانشو الصيني إلى مجتمع توفان. في اللغة الشائعة كان يسمى نويان بورغ- "قبعة نويون". اعتمادًا على رتبة المالك، اختلفت القبعة ليس فقط، على سبيل المثال، في العلامات المذكورة أعلاه، ولكن أيضًا في مظهرها العام. وتميزت ملابس الأمراء والمسؤولين بخطوطها الصارمة وجودة خياطتها، علاوة على أنها كانت مستوردة من الصين. كان يرتدي هذا النوع من القبعات أيضًا الأشخاص العاديون في نسخة مبسطة. وعلى عكس الأثرياء، وخاصة الأمراء والمسؤولين، الذين كانوا يرتدون قبعات مستوردة، فقد صنعوا أغطية الرأس بأنفسهم، وهو ما يفسر في الواقع بساطة خياطتهم. بدلا من الأحجار الكريمة، تم خياطة ما يسمى بالعامية في الجزء العلوي من الغطاء ألشي أودازيني- "عقدة السعادة" أو "عقدة اللانهاية"، إحدى العلامات المقدسة للبوذية.

لسوء الحظ، ليس لدى التوفان ذاكرة تاريخية عن كيفية إدخال قبعة المانشو إلى مجتمع توفان وكيف تم تفسيرها. أما بالنسبة للتوفان في منغوليا (وكذلك المنغول)، فقد تم قبول ارتداء غطاء رأس شخص آخر بمقاومة داخلية. لذلك، وفقًا لباحث TIGPI، وهو مواطن من Tsengel somon B. Bayarsaikhan، من المفترض أن أسافينها الستة تعكس ستة خوشون من التوفان، والقوس الموجود في هذه القبعة يعني خضوع التوفان للغزاة.

كانت هذه القبعة بين المانشو تعتبر غطاء رأس شتوي (القبعات الصيفية كانت قبعات)، ولكن بين التوفان، بسبب الظروف الطبيعية والمناخية، تم ارتداؤها بشكل أساسي في الموسم الدافئ، على الرغم من أن "قانون الغرفة الصينية للعلاقات الخارجية" حتى أنه وصف الأيام التي كان من الضروري فيها تغيير القبعات الشتوية لأخرى صيفية على سبيل المثال.

وتشمل هذه الأنواع من القبعات تلك التي تم تسجيلها، على سبيل المثال، في الصور الفوتوغرافية القديمة، والتي كان يرتديها ممثلو نخبة المجتمع. على سبيل المثال، من المعروف أن أحد ممثلي توفا، بويان باديرجي، يرتدي مثل هذا الفستان. هذه هي القبعات التبتية التي ظهرت في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. بدأ يرتديه ممثلو النبلاء الإقطاعيين المنغوليين والتوفانيين. ومع ذلك، بعد الأحداث الثورية، عندما انقطع الاتصال الروحي مع التبت عمليا، توقف التوفان والمغول عن ارتداء هذه القبعة، على الرغم من نفس الآراء الدينية.

كانت القبعة الشتوية تقليدية لوحة كلبك،الذي كان يُخيط من جلد الغنم ويغطي الجزء العلوي منه بالكاليكو أو الداليمبا. يجب أن يقال أن التوفان يمكنهم تعديل مثل هذه القبعة - لخياطة "عقدة السعادة" على قمتها، بالإضافة إلى شريطين أحمرين ماك."عقدة السعادة" والأشرطة يجب أن تكون مصنوعة من مادة حمراء. إذا كان اللون الأحمر في الثقافة الصينية يعني الرفاهية والازدهار، فمن بين التوفان كان له طابع سري صامت، لأنه كان مرتبطًا بلون الدم، ولا سيما - كيزينين كيزيل تايني- "بالنفس الحمراء للإنسان" أي. حياة. بسبب قدسيته المرتبطة بلون الدم، كان له طابع أكثر حميمية بين التوفان، لذلك لم يكن عليه أن "يتحدث بصوت عالٍ عن نفسه". ولهذا السبب لا يمكن تعليق الخيوط الحمراء في الأماكن المقدسة حيث يربط التوفان عادة شرائط طقوسية بألوان مختلفة. ومع ذلك، في تفاصيل الملابس، كعلامة وقائية، كان لها معنى أساسي. بالاشتراك مع العلامات البوذية المقدسة، وكذلك مع الأفكار الصينية، اكتسب اللون الأحمر لمرتدي القبعة معنى عميقًا للغاية.

الرجال البالغين مجلس كولباككما تم ارتداؤها من جلد الوشق أو الثعلب. مُنع الأطفال من ارتداء القبعات المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة؛ وكانت تُصنع عادةً من جلود الحملان أو الأرنب. الثعلب، على سبيل المثال، تم النظر فيه izig ذاكرة التخزين المؤقت- "سخونة الجلد" مما قد يضر برؤية الطفل. وبطبيعة الحال، أخذ في الاعتبار أن الثعلب حيوان مفترس وماكر. وبالتالي، ليس فقط العلامات الفردية، ولكن أيضا المواد التي تم إعداد القبعة منها، كان لها معنى سري.

أما رمزية القبعة في النظرة التقليدية، فقد بدأت أهميتها بحقيقة أنها كانت تلبس على أعلى نقطة في جسم الإنسان وهي الرأس. لقد كان وعاء العامل الرئيسي للوجود الإنساني - العقل، وبالتالي - العقل. لهذا السبب، كان الرأس، خاصة عند الأطفال والرجال، نوعا من الأشياء المحظورة بالنسبة إلى Tuvans - لا يمكن حتى إعطاء الأطفال صفعات على الجزء الخلفي من الرأس، ناهيك عن ضربات أقوى. لا يستطيع الغريب حتى أن يلمس رأس الرجل. وبالتالي، فإن الرأس، وكذلك القبعة المرتبطة به، هي أشياء خاصة تتطلب علاقة معينة تجاهها.

هناك عامل آخر في المعاملة الخاصة للقبعة وهو أنها، مثل الحزام (سيتم مناقشة ذلك أدناه)، كانت مرتبطة بعنصر آخر لا يقل أهمية عن الوجود المزدهر للشخص، مثل سولديأو مرحبًا في(العناصر الأثيرية الموجودة في جسم الإنسان) . كان من المفترض أنه إذا، على سبيل المثال، شخص سولديأو مرحبًا فيوجدوا أنفسهم في الموضع السفلي لجسم الإنسان أو تركوه (يمكن للجسد أن يترك عنصرًا أثيريًا آخر - سونيسين,وفي هذه الحالة يواجه الشخص الموت)، فيجب إعادته إلى أعلى نقاط الجسم. تم تنفيذ طقوس عودة العناصر الأثيرية من قبل الشامان ورجال الدين البوذيين. غالبًا ما يستخدم الأخيرون، ومعظمهم من ممثلي مدرسة نيينغما، قبعة وحزامًا بشريين عند أداء هذه الطقوس.

وبالتالي، فإن القبعة، كنوع من الوصي أو الكائن المرتبط بعقل وأفكار الشخص، علاوة على ذلك، مع رفاهيته وحياته، كان لا بد من التعامل معها بعناية. وبالتالي لا يمكن وضع غطاء الرأس في مكان منخفض. إن التعامل معه بإهمال، وفقًا للتوفانيين، يمكن أن يكون له تأثير سيء على مالكه. يجب أن أقول إن التوفان ليس فقط في حالة القبعة، ولكن أيضًا في مواقف الحياة الأخرى، حاولوا ألا يقولوا أشياء سيئة بصوت عالٍ، معتقدين أن ما قيل يمكن أن يحدث. في هذه الحالة، لم يُقال بصوت عالٍ ما الذي يمكن أن يحدث، على سبيل المثال، إذا تم التعامل مع قبعة رجل بلا مبالاة. منذ الطفولة، تم تعليم الأولاد التعامل مع قبعاتهم بعناية، ومعاملة قبعات والدهم أو الرجال الأكبر سنًا في الأسرة باحترام خاص. في يورت المالك، على سبيل المثال، كانت القبعة دائما في الجزء المشرف، ودعا باب. في أماكن أخرى، قبل إزالة غطاء الرأس، كان الرجل التوفاني يبحث عن مكان مرتفع ونظيف له، أو في الحالات القصوى، مكان آمن. إذا، في رأيه، لم يكن هناك مثل هؤلاء الأشخاص، وكان لا بد من خلع القبعة بالتأكيد (تمت إزالتها في المناسبات اليومية، في المناسبات الاحتفالية، على العكس من ذلك، كان على الرجل أن يرتدي قبعة)، فإنه سيضع في حضنه.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد الإشارة إلى الحادث الذي وقع مع أمبين نويون من توفا أغبان ديمتشي، الذي أصيب بالرصاص في كمين. عندما جلس قبل ذلك على حصانه، سقطت من رأسه قبعة نويون، التي تتمتع بطبيعة الحال بالعديد من العلامات المقدسة. وهذا ما أخاف حاشيته، وحاول المقربون منه ثنيه عن الرحلة، لكنه اكتفى بالتلويح له رداً على ذلك. ومع ذلك، فهو، بالفعل على ظهور الخيل، التقطه بالسوط ووضعه على رأسه. ركز مخبرونا بشكل خاص على حقيقة أن هذه كانت علامة تنذر بالشر، حيث سقطت قبعة نويون من رأسه، وليست من عامة الناس. ووفقا لهم، لو أن أمبين نويون استمع إلى حاشيته حينها، لكان من الممكن تجنب هذا الموت. من ناحية أخرى، قال بعض المخبرين لدينا أنه بما أن أغبان-ديمتشي لم يكن الحاكم الوراثي لتوفا، ولكنه أصبح حاكمًا وراثيًا لتوفا، خلافًا للتقاليد، فقد استولى على السلطة، مستفيدًا من الغياب المؤقت لختم الحاكم الشرعي لتوفا. ، كومبو دورزو (اختطفها الحرس الأبيض من يديه)، فكانت هذه النتيجة الطبيعية لمثل هذا الفعل - بورتو أوغبين بارغان- "لم أستطع تحمل ثقل القبعة"، وهو ما يتوافق مع المثل الروسي: "إنها ليست قبعة سينكا". تجدر الإشارة إلى أن كل قطرة من القبعة لم تكن تعني شيئًا سيئًا، ناهيك عن الموت، ولكن على أي حال، تعامل الرجال معها بحذر.

وكانت هناك أفكار أخرى مرتبطة بالقبعة. لذلك، مع احترام المرء لذاته، كان من المستحيل ليس فقط ارتداء قبعة شخص آخر، بل حتى تجربتها. تم اعتبار الأجنبي الى اين اذهب- "الشيء الذي له رقبة (جزء مفتوح، حرفيا: فم) موجه نحو الأسفل. لقد اعتقدوا أنه من خلال ارتداء قبعة شخص آخر، يمكنك "الاستيلاء" على سلبية المالك. لم تكن سرقة قبعة شخص آخر غير واردة فحسب، بل كانت أيضًا مستبعدة. عند التطرق إلى هذا الموضوع، يمكننا أن نلاحظ فكرة أخرى عن التوفان المرتبطة بغطاء الرأس. يعتقد التوفان أنه بمساعدة القبعة يمكنهم فطام الشخص من هوس السرقة. لذلك، وفقًا لمخبرينا، اضطر اللص بشكل غير متوقع إلى تمزيق قبعته من رأسه وإلقائها في منطقة سميكة جدًا من الكاراجانا الطويلة والسميكة، وبالتأكيد حمراء ذات أشواك حادة. كان اللص يفقد السلام والنوم، وكان دائمًا يصعد إلى الأدغال للحصول على قبعته، في حين لم تتمكن أشواك النبات الحادة ولا الوقت المظلم من النهار من إيقافه (لقد فعل هذا، على ما يبدو، محرجًا من الناس، في الليل). . وبعد ذلك، زُعم أنه توقف عن السرقة. هنا يجب أن يقال أن التوفان نسبوا خصائص سحرية، بما في ذلك خصائص الحماية، إلى الكاراجانا ذات الجذع الأحمر، على سبيل المثال، حتى الأرواح الشريرة كانت خائفة من السوط المصنوع منها. في هذه الحالة ساعد الشخص على التخلص من هوس السرقة.

أما القبعات النسائية فقد اختلفت أيضًا في المظهر في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. وتمثل أيضًا قبعات المانشو الصينية، والتي كان شكلها العام مشابهًا لشكل الرجال. (الصورة 5.). هذه الأنواع من القبعات كانت ترتديها أيضًا نساء الطبقة العليا. تم تحديد عناصر أغطية الرأس بدقة، لذلك لم يسمح بأي لمسات إضافية. وهذا ما تدل عليه المواد المخزنة في أرشيف الدولة لجمهورية تتارستان، والتي تنص على منع النساء من تزيين القبعات. ومع ذلك، فإن أغطية الرأس النسائية التقليدية، وخاصة قبعات الزفاف، dumalayو باشتانجي,مزينة بشكل غني بالفيروز والمرجان والخرز والفضة. كتب ف.كون في مذكراته عن غنى زخارف فستان الزفاف النسائي: "...أظهرت لها المضيفة "باشتانجا" و"تومالاي". تم تزيين كل من أغطية الرأس هذه بشعاب مرجانية كبيرة تكلف مئات الروبلات. ثم أروني زوجًا من الأقراط الفضية ذات الشعاب المرجانية الكبيرة التي لم أرها من قبل. ولم يكن تزيين الملابس التقليدية محرماً، لذلك سعى أصحابها إلى البحث عن كافة الوسائل للحصول على الأحجار الثمينة. ينبغي أن يقال أن المرجان والفيروز كانا موضع تقدير كبير للغاية. وفقًا لمخبرينا، فإن حجرًا واحدًا بحجم إبهام شخص بالغ كان يساوي ثورًا صغيرًا أو حصانًا عمره 3-4 سنوات - روان ortectig- "حيوان صغير" يا الطمي." تم الإبلاغ عن تقليد مثير للاهتمام يتعلق بالموقف تجاه قبعة المرأة من قبل المخبر B.K-Kh. الصويا. بعد الزفاف، كان على زوجة الابن الشابة أن تخلع غطاء رأسها وتضعه بحيث يكون الجزء الأمامي منه موجهاً نحو داخل الخيمة. وبحسب مخبرنا، فإن هذا يعني أن الزوجة، على سبيل المثال، في حالة حدوث شجار مع زوجها، لن تهرب من المنزل لتعود إلى والديها. في الحياة اليومية، كان التوفان يرتدون في الغالب الأوشحة، ويربطونها في عقدة في مؤخرة رؤوسهم.

وهكذا ظهرت الأنواع الرئيسية لأغطية الرأس بين التوفان في بداية القرن العشرين. كانت: 1) قبعة المانشو - نويان بورغوتنوعاتها المختلفة؛ 2) التقليدية مجلس كلبكومتغيراتها المختلفة. 3) دوفورزاك بورت,كان لها أيضًا أشكال مختلفة.

أما ملابس الكتف العلوي عند التوفان فقد خضعت أيضًا لتغييرات جذرية. كانت السمة المميزة لملابس البدو الأتراك هي أنها كانت ضيقة جدًا على الجسم، ولها أكمام ضيقة، دون تقييد الحركة، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للفارس. تتجلى الطبيعة المتنقلة لملابس البدو الأتراك أيضًا في طريقة تثبيتها بالأزرار، على عكس الصينيين الذين ربطوها. ومع ذلك، كانت ملابس النساء أوسع، وكانت الطيات مميزة أيضًا، كما يتضح من أزياء النساء التركيات - الكازاخستانيون، والخاكاسيان، والياكوت، وما إلى ذلك. يمكن أيضًا رؤية هذه الطيات بين نساء توفان في الصور الفوتوغرافية التي تعود إلى مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. وأشار F. Kohn أيضًا إلى هذا: "كان قطع معطف الفرو النسائي متطابقًا حتى وقت قريب مع قطع معطف الفرو Kachinka ، وتم تجميع حاشية معطف الفرو من الداخل معًا في مجموعات بأوردة ممتدة ؛ الآن فقط النساء المسنات المتهالكات يعرفن ذلك.

في تاريخ "الصراع" بين الملابس التركية والصينية، كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي طريقة لف ملابس الكتف العلوي: على الجانب الأيسر (التركي) أو الأيمن (الصيني). أولئك الذين أجبروا الغرباء على القتال بطريقتهم الخاصة اعتبروا منتصرين، وكان هذا السؤال "التقني" الذي يبدو بحتًا هو المنتصر. أ × الملابس ذات الدلالات العرقية والسياسية المكتسبة. كان رفض الغرباء حادًا جدًا لدرجة أن الصينيين اعتبروا لف الملابس الخارجية على الجانب الأيسر أمرًا "همجيًا". لقد حدث أنه في عام 494، قدم إمبراطور Xianbei من أسرة Wei الشمالية، Toba Hong، قانونًا ارتداء ملابس خارجية على الطراز الصيني. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التقليد الصيني تعرض مرارًا وتكرارًا لأسلوب الحرث البدوي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه نسبيا أ هكتار من الملابس التركية القديمة، انقسمت آراء الباحثين الذين درسوا زي الأتراك: اعتقد البعض أنهم كانوا ملفوفين على الجانب الأيمن، والبعض الآخر على الجانب الأيسر. ومن بين أربعة وعشرين منحوتة تركية قديمة تمت دراستها في السنوات الأخيرة، أظهرت تسعة عشر منها رائحة الملابس من الجانب الأيسر، ووجدت خمسة منها رائحة من الجانب الأيمن. وهكذا يمكننا أن نستنتج أن الملابس التركية لا تزال تحتوي على الجانب الأيسر. أ X.

ملابس توفان تسمى نغمة، والتي بدأت في النهاية تلتف على الجانب الأيمن، وبالتالي كانت نتيجة العديد من التقلبات التاريخية، وفي مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. كان، مثل غطاء الرأس، زي المانشو الصيني. من سمات نوع الملابس الصينية-المانشو هي طابعها الاجتماعي الواضح، أي. من خلال مظهره يمكن تحديد حالة الشخص. وفقًا لـ "قانون غرفة العلاقات الخارجية الصينية" ، كانت ملابس التوفان ، اعتمادًا على الطبقة الاجتماعية للشخص ، تخضع أيضًا للتنظيم الصارم. وهكذا، كان من المفترض أن يكون لدى أمبين نويون من توفا، بصفته أميرًا ومسؤولًا وراثيًا، رقعة على ملابسه على شكل تنين. ثوب الكتف الخارجي مع تنين ليس فقط من الخارج، ولكن أيضًا من الداخل، محفوظ في مجموعات متحف توفا الوطني، ينتمي بلا شك إلى أحد أمبين نويون الوراثي في ​​توفا (على الأرجح كومبو دورزو)، إذ لم يكن لأحد غيره أن يلبس هذا الرداء. (الصورة 4)

الصورة 4. نغمة توفا.

كما ارتدى الأمراء والمسؤولون سترات بلا أكمام فوق ملابسهم الخارجية، تسمى تشيني خنقأو kandaazin. لم يكن للأشخاص العاديين الحق في ارتداء سترات بلا أكمام. ومن السمات الأخرى لملابس كبار الشخصيات أنها كانت تُخيط من مادة حريرية عادية بزخرفة معينة. كانت الزخرفة الأكثر شيوعًا هي ما يسمى بالتوفينيين اياك هي- حرفيا: "نمط الكأس". وسمي بذلك لأنه يشبه الوعاء المقلوب، على الرغم من وجود كتابة هيروغليفية داخل "الوعاء". في اللغة الصينية، تعني هذه العلامة يوانشو،أولئك. "طول العمر" نمط آخر في "الكوب" كان عبارة عن شبكة مائلة مكونة من "العقدة المحظوظة" أو "العقدة اللانهاية" المذكورة أعلاه. يمكن أن يختلف لون الحرير من الأزرق والأزرق الفاتح والرمادي والأحمر والأخضر إلى الأسود. كانت الملابس النسائية الغنية تُصنع أيضًا من الحرير، ولكن يمكن أن تكون ذات زخارف نباتية متعددة الألوان أو أي نمط آخر. كما كان معطف الفرو الشتوي الذي كان يصنع من جلد الغنم مغطى بهذه الأنواع من الحرير. وتجدر الإشارة إلى أن بنات الآباء الأثرياء “... كان لديهن عشرة نغماتوالفقراء اثنان فقط، وأحيانا واحد. إذا لم تتمكن فتاة فقيرة من الحصول على لون زفاف حريري، فقد حاولوا خياطة حزام حريري لها على الأقل ( الدجاج)". كان الناس العاديون يرتدون ملابس عادية نغمةمن دالمبا. غالبًا ما لم تكن معاطفهم الشتوية مغطاة بأي مادة. وهكذا، خلال الفترة التي كانت فيها Tuva جزءًا من إمبراطورية تشينغ، لم تكتسب الملابس الخارجية قطعًا من المانشو فحسب، بل اكتسبت أيضًا طابعًا اجتماعيًا واضحًا.

لم تختلف ملابس النساء والرجال في القص، لكن ملابس النساء كانت مزينة بزخارف من المخمل والحرير وخطوط قطيفة على الياقة والحاشية اليسرى. تم تزيين الياقة والأكمام والحاشية اليسرى لملابس توفان بأنابيب - التجزئة. كانت ملابس الرجال ذات حواف داكنة، والنساء - حمراء. كما اكتشف ف.ب دياكونوفا: "... أحمر التجزئةعلى الملابس يجلب السعادة للمرأة، فأطفال هذه المرأة يكبرون بصحة جيدة وأقوياء. على الملابس النسائية، على الهامش الأيسر، تم عمل زين على شكل قطع متدرج. يجب أن يقال أن القطع كان له تفسيرات مختلفة بين التوفان. بالنسبة للبعض، على سبيل المثال، فإن الزخرفة على شكل قطع هي علامة على مغادرة الفتاة منزل والديها، حيث كانت هذه الزخرفة على ملابس امرأة متزوجة (يُزعم أن القطعة المقطوعة من الأرضية تُركت في منزل الوالدين ). بالنسبة للآخرين، وفقا لمخبرنا A. M. Ochur-Ool، لا يمكن إجراء مثل هذا التزيين تحت أي ظرف من الظروف، لأنه كان علامة تنذر بأنه في المستقبل (في المجتمع) لن يكون هناك رجل جدير قادر على قيادة الدولة (في هذه الحالة، توفان).

أما المحتوى المقدس للحزام، فهو موثق، على سبيل المثال، في اللوحات التركية القديمة. ومن المعروف أنها تم تنظيمها نيابة عن المتوفى، حيث أبلغ عن وفاته بلغة رمزية، على وجه الخصوص، قائلا إنه كان محزما بحزام ذهبي. لذا، يقول النصب التذكاري من أويوك-توران: "... محظياتي وأقاربي وأصدقائي، أنا مربوط بحزام مذهّب". وفي هذا السياق، يعد هذا أقوى خط في النصب، إذ أولاً يتم ذكر الموت بأسلوب رفيع، وثانياً، ينعكس من خلال رمزية الملابس، وفي هذه الحالة الحزام. تجدر الإشارة إلى أن حزام الرجال التركي لا يعكس العرق فحسب، بل يعكس أيضًا المرتبة الاجتماعية للمالك. بالنسبة للأتراك البارزين أو القادة العسكريين الذين لديهم مزايا عسكرية، كان حزام الرجال مصنوعًا من الجلد ومزينًا بلوحات مختلفة، بما في ذلك الذهب. في مزيج معين، كان لديهم معنى أو آخر، من الصعب التحدث عن محتواه اليوم، لكن لا جدال في أن أحد هذه المعاني كان التشجيع العسكري. تشير الأسطر المذكورة أعلاه من نصب Uyuk-Turan التذكاري إلى أن صاحب هذا الحزام ينتمي بالتأكيد إلى النخبة العسكرية في المجتمع.

بالإضافة إلى الأهمية العرقية والاجتماعية والعسكرية، كان للحزام أيضًا غرض نفعي بحت. فعلقت منه صوانًا وسكينًا وأكياسًا جلدية وسهامًا. على سبيل المثال، في النصب التذكاري من إليجيست، يسمي البطل المتوفى ما افترق عنه، بما في ذلك: ”...sogunnarlyg kalbak kurum...siler buguden charyldym“- "... بحزام عريض به سهام...". على سبيل المثال، لم تفقد غرضها النفعي في توفا حتى القرن العشرين. وهكذا، كان الرجال يعلقون الصوان، والسكين، وما إلى ذلك على وشاح من القماش، وتربط النساء سكاكين صغيرة لتضميد الجلود، والمفاتيح، وحالات الإبر، وما إلى ذلك.

خضعت ملابس الأتراك، بما في ذلك الحزام، لتغييرات في فترات تاريخية مختلفة. وهكذا، فإن أحزمة الرجال الجلدية بين الشعوب الغربية الناطقة بالتركية، على سبيل المثال، لم تعد صالحة للاستخدام خلال فترة الفتوحات المغولية. على الأقل بين الأتراك الغربيين، كما يلاحظ إم جي كراماروفسكي: "... بالفعل في القرن الثاني عشر. ليس لدى البولوفتسيين حزام تركي تقليدي." في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. لم يحزم التوفان أنفسهم بحزام، بل بوشاح، والذي كان له بطبيعة الحال أيضًا معنى رمزيًا. كان أحد معانيها المقدسة، كما اكتشف V. P. Dyakonova، أحد النفوس الثلاثة التي عاش فيها الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن التوفان كانوا يرتدونها بدقة عند الخصر. كان السبب في ذلك هو أفكار الترتيب التالي: يرتدي الآلهة الذين يعيشون في الجنة حزامًا فوق الخصر، ويرتديه الأشخاص على الأرض عند الخصر، وأولئك الذين يذهبون إلى الجحيم يرتدونه تحت الخصر. ولهذا السبب كان يجب أن يكون الوشاح عند الخصر. في زي المانشو الصيني، الوشاح أيضًا "... مشدود بإحكام باو(الحزام - S.D.) عند الخصر، لكنه لم يكن مرئيًا تقريبًا... لأنه كان مخفيًا guazza، (سترة بلا أكمام – S.D.) والتي لم يتم ربطها بحزام أبدًا. بعد دخول Tuva إلى إمبراطورية تشينغ، تم فرض نوع الملابس الصينية-المانشو أيضًا على التوفان، بما في ذلك أسلوب ارتدائها، لذلك تم ارتداء الوشاح، تقليديًا ووفقًا للوائح الجديدة، بشكل صارم على الحزام.

في حديثه عن رمزية الحزام بين التوفان، ينبغي أن يقال عن قواعد التعامل معه، والتي كان لها أيضًا محتوى سري. فبدأوا بلف الوشاح حول الخصر في اتجاه الشمس - هون آيي بيل,أولئك. في اتجاه عقارب الساعة، من منطقة الحبل السري. لا ينبغي أن يتدلى طرف الوشاح، أولاً، حتى لا يحرر أحد النفوس الثلاثة التي لها علاقة بالحزام، وثانياً، "حتى لا تفوت السعادة" - kezhiin oskunmas deesh.ولهذا السبب تم لف الوشاح حول الخصر بإحكام شديد، وعند إزالته تم لفه على الفور. لا يمكن وضع الوشاح في أي مكان. عادة ما يقومون بخلعه قبل الذهاب إلى السرير، لذلك يضعونه ملفوفًا تحت رؤوسهم أو تحت قبعتهم. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في مكان أجنبي. يجب أن نضيف أنه في الممارسة البوذية، تعد منطقة الحبل السري أيضًا أحد مراكز الطاقة التي يركز عليها المتأمل. في بعض الحالات، يستخدم رجال الدين البوذيون أيضًا الوشاح في المواقف غير المواتية للشخص، ويلعب لون الوشاح دورًا مهمًا.

في سياق نصب أويوك-توران، يتم الكشف عن المعنى السري للوشاح من خلال لونه، وهو في هذه الحالة اللون الأصفر. إذا كان هذا الحزام بين الأتراك القدماء يرمز إلى رحيل شخص ما عن هذا العالم، فمن بين أحفادهم الذين عاشوا في أراضي توفا في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين، اكتسب اللون الأصفر معنى مختلفًا. يجب أن يقال هنا أنه في الثقافة التقليدية للتوفان، لم يكن للون الأصفر (الذهبي) أيضًا معنى مقدس فحسب، بل كان له أيضًا معنى نفعي، لأنه كان مرتبطًا بلون الشمس، وكذلك بمفهوم تشيرجيلتشينيج ساريج خوفو- "السهوب الصفراء" التي تضمنت أفكارًا مثل "السهوب اللامحدودة والغنية بالعشب". بالنسبة للبدو، كان هذا يعني المراعي الغنية، وبالتالي حياة جيدة للشخص نفسه. مع تبني البوذية وخاصة مع انتشار المدرسة في توفا جيلوكبا,اللون الأصفر يأخذ معنى أكثر احتراما. الآن هذا هو لون بوذا، لون التعاليم، لون رجال الدين البوذيين. هنا يجب أن يقال أنه على عكس الصينيين على سبيل المثال، الذين كان اللون الأصفر بالنسبة لهم من اختصاص الإمبراطور فقط (كان ارتداء ملابس من هذا اللون محظورًا على مجرد البشر)، لم يكن لدى التوفان أي حظر مباشر، لذلك، في بالإضافة إلى رجال الدين، كان يرتديهم أيضًا وشاح من هذا اللون. وعلى الرغم من أن الأشخاص العاديين لم يُمنعوا رسميًا من ارتداء الأوشحة الصفراء، إلا أن الرجال كانوا يرتدون عادةً أحزمة ذات لون غامق، على سبيل المثال، البني أو الأحمر الداكن. أولاً، استند هذا إلى اعتبارات عملية، وثانيًا، كان لون الملابس بين التوفان على مستوى الذاكرة التاريخية ذا طبيعة اجتماعية، لذلك تجنب الناس العاديون بشكل حدسي كل ما يمكن أن يزعج ممثلي الطبقات العليا من المجتمع. كان من المفترض أن ترتدي النساء وشاحًا أحمر فقط، لأنه كان مرتبطًا بين التوفان بلون الدم، وأيضًا - كيزينين كيزيل تايني- مع "النفس الأحمر البشري"، أي. حياة. على عكس اللون الأصفر، كان معناه المقدس بالنسبة للتوفان ذا طبيعة حميمة وصامتة، لذلك، على سبيل المثال، تم تنفيذ طقوس الشفاء باستخدام خيوط أو أشرطة حمراء.

من بين الرموز المقدسة، كان طول الحزام مهمًا أيضًا بالنسبة للتوفان. في هذه الحالة، فإنه يرمز ليس فقط الثروة، ولكن أيضا المرتبة الاجتماعية للمالك. تقليديا، يفضل أن يكون طول الوشاح اوش كولاش، أي. ثلاثة أمتار. كلما كان الوشاح أطول، كلما كان الشخص أكثر ثراءً. في هذه الحالة، يجب أن يكون طول الحزام غريبا - ثلاثة أو خمسة أمتار. يمكن للأثرياء تحمل هذا الطول. لا يمكن للفقراء أن يحصلوا على وشاح طويل، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة المواد المستوردة، ولكن أيضًا سرًا - لم يكن لهم الحق في الحصول عليه. وهكذا، يعكس الحزام أيضًا رمزية الأرقام بين التوفان.

حدث التغيير الأكثر دراماتيكية في المحتوى الداخلي للحزام بين السكان الذين يعيشون، على الأقل، في إقليم توفا، فيما يتعلق بتسمية الموت، وهو، في الواقع، حيث يتم النظر في المعنى المقدس للتركية بدأ وشاح. لذلك، إذا كان الأتراك القدماء، فإن ربط شخص بحزام أصفر يعني وفاته، ثم بين التوفان المعاصرين، على العكس من ذلك، تتم إزالة الوشاح من الشخص المتوفى. لا يحدث هذا بسبب الأفكار المحلية وحتى الشامانية فحسب، والتي بموجبها يمكن أن يكون هناك خطر وراء أي عقدة في جسد الشخص المتوفى في شكل حقيقة أنه يمكن أن يسحب أحد الأقارب بها، ولكن أيضًا عن طريق النظرة البوذية للعالم. ووفقاً لهذا الأخير، فإن أي رعاية للجثة، على شكل ملابس أو أحزمة أو مجوهرات، لا يمكن إلا أن تمنع المتوفى من إعادة الميلاد. وكان هذا انطلاقاً من مفهوم أن وعي المتوفى يراقب ما يحدث بجسده، وإذا زينه أو دفنه غنياً فإنه يحرس الجسد، وبالتالي سيكون من الصعب العثور على ولادة جديدة أفضل. وفقا لهذه النظرة العالمية، في مطلع قرون XIX-XX. لم يتوقف التوفان عن تطويق شخص ميت فحسب، بل على العكس من ذلك، بدأوا في فك قيوده وخلع ملابسه وترك الجثة في العراء لتلتهمها الحيوانات المفترسة.

وهكذا، فإن الحزام التركي وسماته ورمزية ألوانه لم يكن نفعيًا فحسب، ومتكيفًا مع أسلوب الحياة البدوية، بل كان أيضًا رمزيًا بطبيعته، حيث رسم، على سبيل المثال، الخط الفاصل بين عالم الأحياء والأموات. اعتمادا على الوضع التاريخي والتغيرات في النظرة العالمية، تغير المعنى السري للحزام، والذي يمكن رؤيته في مثال الأتراك القدماء الذين عاشوا في إقليم توفا وأحفادهم - التوفان المعاصرون. ومع ذلك، على الرغم من التغييرات الأساسية في المعنى السري للحزام، من خلاله (إلى جانب سمات الملابس الأخرى)، تنتقل المعرفة المقدسة لنظام معين إلى العصر الحديث التاريخي. لقد عكس العرق والرتبة الاجتماعية للمالك. عند الأتراك القدماء، كان حزام الرجال مصنوعًا من الجلد ومزينًا بلوحات مختلفة. في مزيج معين، كان لديهم معنى أو آخر، من الصعب الحديث عن محتواه اليوم، لكن لا يمكن إنكار أن أحد معانيهم كان التشجيع العسكري. بالإضافة إلى الأهمية العرقية والاجتماعية والعسكرية، كان للحزام أيضًا غرض نفعي بحت. لذلك تم تعليق الصوان والسكين والحقائب الجلدية وما إلى ذلك. كان الحزام وخصائصه هي المكونات الرئيسية للملابس التركية. كما عبر الحزام عن رحيل الإنسان عن هذا العالم. ومن المعروف أن الآثار التركية القديمة "تتحدث" نيابة عن المتوفى الذي افترق عن هذا العالم. وهكذا، على النصب التذكاري الذي تم العثور عليه من Uyuk-Turan، يقول: "... محظياتي وأقاربي وأصدقائي، أنا مربوط بحزام مذهّب". وفي هذه الحالة كان ربط الإنسان بحزام مذهّب يعني موت صاحبه. كان الحزام الذي يرتديه الأتراك، مثل جميع الملابس، عرضة للتغيرات في فترات تاريخية مختلفة. كان رجال توفان يرتدون الأحزمة الجلدية الرجالية حتى نهاية القرن التاسع عشر، على الرغم من عدم استخدامها بين الشعوب الغربية الناطقة بالتركية خلال فترة الفتوحات المغولية. على الأقل بين الأتراك الغربيين، يلاحظ إم جي كراماروفسكي: "... هذا بالفعل في القرن الثاني عشر. ليس لدى البولوفتسيين حزام تركي تقليدي."

في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. كان التوفان يحزمون أنفسهم بوشاح، والذي، بطبيعة الحال، كان له أيضًا محتوى معين. كان أحد معانيها المقدسة أنه في الوشاح، كما اكتشف V. P. Dyakonova، عاش أحد النفوس الثلاثة التي كان لدى الشخص. تجدر الإشارة إلى أن التوفان كانوا يرتدونها بدقة عند الخصر. كان سبب ذلك أفكار الترتيب التالي: الكائنات (الآلهة) التي تعيش في الجنة ترتدي وشاحًا فوق الخصر، والناس على الأرض - على الخصر، وأولئك الذين يذهبون إلى الجحيم - أسفل الخصر. ولهذا السبب يجب أن يكون الوشاح عند الخصر. في زي المانشو المفروض على التوفان، الوشاح أيضًا "... مشدود بإحكام باو(الحزام - D.S.) عند الخصر، لكنه لم يكن مرئيًا تقريبًا... لأنه كان مخفيًا guazza، (سترة بلا أكمام - D.S.) والتي لم يتم ربطها بحزام أبدًا."

لقد سبق أن ذكرنا أعلاه أنه في حالة مرض شخص ما أو أي موقف غير مواتٍ آخر، يقوم رجال الدين البوذيون بأداء طقوس باستخدام قبعة الشخص ووشاحه. في هذه الحالة، لعب لون الوشاح دورًا مهمًا، على سبيل المثال، كان هناك حاجة إلى اللون الأصفر. في هذه الحالة، قاموا بشراء مادة من هذا اللون. كان الرجال يرتدون أوشحة داكنة اللون، ولكن وفقًا لبعض المخبرين، يمكنهم أيضًا ارتداء أوشحة صفراء. كان من المفترض أن ترتدي النساء، كما هو مذكور أعلاه فيما يتعلق بلون حواف الملابس، وشاحًا أحمر. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ في هذا الصدد أنه في الصين، يمكن للإمبراطور فقط ارتداء الملابس الصفراء، لون الشمس والبوذية. في منغوليا، كان اللون الأصفر من صلاحيات رجال الدين البوذيين، وأعلى التسلسل الهرمي - الرهبان المتجسدون. كان لممثلي الطبقة العلمانية العليا الحق في ارتداء الأوشحة الحمراء هناك والأزرق لعامة الناس.

قيل أعلاه أنه بين الأتراك القدماء كان للحزام أيضًا معنى نفعي. لم تفقد غرضها في توفا ما قبل الثورة: فقد ربط الرجال بها صوانًا وسكينًا وما إلى ذلك. النساء - سكاكين صغيرة لتضميد الجلود، والمفاتيح، وما إلى ذلك.

كان لطول الحزام أيضًا معنى سري خاص به. تقليديا بين التوفان، لا يمكن أن يكون أقصر اوش كولاش، أي. ثلاثة أمتار. كلما كان الوشاح أطول، كلما كان الشخص أكثر ثراءً. علاوة على ذلك، يجب أن يكون طول الحزام غريبا - ثلاثة أو خمسة أو سبعة أمتار. يمكن للأثرياء تحمل هذا الطول. لم يكن من الممكن أن يحصل الفقراء على وشاح طويل، ليس فقط بسبب ارتفاع تكلفة المواد المستوردة، ولكن أيضًا خلف الكواليس - ولم يكن لهم الحق في الحصول عليه. بدأ الوشاح يلتف حول الخصر هون aayi الصفراء– «في اتجاه الشمس» أي: في اتجاه عقارب الساعة، من منطقة الحبل السري وتنتهي على الظهر. لا ينبغي أن يتدلى طرف الوشاح "حتى لا تفوت السعادة" - kezhiin oskunmas deesh.لهذا السبب، تم لف الوشاح حول الخصر بإحكام شديد، وعند إزالته، تم لفه على الفور. الوشاح، مثل القبعة، لا يمكن أيضًا وضعه في أي مكان. عادة ما يقومون بخلعه قبل الذهاب إلى السرير، لذلك يضعونه ملفوفًا تحت رؤوسهم أو تحت قبعتهم. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في مكان أجنبي. كل هذا كان منصوص عليه بالمعنى المقدس للوشاح الذي كان يقع أيضًا في المكان السري لجسم الإنسان - الخصر. يجب أن نضيف إلى ذلك أنه في الممارسة البوذية، تعد منطقة الحبل السري أيضًا أحد مراكز الطاقة التي يركز عليها المتأمل. (الصورة 5)

الصورة 5. وشاح.

كما تم منح الأحذية قدرًا من القداسة بين شعوب آسيا الوسطى. كما ذكر أعلاه، الأحذية أورو أستيج وآخرون- "الشيء الذي له رقبة، حرفيا: فمالموجهة نحو الأعلى" اعتبرت "جيدة". إذا لم تتمكن حتى من تجربة قبعة شخص آخر، فيمكنك الحصول على حذاء كهدية. ومع ذلك، وفقًا للراهب التبتي لوبسان تسيرينج، بين التبتيين، على سبيل المثال، لم يكن من المعتاد أن يعطي التبتيون أحذية لشخص كبير في السن أو مريض، لأن هذه كانت رغبة الشخص في المشي والمعاناة في سامسارا - دورة معاناة - لفترة طويلة. ش......

على عكس القبعة، فإن الجزء المفتوح من الحذاء، على سبيل المثال، يتم توجيهه إلى الأعلى - Oru aastyg et - "الشيء". كان لدى التوفان تقليديًا نوعان من الأحذية: كاديج إيديك- "أحذية صلبة" و chymchak idik- "أحذية ناعمة". وكان الفرق هو أن النوع الأول كان عبارة عن أحذية مصنوعة من جلد البقر الأنيق. وفي النوع الثاني من الأحذية، كانت الأجزاء العلوية مصنوعة من جلد الماعز الناعم، والنعل مصنوع من جلد البقر. لإنتاج كاديج إيديكلم يتطلب الأمر مهارة وبراعة السيد فحسب، بل تطلب أيضًا الوقت. شيمتشاك لا أعرفيمكن أن تنتج في وقت قصير. كانت هذه في الأساس الأحذية اليومية للأحذية الداخلية البسيطة والمتغيرة للأغنياء. كان النوع الأول من الأحذية ذو مقدمة منحنية، بالإضافة إلى نعل جلدي متعدد الطبقات. كانت الأحذية ذات إصبع القدم المنحني منتشرة على نطاق واسع ليس فقط بين شعوب آسيا الوسطى، ولكن أيضًا بين شعوب القوقاز. ومع ذلك، فقد اختلفوا في مظهرهم. كان للتبتيين والمغول والتوفانيين، باعتبارهم بوذيين، تفسيرهم الخاص لهذا الجورب الغريب. بالنسبة لأتباع الديانة البوذية، كان قتل أي كائن حي يعتبر عملا سلبيا، لذلك حاولوا تجنب قتل حتى الحشرات. كان إصبع الحذاء المرفوع للأعلى إحدى المحاولات لتجنب الدوس على الحشرات عن طريق الخطأ وبالتالي قتلها، حتى ولو بإصبع الحذاء فقط. يجب أن يقال أن هناك تعويذة خاصة تخفف من مصير الحشرات التي سقطت أو ستقع تحت حذاء البوذي. وزراء العبادة والمؤمنون البسطاء ، من أجل تجنب الأفعال السيئة ، يتلوون هذا الشعار في الصباح حتى تحصل الحشرات التي تقع تحت أقدامها عن طريق الخطأ أثناء النهار وتموت على ولادة جديدة جيدة. لذلك، بالنسبة للبوذيين، كان نعل الحذاء يحمل محتوى عميقًا. ويجب أن نضيف إلى ذلك أن سمك النعل كان أيضًا أحد السمات المميزة التي يتم من خلالها تحديد مكانة الشخص. على سبيل المثال، كان حذاء الدالاي لاما سميكًا جدًا لدرجة أن "نعل حذائه المطرز كان يبلغ سمكه حوالي بوصتين ولم يبدو أنه يلمس الأرض أبدًا". في المجتمع التبتي المنغولي، على التوالي، وفي مجتمع توفان، لم يكن لأحد الحق في ارتداء أحذية يكون نعلها أكثر سمكًا من أحذية الدالاي لاما. وبالتالي فإن ارتفاع النعل كان له معنيان رئيسيان: أولاً، أكد على مكانة الشخص، وثانيًا، كان رمزًا لعدم إيذاء الكائنات الحية تحت الأقدام.

تميزت أحذية الأثرياء ليس فقط بسمك النعل، ولكن أيضًا بحقيقة أن الرقعات والقمم كانت مزينة بالزخارف والأنماط. وتم وضع علامات على أحذية الرجال، أغلبها رموز بوذية تعني القوة والسلطة، على سبيل المثال، الصليب المعقوف، وهذا يعني في التقليد الهندي الإيراني، وبعد ذلك بين الشعوب التي تبشر بالبوذية، ليس فقط علامة شمسية، ولكن أيضًا القوة والقوة. ومع ذلك، فإن مثل هذه العلامة تزين الأحذية فقط من هم في السلطة، وليس من الناس العاديين. العلامة الأخرى الأكثر شيوعاً كانت المذكورة أعلاه lchey udazyny- "عقدة السعادة" أو "عقدة اللانهاية" والتي لم يقتصر استخدامها. ومع ذلك، فإن أحذية الرجال، على عكس النساء، في بعض الأحيان لم يكن لها أي يزين على الإطلاق. تم تطبيق الأنماط بشكل أكثر ثراءً على الأحذية النسائية. كان الجلد الذي صنعت منه الأحذية بلونين: الأسود والبني (أو كما في الصورة ... أحمر حسب الطلاء). عادة ما يرتدي الرجال الأغنياء الأحذية السوداء. كانت الأحذية الجلدية السوداء رمزا ليس فقط للثروة، ولكن أيضا للسلطة. في الفولكلور التوفاني، على سبيل المثال، لم تكن الشخصية الرئيسية، البطل، ترتدي قبعة السمور السوداء فحسب، بل كانت ترتدي أيضًا قبعة حريرية سوداء. نغمةولكن أيضًا الأحذية الجلدية السوداء. كان لدى الأغنياء أكثر من زوج من الأحذية. تلاحظ V. P. Dyakonova أنه في حفل الزفاف، على سبيل المثال، كانت الفتيات الأثرياء "... كان لديهن 4 أزواج كاديج إيديكوأربعة أزواج chymchak idik. كان كل زوج لغرض خاص (للجلوس في اليورت، والقيام بالأعمال المنزلية خارج اليورت، لقضاء العطلات، وما إلى ذلك.") يمكن تعريف معنى الأحذية بالنسبة للتوفان من خلال المثل التوفان التالي: Idik bakta ezhik yrak- «عندما يكون الحذاء رقيقاً يكون الباب بعيداً» أي. مع الأحذية البالية (الممزقة) لا يمكنك حتى المشي إلى الباب (محرج). (الصورة 6).

الصورة 6. كاديج إيديك.

وهكذا، شهدت ملابس Tuvan تغييرات كبيرة في تاريخها، سواء في الطبيعة الخارجية أو في أفكار النظام النجمي. وهذا دليل على أن الملابس الوطنية المشبعة بأفكار مختلفة عن النظام النجمي، لا تعكس فقط مراحل تاريخية معينة في حياة مجموعة عرقية، بل تعكس أيضًا خصائصها الاجتماعية، فضلاً عن مكونها الروحي.

دكتوراه S.Ch.Dongak، رئيس. قطاع الإثنوغرافيا TIGPI

الأدب:

1. فاينشتين إس. عالم البدو في آسيا الوسطى. - م، 1991.
2. جروم-جرزيميلو جي.إي. منغوليا الغربية ومنطقة أوريانخاي. T.III. - ل.، 1926.
3. دياكونوفا ف.ب. مواد عن ملابس توفان // وقائع البعثة الأثرية والإثنوغرافية المعقدة في توفان. – م.ل.، 1960. -
4. دياكونوفا ف.ب. طقوس الجنازة التوفان كمصدر تاريخي وإثنوغرافي. – ل.، 1975.
5. كراماروفسكي إم.جي. أحزمة كومان في ديشت كيبتشاك والبلقان في القرنين الثاني عشر والرابع عشر // المجموعة التركية 2003-2004. - م، 2005.
6. كون ف. لمدة خمسين عاما. - م، 1934.
7. كوباريف ج.ف. ثقافة أتراك ألتاي القدماء. بناءً على مواد من الآثار الجنائزية. – نوفوسيبيرسك، 2005.
8. كول تيجين. – نوفوسيبيرسك، 2003.
9. بوتابوف. مقالات عن الحياة الشعبية للتوفينيين. – م، 1969.
10. ساريج-أول إس. أجير أولدون تووزوزو. – كيزيل، 1961.
11. سيانبيل إم أو، سيانبيل أ.أ. الزي التوفاني التقليدي. – كيزيل، 2000.
12. سيشيف إل.بي.، سيشيف في.إل. زي صيني. رمزية. قصة. التفسير في الأدب والفن. – م، 1975. - ص62.
13. وينينجتون أ. التبت. قصة السفر. – م، 1958.
14. اللائحة التنفيذية لغرفة العلاقات الخارجية الصينية. – سانت بطرسبرغ، 1828.
15. ياكوفليف إي.ك. مسح إثنوغرافي للسكان الأجانب في وادي ينيسي الجنوبي. - مينوسينسك، 1900.

ياكوفليف إي.ك. نظرة عامة إثنوغرافية للسكان غير الأصليين في وادي ينيسي الجنوبي. - مينوسينسك، 1900.- ص 24-28؛ جروم-جرزيميلو جي.إي. منغوليا الغربية ومنطقة أوريانخاي. T.III. - ل.، 1926. - ص31-38؛ كون ف. لمدة خمسين عاما. - م، 1934. كوباريف ج.ف. ثقافة أتراك ألتاي القدماء. بناءً على مواد من الآثار الجنائزية. – نوفوسيبيرسك، 2005. – ص.26. كوباريف ج.ف. ثقافة أتراك ألتاي القدماء. بناءً على مواد من الآثار الجنائزية. - نوفوسيبيرسك، 2005. - ص 43. كراماروفسكي إم.جي. أحزمة كومان في ديشت كيبتشاك والبلقان في القرنين الثاني عشر والرابع عشر // المجموعة التركية 2003-2004. – م.، 2005 – ص126.

دياكونوفا ف.ب. طقوس الجنازة التوفان كمصدر تاريخي وإثنوغرافي. – ل.، 1975. - ص88.

دياكونوفا ف.ب. مواد عن ملابس توفان // وقائع البعثة الأثرية والإثنوغرافية المعقدة في توفان. – م.ل.، 1969. – ص261.