Tere kõigile päikeselisest Taškendist! Alustan väikese taustaga. Käsitöö nahast hakkas õppima suhteliselt hiljuti ja armus kohe sellesse uut tüüpi hobisse. Töö käigus puutusin kokku raskustega, mis olid seotud tööriista puudumisega. Millegipärast on see meil katastroofilises puudujäägis. Sellega seoses tuli midagi tellida Venemaale, midagi kohalikele treialidele ja midagi ise teha. Kõik, kes on kunagi nahka õmmelnud või nahktoodet parandanud, olgu selleks siis kott või rahakott, seisid silmitsi lihtsa nõelaga õmblemise probleemiga. Kvaliteetsesse nahka augu tegemine on isegi tiivaga üsna problemaatiline, rääkimata lihtsast rätsepanõelast. Üritasin tavalist nõela tangklambrisse silm ettepoole suruda ja niimoodi õmmelda, torgates eelnevalt täpiga augud läbi, aga niit läks väga kiiresti "sättis", väändus ja läks segadusse, mis ajas lihtsalt raevu. Nii ma mõtlesin, kuidas kohandada tavalise õmblusmasina nõela selle ettevõtte jaoks. Niidid jäid terveks, kuid nõel osutus väga hapraks ja igasugune ebaõige käeliigutus viis selleni, et see läks katki. Niisiis pöördusin tagasi põhimõtte "shilo – mustlasnõel" juurde. Kuid ühel õhtul tohutus Internetis surfates sattusin ühe väga huvitava eksemplari peale. Aga hind ja tellimuse ooteaeg tappis. Ja siis olin nagu elektrilöök ... Mu käed, nagu öeldakse, kasvavad kõige vajalikumast kohast ja otsustasin "seda imet" kujutada kodus istudes, pikki talveõhtuid eemale tuues.

Noh... Ärisse!!!

Olles rämpsuga kapi prügikastides tuhninud, korjasin kokku kõik pisiasjad, mis olid aastaid vedelenud ja tiibadesse oodanud. Aluseks võttis ta enda tiibklambriga, mis töötas üle ühe aasta.

Südamest kurvastades tõmbasin tsangi käepidemest välja. Käepide lõhkes samal ajal ... ;-(

Paigaldasin nahale tööstusliku õmblusmasina nõela nr 250, lasin niidi läbi tsangist, et veenduda, et see jookseb vabalt ja tang ei vaja ümbertöötamist.

Leidsin kirbukalt kogemata õmblusmasinast tundmatu päritoluga ja täiesti uskumatu suurusega pooli - peaaegu 4 cm(milliste mõõtmetega süstik selle jaoks peaks olema ja õmblusmasina üldist suurust on üldiselt raske ette kujutada). Viili käepideme ostsin ka tundmatu liigi puult, puit on väga kõva ja harjumatult haisev... Aga peaasi, et soliidne. Lähme edasi...

Lõika käepidemelt ja rõnga põhja küljest ära üleliigne osa. Ärge pöörake tähelepanu vasktraadist valmistatud sulgudele, tahtsin neist aluspõhja teha, kuid hiljem loobusin sellest ideest.

Otsustasin võtta aluseks 2 metallplaati.

Joodis need kirja kujul NS, tegi käepidemesse lõiked, sisestas need sinna ja kinnitas töökindluse huvides kõik külgedelt isekeermestavate kruvidega suurema tugevuse huvides. Jääb vaid puurida auk ülalt tangide aluse alla. Aga ... Seda ei olnud ... Metall on pehme, metallribad on kitsad, puuri läbimõõt on suur ... Nagu öeldakse: "põhjus ja tagajärg" ... Puur ja väänatud üks kinnitus. julgusega ja lõikas ka käe läbi ...

Noh... Esimene pannkook on tükiline. Aga venelased ei anna alla!!! Lakume oma haavu ja liigume edasi. Leidis veel ühe rauatüki. Jootsin kõik ära, tundus, et sai hästi hakkama.

Pooli eemaldamise mugavuse huvides otsustasin teha paksendusega kruvi, et seda käsitsi lahti keerata, mitte kruvikeerajaga, nagu originaalis.

Jääb kõik failidega töödelda ja käepideme külge kinnitada. Aga provokaator subkorteksis sosistas, et see on mingi pornograafia... Ronisin teist rauatükki otsima. Nagu öeldakse: "Kes otsib, see leiab alati" ja LEITS !!! Ma ei hakka kogu protsessi uuesti kirjeldama, sest see on pikk ja üldse mitte tsensuur ... Lisan vaid, et kokkupanemisel täitsin kõik kinnitused epoksiidiga, käepideme töötlesin peene liivapaberiga, läks jälle haisu peale. puidust, kattis selle puidupeitsiga ja piserdas pihustuspurgist autolakiga.

JA SIIN TA ON KOGU ILUSS!!!

Võib-olla olete märganud, et see on kesktelje suhtes veidi kõver, kuid seda tehti meelega, õmblemise mugavuse huvides. Lisaks on joodetud sõrmus nimetissõrme jaoks.

Käes lebab nagu kinnas.

Ja lõpuks testid!!!

Lihtsalt imeline!!! Lehmanahk paks 4 mm kahes kihis on õmmeldud pauguga, ilma eelneva täpiga augustamiseta !!! Nõel läheb nagu võis.

Avasin õmbluse ja kontrollisin niiti. See on täiesti terve, ei "kärise", ei lähe segamini ega keerdu nagu nõelaga õmmeldes. Eesmärk on täidetud!!!

Nüüd hinnad, mis on hind:

1. Käepide koos tsangklambriga. Umbes 3 dollarit. Leiad odavamalt, mul oli eebenipuust käepide.

2. Pool. Umbes 1,5 dollarit.

3. Faili käepide. Umbes 0,5 dollarit.

4. Õmblusnõel nr 250. Umbes 2 $ 12 tk.

5. Fantaasiat, natuke oskust, vaba aega, kannatust, igaks juhuks varuge võlusõnad naabrimehele, kes tuleb puuri koputamist ja helisid kurtma.

Kokku... Umbes 7 dollarit. Miks kodanlus 35 dollarit tahab ... idee eest ???

Tänan teid kõiki tähelepanu eest ja et leidsite aega minu artikli lugemiseks. Ja ma lisan: ärge kartke eksperimenteerida !!! Ainult see, kes midagi ei tee, ei eksi. Ärge unustage ettevaatusabinõusid, hoolitse enda eest ja sul on kõik tserebraalne ja üllas !!! Edu!

Agregaatide ja mehhanismide reguleerimisega seotud õmblusmasinate kompleksremonti saab teha ainult kogenud meister. Kuid selliseid parandusi tehakse harva, ainult siis, kui mõni osa õmblusmasinas laguneb ja tuleb hilisema reguleerimisega asendada.
Kõige sagedamini hakkab õmblusmasin olema "kapriisne", kui rikutakse selle juhistes täpsustatud tööreegleid või kui ei järgita lihtsaid seadistusi ja seadistusi.

Peamine põhjus, mis põhjustab õmblusmasina rikke, on kangaste õmblemine, mis pole selle õmblusmasina mudeli jaoks ette nähtud. Teksadele topeltääre õmblemine, nahktagi või -kotti tõmbluku vahetamine jne. - see on peamine põhjus, miks õmbluses tekivad tühimikud, niidi katkemine, nõela purunemine. Mõnikord võib see põhjustada isegi õmblusmasina rikke, hilisemaid keerukaid remonditöid, mis on seotud osade väljavahetamisega.

Õmblusmasina põhiosa on nõel

Kummalisel kombel on just nõel masina kõige olulisem osa. Oma "elu" jooksul teeb see kudedesse tuhandeid torke ega ole alati kerge ja õhuke, nii et varem või hiljem muutub nõela teravik tuhmiks ja nõel ise paindub. Ja kui nõel vähemalt korra vastu masina korpuse metallosa tabab, paindub ots selle sõna otseses ja ülekantud tähenduses.
Siiski, kas me pöörame sellele tähelepanu? Tundub, et nõel on terve, nii et kõik on korras. Aga võtke luup ja vaadake selle otsa, selle tera paindub ühele küljele. Kuidas selline punkt kude läbistab? On ainult üks viis – see murda.

Nüüd vaatame, kuidas selline nõel õmbluse moodustab.
Nõelasast läbiv niit haakub kõverast punktist ja "aeglustub", tekitades pistes liigse ülemise niidi. Siin on esimene põhjus, miks silmused õmblustesse ilmuvad. Pealegi põhjustab kumer ots niidi perioodilist katkemist, eriti raskesti õmmeldavates kohtades, kui ülemine niit on väga pingul.

Selgub, et mõnikord seisneb kogu õmblusmasina remont ainult nõela vahetamises.
Käsitlege nõela väga ettevaatlikult. Isegi kui sellel pole väliselt tera defekte ja see pole painutatud, proovige neid igal juhul sagedamini vahetada.
Kasutatud nõelu ei pea välja viskama, sest on olukordi, kus nõelad lähevad üksteise järel katki, näiteks nahkkotti õmmeldes. Seejärel pidage meeles vanade nõeltega purki.

Teine põhjus õmblusmasina, eriti vanade käsitsi masinate, nagu Singer või Podolsk, reguleerimiseks on nõela vale sisestamine nõelavardale. Nõela tera (joonis B) peaks olema konksu nina küljel. Eemaldage õmblusplaat ja vaadake, kas see nii on, kui masin hakkab järsku niiti keerduma ja katkestama.

Tihti juhtub, et õmbleja paigaldab tööstusliku õmblusmasina nõela majapidamises kasutatavasse õmblusmasinasse. Kodumajapidamises kasutatavat nõela on võimatu segi ajada tööstusliku nõelaga. Kodumajapidamises kasutataval nõelal on kolbil spetsiaalne lõige (joonis B). Kuid sellegipoolest on paigaldatud tööstuslikud nõelad. Seda ei tohiks absoluutselt teha. Esiteks lõhute lõhe konksu nina ja nõela tera vahel, sellest ka õmbluste vahed, ja teiseks võite kahjustada õmblusmasina konksu. Mõned müügil olevad nõelad on märgatavalt pikemad kui majapidamises kasutatavad nõelad ja võivad puudutada konksu pinda, seda kriimustada või isegi konksu kahjustada.

Joonisel (A) on näidatud nõela kõveruse kontrollimise skeem. Väliselt ei saa nõela järgi kindlaks teha, kas see on kõver või mitte, ja kui panna see klaasile (2), saate hõlpsalt pilu kontrollida (1). Pange tähele, et ebaühtlane, painutatud nõel tekitab õmblustesse lünki ja läheb varem või hiljem katki.

Et õmblusmasin oleks "kindlam" töötada raskesti õmmeldavate kangastega, nagu kudumid, stretš, õhuke naturaalne ja kunstnahk, teksa, toodetakse nõelu just selliste kangaste ja materjalide õmblemiseks. Neil on spetsiaalne terav kuju ja need hõlbustavad niidi läbimist kangast, välistades peaaegu vahelejätmise ja ülemise niidi silmuse.
Vt Koduõmblusmasina nõelad.

Õmblustes silmuses olev niit ja iseloomulik koputus nende töö ajal on võib-olla peamine erinevus siksakiga õmblusmasinate, nagu Chaika, Podolskaya 142 kõigi mudelite vahel. Lühidalt öeldes tekib silmus õmbluses keerme ebaühtlase pinge tõttu selle teekonnal: purunenud tasandusvedru, roostes jalatald, süstik on valesti seatud jne. Paljusid parameetreid on aga ilma kogemuseta võimatu ise määrata. Seetõttu pöörake halva kvaliteediga õmbluse korral tähelepanu ennekõike nõela seisukorrale, poolikarbi alumise niidi pingele ja sellele, kas ülemise niidi pinguti töötab korralikult. Väga sageli meeldib lastele seda lahti võtta ja kokku panna ning pärast sellist remonti lakkab masin töötamast.

Mõnikord on õmblusmasinat Chaika vaja remontida üsna sageli ja see ei tulene osade purunemisest, osad on lihtsalt väga tugevad, vaid õmblusmasina mõne üksuse, peamiselt süstiku liikumise, koostoime nihest. .
Peaaegu kõiki neid näpunäiteid õmblusmasina Chaika parandamiseks saab kasutada ka teiste kodumasinate mudelite puhul.

Kõigepealt kontrolli luubiga süstiku ninaosa, sellel ei tohiks olla killustikke ega roostes kohti. Kui on täkkeid, tuleb need väikese viiliga eemaldada ja läikima poleerida, muidu jääb niit pidevalt viilijälgede taha ja alla tekivad silmused. Ainult seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte nüristada süstiku ninaotsa.

Mõnikord võib pool (poolniit on selle ümber keritud) põhjustada õmblusmasina parandamise. Jah, see on remont, kuna kogenematu "meister" võtab sageli kõik sõlmed lahti ja paneb kokku, kui piisab lihtsalt vana metallist pooli asendamisest uue plastikust. Kui metallpooli servad on sakilised ja pooliümbris ise on niidivillaga ummistunud, väljub pooli niit tõmblustega ja õmbluses olev ülemine niit hakkab perioodiliselt altpoolt silmuseid tegema.

Sageli on õmblusmasina remondimehe poole pöördumise põhjuseks see, et ülemine niit on halvasti reguleeritud. Pingutate seda peaaegu täielikult, kuid pinge on endiselt liiga nõrk. Vaata, võib-olla on pingutiplaatide vahele kogunenud niidi kohevust, mis ei lase seibid täielikult kokku suruda. Võimalik, et pinguti (Tšaika) kinnitus on lahti läinud.

Kuid enamasti on õmblusmasinatel, nagu näiteks Seagull, süstiku ja nõela parameetrites tõrge. See on keerukas õmblusmasina parandamise tüüp, täpsemalt seadistamine, kuid üldiseks teadmiseks on soovitatav teada peamist põhjust, mille tõttu kõik õmblusmasinate "hädad" tekivad.

Nõelavarda ja pinguti kinnitamine

Kõige sagedasem õmblusmasina rikke põhjus on ülemine niit. Keerme katkemine, silmusesse sattumine, ebaühtlane õmblemine, vahelejätmine jne. See sõltub sageli ülemise keerme pingutist.
Kõige sagedamini põhjustab pingeregulaatori (Seagull) kinnitus selle kehva töö. Plastikust korpus pressitakse kruvi surve all ja aja jooksul hakkab pinguti loksuma, või isegi "kukkub" täielikult korpusest välja.

Tšaika, Podolski, Veritase jt siksakõmblust teostavate õmblusmasinate süstikumehhanismi reguleerimine eeldab silmusaasa nina asendi seadmist nõela silma kohal 1 ... 2 (3) mm võrra hetkel, kui silmuspea läheneb nõelale. Seda parameetrit kontrollitakse, kui õmblusmasin õmbleb mitte ainult sirge õmbluse, vaid ka vasaku ja parema nõela (siksak-õmbluse õmblemisel).
Süstiku ots peab samal ajal läbima peaaegu nõela tera - see on teine ​​tingimus, mis võimaldab teil moodustada õmbluse ilma lünkadeta.

Sellel fotol näitab nool süstikvõlli kinnitust. Keerake kruvi lahti 10-punktilise mutrivõtmega ja käsiratast käes hoides saate võlli pöörata (koos süstiku käiguga), reguleerides konksu nina asendit nõela suhtes.

Kuid need ei ole kõik konksu nina ja nõela koostoime reguleerimise parameetrid. On olemas selline parameeter nagu süstiku nina nõelale lähenemise õigeaegsus, nimelt hetkel, mil nõel hakkab tõusma. Nõel langeb madalaimasse punkti ja 1,8-2,0 mm tõstmisel peaks see kokku puutuma süstiku ninaga, süstik eemaldab nõela aasa ja keerab end ümber.

Kuid see pole veel kõik. Siksakõmblust teostavate õmblusmasinate jaoks on olemas selline asi nagu parem- ja vasakpoolne nõelatorke. Nõela vasaku ja parema torkega peaks süstiku nina "enesekindlalt" eemaldama nõelasilma kohale tekkinud aasa. See peaks kulgema veidi üle nõelasilma, kuid vähem kui nõelasilma kaugus, umbes 1 mm.

Ülaltoodud seadistusi saab kasutada juhisena, kui otsustate oma õmblusmasinat ise parandada. Reeglina töötab masin selliste vahedega normaalselt, kuid kui on vaja õmmelda liiga õhukesi (siid) või, vastupidi, paksenenud kangaid, on vaja neid parameetreid täpsemini reguleerida, mida saab ainult määrata kapten.

Õmblusmasina hooldus ja määrimine

Paljudel juhtudel ei ole õmblusmasina remont vajalik seni, kuni õmblusmasinat hoitakse puhtana ja seda perioodiliselt määritakse. Kui õmbleja hoolitseb oma masina eest, siis kaitseb ta seda töö ajal ülekoormuse eest, mitte ei lase seda "valedesse" kätesse, mis tähendab, et õmblusmasin läheb harvemini katki.

Pärast pikaajalist kasutamist puhastage pooliruum ja muud ligipääsetavad kohad tolmust, fliisist ja õliplekkidest. Süstikut ennast ja süstiku mehhanismi tuleks perioodiliselt puhastada jäiga juukseharjaga. Soovitav on masinat määrida vähemalt kord poole aasta jooksul ning peale määrimist veidi "tühikäigul" töötada, eriti kui masinat pikemat aega ei kasutata. Töötamise ajal õli soojeneb veidi ja tungib paremini sõlmedesse ja hõõrdekohtadesse.

Parem on tõmmata masinaõli meditsiinilisse süstlasse ja matta see väikeste tilkadena ligipääsetavates kohtades, kus on metallosade hõõrdumine.

Kõikide mehhanismide suur vaenlane on mustus ja rooste, proovi autot hoida jahedas ja kuivas kohas. Kui masinat pikemat aega ei kasutata, kaitske seda tolmu eest, vastasel juhul kõveneb tolmust saadud õli ja masin läheb tihedalt kinni või ummistub. Seda juhtumit käsitletakse artiklis

Üldine tutvumine õmblusmasinaga "Podolsk-2M"

Masin ilmus NSV Liidus umbes eelmise sajandi 50ndate lõpus ja oli peaaegu täielik analoog
Ameerika kirjutusmasin Singer 15. seeria. See oli tol ajal tavaline lukuõmblusmasin, disainilt äärmiselt lihtne ja ületamatu töökindlus. Kere on valatud malmist, kõik osad on valmistatud vastupidavast tehnilisest terasest, millest uskumatult palju jäi pärast sõda NSV Liitu ning terase tootmine kasvas. Masinal on ainult üks "kriitiline" seadistus (nõelavarda alumine üleulatus – seade, mis põhimõtteliselt mõjutab jõudlust) ja kaks "mittekriitilist" seadistust - ülemise ja alumise niidi pinge, mis mõjutavad ainult õmbluse kvaliteet. Piisab vaid korra-paar aastas kontrollpunktides masinat määrida ja probleemideta edasi töötada.

Masina ajam

Esialgu oli autol kaks paigutust - lauaarvuti manuaal ja voodi (jala) versioon. Aja jooksul hakati lauaversiooni (ja öökapi jaoks) tootma väikeseid 100-vatisi mootoreid, millel on väga lihtne kinnitus ja mida juhitakse pedaaliga. Sees oleval pedaalil on 2 asendit - algsel vajutamise hetkel läheb võimsus läbi nikroomspiraali (reostaadi), mis küll järsult alandab pöördeid, kuid vähendab mootori pöördemomenti ning kui pedaali edasi vajutada, läheb jõud mootor otse, möödudes reostaadist, mis saavutab maksimaalse kiiruse (6000 p/min) ja mootori maksimaalse pöördemomendi.

Kuidas naha õmblemist tagasi nõuda?

Põhikonfiguratsioonis on masin mõeldud õmblemiseks 60 niidiga ja nõelaga nr 90, s.o. mõeldud puuvillaste kangaste, teksade jms õmblemiseks. Ja seda hoolimata asjaolust, et masinal on 100-kordne turvategur. Kuid see asjaolu ei pakkunud varem kellelegi suurt huvi, tk. nahk oli kättesaamatu ja selliseks muutmiseks polnud erilist vajadust.

Kuid tänaseks on olukord muutunud. Nahka on palju, palju odavaid ilusaid taldu, st. kingade loovuse valdkond on piiramatu. Ainus piirang, kummalisel kombel, oli sobivate kompaktsete õmblusseadmete puudumine. Ja kuigi räägiti sellest, et Podolsk ja Singer õmblevad nahka kergesti, lähenesid sellele tõsiselt vähesed inimesed. Viimase aasta-paari jooksul hakkasid internetti ilmuma videod masina nahast suurvõimetest. Seetõttu otsustasin proovida ka seda varianti. Müüsin maha oma pool tuba hõivanud tööstusliku kirjutusmasina ja olin sellest hobist loobumise äärel. Ootused said täidetud ja nüüd on mul võimalus jätkata. Aga asume asja juurde.

Tähelepanu! Lugege pealdisi hoolikalt

Kui midagi pole selge, küsige YouTube'i video kommentaarides. Ma ei postitanud sellele saidile kommentaare, et mitte rämpsposti saata.

Lisan oma lugu fotodega. (suurendamiseks klõpsake fotodel)

Esimene muudatus- kui teie masin pole esimene väljaanne, mis just selliste tohutute 9-kodaraliste rihmaratastega kaasas, siis leidke kirbukalt selline rihmaratas õmblejate varuosadest ja vahetage see välja. Käsirežiimis peate igal juhul väga sageli aitama, kuid väikesel rihmarattal on see väga igav. Samal ajal on rihma soone läbimõõt 1 mm suurem - muidugi tühiasi, kuid pöördemomenti tuleb tilk rohkem.	Teine muudatus- mootor ei ole tavaline koduõmblusmasina mootor (90 W), vaid overlock mootor (250 W). Seda müüakse seal, õmblustarvete kauplustes ja samas kohas, kus müüakse õmblusmasinaid. Hiinlane, aga meistrid kiidavad teda.	Need on selle mootori omadused ülaltoodud plaadil. Tähelepanu! Kui puutute kokku tagurpidi pöörleva mootoriga, ärge muretsege - avage mootor ja näete, et paar väikest dioodi on harjade külge joodetud - võtke jootekolb pihku ja keerake iga dioodi tagurpidi - ja see on kõik .
Rulljala üldvaade, mis võimaldab teil teha nii sujuvaid ja mis kõige tähtsam - täpseid, ühtlaseid õmblusi.	Niisiis, kolmas muudatus - ostame video ja installime selle. Muutusi pole vaja. Pisiasjade kohta - peate rulli enda viiliga istet veidi nihutama - see ronis minu jaoks väga tihedalt - see pole keeruline, sest kõik on alumiiniumist ja teiseks tuli masinal endal dekoratiivne kroomitud paneel alt ära lõigata 1 - 1,5 cm, tk. video toetus sellele vastu.	4. muudatus - esiteks peate asendama nõelahoidja nii väikese vastu, mis läks Podolski Singeri prototüüpidele ja Podolski esimestele väljaannetele, hiljem hakati Podolskile suurendatud nõelahoidjaid panema (vt fotot allpool), mis ei lase rullil nõela lähedale tulla. Kuid selle artikli lõpus jõudis mulle kohale, kuidas on võimalik enda oma maha lihvida ja mitte leili võtta (loe allpool, viimaste fotode juurest). Teiseks peate vähendatud nõelahoidja istutamisel eemaldama nõela varda (seda saab ühe kruviga lihtsalt eemaldada) ja lihvima selle ots smirgel või viilil nii, et vähendatud nõelahoidja sellele sobiks.
Rull nõela vahetamiseks pöördub ülespoole.	Selle kruviga, mida ma nüüd kruvikeerajaga keeran, keeratakse rull peale.	Video on filmitud - pole probleemi.
5. muudatus. Panime nõela nr 130 naha jaoks. Lisaks sellele, et see on üldiselt paksem, on sellel ka spetsiaalsed sooned paksude niitide jaoks.	Selline näeb välja natiivne nõelahoidja ja tavaline jalg.	Teie ees on kaks nõelahoidjat – Singeri peal (väike) ja native’i all (suur). Peate leidma kas Singeri oma kirbuturult (kuigi mõnikord ei taha nad seda tervest autost eraldi müüa) või jahvatama natuke kohalikku (vt allpool, viimaste fotode juures)
Suurenduses sama	Siin on oluline - vähendatud nõelahoidja asetamisel peate lihvima varda otsa täpselt esiküljelt, kus on nõela jaoks mõeldud soon. Et nõelahoidja saaks rulli tööd segamata paremale libiseda.	See on ka pisiasi, mis tuleb ära teha. rull on jalast 2 korda suurem, siis tuleb eemaldada eesmine kroomkate (ühe kruviga koonu külge kinnitatud), seejärel keerata lahti kruvi, millele sõrmega osutan, ja tõsta kogu varras kuni soovitud kõrgus (pange rull ja vaadake ise), seejärel keerake see kruvi uuesti kinni.
Pärast jalavarre tõstmist paistab see ülevalt paar sentimeetrit välja.	Ma juba kirjutasin nõelast - mul on vaja # 130	Pärast rulli paigaldamist jääb üle selle reguleerimiskruvi ja -mutriga reguleerida rulli ja nõela vahe. Usun, et rulli alumise serva ja nõela vahele peaks jääma umbes 1 mm. (Aga siin ma pole kindel, kas see on õige, minu jaoks oli lihtsalt lahe ja mugav õmmelda just sellise vahega.)
Ja siin on, kuidas saate hakkama ilma Singeri nõelahoidjat ostmata. Pildil lihvisin alumise native nõelahoidja smirgel - eemaldasin umbes 1mm esiosast (mis on rulli poole) ja teiseks lühendasin selle "kõri" 2 mm võrra - kus nõel paistab, seal kasutatud olla kuskil 4mm, seal oli umbes 2 -NS.	Pööratud natiivse nõelahoidja pealtvaade. Võrrelge ülemistel fotodel, kuidas see enne pööramist välja nägi.	Ja lõpuks viimane 6. muudatus. Ülemise keerme pinguti modifitseerimine. Naha õmblemisel standardpingest, mida see võimas vedru annab, ei piisa, nii et meister, kellele seadistamisel helistasin, viskas väikese vedru üldse välja - meil pole seda praegu enam vaja ja võttis suure. vedru 2 kätte ja venitasin seda kuhu- siis 1 cm võrra (selgelt näha järgmisel fotol). Pärast seda tõmbejõud peaaegu kahekordistus. Just seda tugevat pinget me vajame.
See on suurus, mis peaks olema vedru pärast venitamist.

See on kõik, mida peate oma nahaõmblusmasina ümberehitamiseks tegema.

Muudatuse tulemus:

Kokku oli vaja 6 muudatust:

• 1. Paigaldage suur rihmaratas
• 2. Panime võimsa 250 W mootori (overlock).
• 3. Panime rulli (samal ajal lihvime esipaneeli, tõstame jalavarre ja lihvime istme rulli enda külge viiliga.)
• 4. Ostame vähendatud või lihvime natiivse nõelahoidja (mõlemal juhul peate eemaldama nõela varda ja lihvima selle otsa eest).
• 5. Panime nõela nr 130
• 6. Venitage paks pingutivedru ja visake väike ära.

Soovitan teil pärast muutmist vaadata selle konkreetse õmblusmasina kohta 2 videoülevaadet. Esimeses ütlen, et nahk on parem käsitsi režiimis õmmelda - ma ju polnud mootori võimetes täiesti kindel - mõtlesin, et põletan mootori ära. Aga pärast YouTube’ist piisava hulga videote vaatamist, kuidas ameeriklased sellele samale Singer-1591-le mootoritega nutikalt nahka õmblevad, võtsin mootori välja, panin selga, proovisin, rahunesin maha ja filmisin teise arvustuse. Niisiis:

Õmblusmasina Podolsk-2M ülevaade naha käsitsi õmblemiseks

Ja siin on teine ​​​​ülevaade, mille võtsin maha pärast masina katsetamist mootoriga. Tuletan veelkord meelde, et see mootor ei ole õmblusmasina jaoks, kuigi on mõõtudelt sama, aga overlokkide jaoks on see 250 W, milles pidin jootekolbiga dioode keerama, et see sisse keeraks. õige suund.

Ülevaade õmblusmasinast Podolsk-2M naha õmblemiseks 250 W mootoriga.

Sellega lõpetan mu loo minu arvates väga edukast tehnikast, mis võimaldab meil teostada mis tahes plaane õmmelda mis tahes jalatseid, kuni tentsaabasteni välja.

Paljud inimesed, kes armastavad rätsepatööd, peavad sageli töötama naturaalse ja kunstnahaga. Käsitsi valmistatud kotid, nahast ehted, erinevad käsitööd ja isegi nahast maalid näevad välja väga originaalsed ja stiilsed. Kuid enamasti on nahaga töötamine seotud nahkriiete parandamise, tõmbluku vahetamise, rebenenud kohtade taastamisega jne.

Ehtsa naha käsitsi või õmblusmasinal õmblemise tehnika õpetamise kohta on palju raamatuid, mis kirjeldavad üksikasjalikult teatud nahaga töötamise tööriistade otstarvet.
Pakun välja vaid mõned põhijuhised, mis tulevad kasuks kõigile, kes otsustavad kotti, jopet vms parandada.

Sellest videost näete, kui lihtne on nahka õmmelda tööstuslikul (või Podolski tüüpi) õmblusmasinal, paigaldades sellele teflonjala.

Nahaga töötamisel on palju oma "saladusi" ja pisiasju, mida tuleb teada ja nendega arvestada. Näiteks paarisosade väljalõikamisel peate meeles pidama, et nahk venib rohkem põiki kui pikisuunas, seega tuleb paarisosi lõigata mis tahes, kuid ainult samas suunas.

Ärge lõhestage nahka tihvtidega. Torked jätavad nahale jäljed ja kui vahetad nahktagi või koti või jaki tõmblukku, saad selles hõlpsasti veenduda.

Pehmest nahka saab õmmelda õmblusmasinaga tavalise # 80 või # 90 nõelaga. Kuid kareda naha või paksenenud kohtade õmblemiseks vajate nahaga töötamiseks spetsiaalset nõela. Isegi naha käsitsi õmblemisel näeb nahknõel eriline välja, terava otsa asemel on sellel kolmnurkne ots.
Õmblusmasina piste pikkus naha õmblemisel ei tohiks olla liiga väike, kuna sagedaste torkimiskohtade korral puruneb nahk ühenduskohtadest.

Naha tuleb lõigata spetsiaalse saapanoaga plastplaadile või pleksiklaasile. Võib kasutada ka puitpinda, aga siis lõikab noa serv puidu sisse.
Saapanuga, kummiliim, liimitugevdused õmblustele, sõrmkübar, tugevad sünteetilised niidid ja väike haamer päkapikuga on kohustuslikud igal kodusel "köösneril", kes otsustab kotis tõmbluku välja vahetada või rebenenud osa ära parandada. nahktagist.

Millise õmblusmasinaga saab nahka õmmelda

Mitte iga õmblusmasin ei saa nahka õmmelda, hoolitsege oma õmblusmasina eest ja ärge proovige sellele õmmelda paksu ja karedat kangast, nahktooteid, eriti kotte. Äärmuslikel juhtudel võite kasutada käsitsi õmblusmasinat Podolsk või Singer, kuid mitte kaasaegseid "õmblejaid" hinnaga 5 tuhat rubla.
Nahaga töötamiseks on ette nähtud spetsiaalsed tööstusdisainilahendusega õmblusmasinad või äärmuslikel juhtudel peaksid juhised näitama, et seda masinat saab kasutada nahkrõivaste õmblemiseks.

Kui kavatsete koduõmblusmasinaga nahka õmmelda, ostke kindlasti spetsiaalsed nõelad ja jalg, rattaga (nagu fotol) või rulliga. Siis ei "libise" jala all olev nahk ja masin viib toote hõlpsalt edasi, ilma et tekiks naha ülemise kihi maandumine.

Kui jalga ei ole või see ei sobi (Podolski õmblusmasin), siis selleks, et nahk oleks jala alt kergemini edenenud, saab selle õmmelda läbi õhukese paberi, mille saab siis kergesti eemaldada.

Õmblusmasina niidid peavad olema tugevad ja elastsed. Kuid ainult nailonniidid (nagu sellel fotol) pole mõeldud kirjutusmasinal õmblemiseks. Neid kasutatakse ainult käsitöönaha või tööstuslike õmblusmasinate jaoks.

Kuidas õmmelda ehtsast nahast käekotti. Voodri ja lukuga suletav kott. Saate teada palju kasulikke näpunäiteid naturaalse nahaga töötamiseks.

Ehtsast nahast ja seemisnahast õmblustehnoloogia

Seemisnahast toodete õmblemisel tuleb arvestada kuhja suunaga, vastasel juhul saavad detailid erinevat tooni.
Nahk triigitakse õmblusest küljest mittekuuma triikrauaga ilma auruta läbi kuiva lapi.
Et vältida ülemise osa venimist teise suhtes, ostke spetsiaalne teflonkattega tallaga jalg, nagu sellel fotol. Teflonjalad maksavad palju vähem kui kohandatud nahast jalad.
Õmbluste niitide otsad tuleb mitme sõlmega kindlalt fikseerida, kuna nahktoodete masinõmblused ei tõmbu kokku ja seetõttu kipuvad need kergesti lahti hargnema.

Ilma liimita on nahaga töötamine võimatu. Liim kantakse pintsliga puhastatud ja rasvatustatud pinnale. Väga tõhusad on universaalsed liimid nagu PVA ja Moment, aga ka kummiliim.
Naha põhjalikuks immutamiseks korrake protseduuri liimiga mitu korda. Samas jälgi juba eelnevalt, et liim ei oleks liiga vedel, muidu saab nahk märjaks.
Asetage liimiga töödeldud osad kõrvale, kuni liim "puudutades" kuivab.
Mõne aja pärast ühendage osad kokku. Asetage liimitud osad pressi alla. Saate neid kohti isegi haamriga kergelt koputada.
Kasutage vatitupsu või lappi, et eemaldada koheselt liigne liim, et vältida naha esiosa rikkumist.

Selles videos näete tõmblukkude õmblemise tehnoloogiat nahkrõivastesse. Kui teile meeldib nahktoodete õmblemine, tellige meie kanal ja saate palju kasulikke näpunäiteid.

Kuidas paigaldada liitmikud nahktoodetele

Igasugune nahast valmistatud käsitöö peaks olema kaunistatud liitmikega. Suured metallist needid ja nööbid, nööbid, lukud, lukud on väga kaunistavad nahktooted.
Nööbid õmmeldakse naha külge ainult siis, kui õmblusega küljel on nööbid.
Enne nuppude jaoks aukude augustamist tugevdatakse need kas nahatükkidega või tiheda kleepuva lapiga.
Nuppude paigaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista. Koduste seadmetega saate hakkama, kuid see paigaldusviis annab palju praaki, siis saate rohkem nuppe kui vaja.
Enne nahktoote külge kinnitamist kinnita tõmblukk. Keermestamise asemel kasutatakse liimteipe või liimi. Mõnikord võivad tavalised kirjaklambrid isegi "aidata".
Lõigatud nahapiirkondade servad liimitakse spetsiaalsete nahatugevdajatega (teibidega). Ühel küljel kantakse sellisele lindile nõrk liim.
Nõelaga torkest jäävad augud, nii et õmblus tehakse üks kord. Viimase abinõuna paigaldatakse vanade aukude kohale õmblus.

Sellest videost näete, kuidas nahktoodetele teksariidest metallist nuppu paigaldada.

Pärast nahaga töötamise lõpetamist saab toote välimust värskendada.
Märgistusjooned võite eemaldada vee ja seebiga ning ammoniaagiga, seejärel pühkida vaseliini või glütseriiniga niisutatud lapiga.
Tugevalt määrdunud kohti nahal võib pesta sooja keetmata piimaga, hõõruda vahustatud munavalge või pooliku sibulaga.
Valge nahk puhastatakse piima ja lahtiklopitud munavalge seguga.
Lakknahka tuleks pühkida glütseriiniga niisutatud lapiga või puhastada piima sisse kastetud tampooniga.
Seemisnahka saab puhastada bensiiniga leotatud saepuru (ülejäänud saepuru harjatakse maha) või tindikustutuskummiga, samuti peeneteralise abrasiivse lapiga.
Kodused rasvaplekid eemaldatakse bensiini või talgi ja oksaalhappe lahusega. Kuid ole ettevaatlik, värvi saab eemaldada koos plekiga.

Väga lihtne kasutada aerosoolpakendis nahavärvi: pihustatakse, hoides purki umbes 20 cm kaugusel nahast ja liigutades seda kiiresti mööda värvitud pinda. Pärast kümneminutilist pausi kantakse peale järgmine värvikiht. Seda operatsiooni jätkatakse seni, kuni naha pind omandab ühtlase ja püsiva värvi.

Mõned näpunäited nahast või seemisnahast rõivaste õmblemiseks ja lõikamiseks.
1. Korja üles mustrid, mis ei vaja istutamist. Sel juhul on keerukaid kujundeid lihtsam teostada struktuursete õmblustega kui noolemänguga. Varem püüdsid rätsepad nahktoodetel kasutada võimalikult vähe õmblusjooni. Praegu on nahast riietus muutunud õhemaks ja pehmemaks ning nahktoodetel on rohkem õmblusi, sageli õmmeldakse isegi nahast riideid või aksessuaare väikestest nahatükkidest.

2. Kimono- ja raglaanvarrukaid on nahkriiete õmblemisel lihtsam teha kui sissepandud varrukaid. Kui teete sissepandavat varrukat, mõõtke selle sobivuse suurenemist. See ei tohiks olla suurem kui 1,5 cm Parem on teha särgi lõikega varrukas, kuna sellel on lõdvam käeauk.

3. Peate olema kindel oma õmblusmustrite õigsuses. Seetõttu on hea kasutada mustrit, millega olete juba töötanud. Või kontrollige ettevalmistatud mustrit mittekootud materjalist (liimita lausriidest) või odavast kangast maketilt ja alles seejärel märkige see nahale ja lõigake.

4. Enne naha lõikamist märkige naha õmblusega küljele augud ja peened laigud, et nende ümber töötada. Paigutage mustrid ettevaatlikult, jälgige, et paaris olevad osad (parem ja vasak riiul, parem- ja vasak varrukad jne) oleksid peegelpildis välja lõigatud. Pastapliiatsi või pehme pliiatsiga või spetsiaalse märgistuspliiatsiga märgitakse kontuurid, jooned ja märgid naha õmblusele. Märkige õmblus- ja alläärevarud. Mõned märgid saab teha sälkude või kleeplindiga. Õmblusvarud peaksid olema sama laiused, mis muudab lõike lihvimise lihtsamaks.

5. Nahk venib eri suundades erineval viisil, seetõttu tuleb lõikamisel jälgida paaris- ja paaritusosade ühte suunda. Seemisnaha lõikamisel tuleb jälgida kuhja suunda. Kuhi tuleks suunata ülevalt alla.

6. Nõel jätab nahale torkejäljed, nii et nahkosi ei pühita ja õmblused ei rebene. Kasutage osade eelühendamiseks kleeplinti või kirjaklambreid. Firmast "Guterman" on ka spetsiaalne pliiats õmbluste kinnitamiseks. Pliiats ei jäta õmblusmasina nõelale jälgi. Muide, liim on õmblemisel teatud probleem. See ummistab nõelasilma, põhjustades vahele jäänud õmblusi ja isegi niidi katkemist.

7. Kasutage õmblust, pealisõmblust või õmblusõmblust. Õmblusvarusid ei saa triikida ega välja triikida nagu kangal. Selle asemel võib need liimida kummiliimi või muu liimiga, mis jääb pärast polümerisatsiooni (kuivamist) elastseks. Seal on firma "Rudolfix" spetsiaalsed liimid, samuti firma "Guterman" liim NT 2. Kui teil pole liimi, õmblege õmblusvarud oma kohale.

8. Tihendiks on soovitatav kasutada spetsiaalset nahale mõeldud lausriidest LE 420, mis on triikrauaga liimitud.

9. Kinnitus viiakse läbi "tõmblukuga", hingedel (ümberpööratud, üleliigne ja hingedega) ja nuppudel. Nööbid peavad olema needitud. Need paigaldatakse liitmike paigaldustöökodadesse.

10. Kui sul pole nii mugavat tööriista nagu sellel fotol, siis silu õmblused kääride käepidemetega.
Esmalt pange saastekvoodid seestpoolt lühikeste koputustega väljapoole, siluge need siledaks. Seejärel tehke sama õmblussoonega esiküljelt.

11. Nahaga töötamine hõlmab naha triikimist mittekuuma triikrauaga ilma auruta läbi kuiva lapi toote seestpoolt. Enne tüki triikimist proovige väikest nahatükki.
Nahka ei soovita triikida, sest triikraua kuum tald võib muuta selle omadusi, muutuda sitkeks ja kokku tõmbuda. Kuid mõnikord on nahaga töötamisel vaja panna kleeppadi. Siis tuleb triikida väga ettevaatlikult ja olla kindel ainult õmblusega küljelt, pannes triikraua talla alla.

Mõnikord tuleb naturaalsest nahast köösneri külge õmmelda. Sellest videost näete, kuidas 10B karusnaha masin töötab.

Nahast käsitöö tegemine on põnev ja huvitav hobi. Siiski on üks komplikatsioon: tööriistade puudumine. Kellelgi oli õnn need selleks puhuks osta, keegi tellib kohalikele käsitöölistele. Samal ajal on oma kätega naha käsiõmblusmasin üsna teostatav. Tavalise nõelaga õmblemine koos toorikute eelneva torkamisega täpiga on üsna töömahukas ja keeruline ettevõtmine. Lisaks keerdub niit pidevalt, "kuhjub" ja läheb sassi. Tundub, et on hea väljapääs - kohandada õmblemiseks tavalise õmblusmasina nõel. Samal ajal jääb niit terveks, kuid nõel ise ei pea sellisele vägivallale vastu. Väikseimagi hooletu liigutuse peale läheb see lihtsalt katki. Seetõttu on võimalikult asjakohane juba idee luua mingi manuaalse masina sarnasus.

Mida on vaja töötamiseks?

Oma kätega naha õmblemismasina valmistamiseks vajate:

• Awl varustatud tsangmehhanismiga.
• Pool.
• Tööstusliku nahktoodete õmblusmasina nõel nr 250.
• Faili käepide.

Menetlus:

1. Esmalt eemaldage tsang täpi küljest.
2. Paigaldage õmblusmasinast tulev nõel mehhanismi, viige niit läbi pesa. Seda tehes kontrollige kindlasti, kas tsang töötab korralikult.
3. Nüüd lõigake puidust käepidemelt ja aluselt ära kõik mittevajalikud esemed. Kinnitusalusena kasutatakse metallplaate, mis on kokku joodetud tähe P kujul.
4. Lõigake niidirada ja kinnitage pool isekeermestava kruviga.

Video

Selgub, et õmblemine pole halvem kui heegeldamine. Igal juhul palju kiiremini. Niit ei pudene ega keerdu, nagu tavalise nõelaga nahkosi õmmeldes.