Домой / Виды макияжа / Как покрасить гриф гитары в домашних условиях. Покрытие гитар

Как покрасить гриф гитары в домашних условиях. Покрытие гитар

Итак, я решил перекрасить свою гитару (фирму говорить не буду). Скажу только, что у нее:

  • корпус - ольха
  • гриф - клен
  • накладка - палисандр
  • 22 лада
  • H/S/S

Вся процедура заняла у меня где-то дней 6. Причина покраски банальна - мне надоел белый цвет, и кое-где были ужасные царапины.

Для начала я разобрал гитару. Снял струны, открутил гриф, снял звучки и всякие ручки. Итак, у меня в руках одна дека.

Набор инструментов для снятия краски:

  • жидкость с хорошим названием "Для снятия старой краски"
  • стамеска
  • ацетон
  • шкурка (от крупной до "0")
  • тряпки всякие, вата, перчатки и т.п.

Берем гитару и начинаем это ужасное действо. Многие останавливаются именно на этом моменте, когда начинают снимать краску. Меня просили остановиться, но я продолжал.

Наносим жидкость ватой, ждем (курим), снимаем краску стамеской. Данное действие заняло 2 (полных) дня. Время было много, т.к. был в отпуске.

После того, как сняли краску, протираем всю деку ацетоном.

Отдыхаем, едим, смотрим телек, можно пивка.

Затем берем крупную шкурку и начинаем "драить" всю деку. Причем одновременно надо придавать гитаре "правильную" форму. Убираем все глубокие царапины и другие неровности. Проделываем данную операцию начиная от крупной шкурки и заканчивая "0". Я использовал три вида шкурки.

Когда дека станет идеально гладкой, можно приступать к следующему действию.

Берем обычный лак (любой масляный). Берем кусок ваты. Обмакиваем вату в лаке и начинаем втирать лак в деку. Сатарайтесь, чтобы не оставалось непролаченных мест. Сохнет это примерно 6-8 часов.

Естественно заранее надо решить в какой цвет будете красить. Краска это будет или лак. Я для себя выбрал лак "под красное дерево".

Уходим куда-нибудь подальше от квартиры, чтобы не пахло. Я ушел в подвал своего дома. Сырости там не было. Подвешиваем гитару за болт для крепления ремня (за верхний). Берем лак, кисточку (тампон, распылитель - как хотите). Важный момент - надо определиться с направлением движения кисти (тампона). Я для себя выбрал диагональное направление. Причем выбранного направления надо придерживаться все время покраски, иначе будет некрасиво. Не допускайте подтеков!

После того, как нанесли лак, даем ему высохнуть. На бутылке моего было написано, что он сохнет 12 часов. Не верьте таким надписям. Я ждал где-то часов 20.

Берем деку, берем шкурку "0" и начинаем избавляться от всякой дряни, которая попала на невысохший лак (или от подтеков и т.п. вещей).

Теперь выбор за вами:

  • ехать в Петрошоп, Слами или A&T Trade и покупать гитарную полироль (только не покупайте полироль на ВВЦ - кошмар полный!)
  • брать тампон (не Tampax!), брать опять тот же лак и тонким слоем покрыть всю деку.

Я выбрал второй способ. Подождал еще 20 часов и все. Готово!

Начинаем собирать. Собрали? Ну как? Разница в звуке есть? Меня просто поразило звучание моей гитары после снятия слоя заводской краски.

Вот в принципе и все. У меня получилась гитара "под красное дерево", с белыми звучками (причем рамка хэмбакера черная), белые ручки громкости и тембра. Выглядит СУПЕР! Звучит тоже! Единственная проблема - пришлось заново отстраивать мензуру, т.к. бридж немного опустился. Дребезжание струн было убрано путем поднятия их на бридже.

Это базовая инструкция пошагово расскажет вам, как самостоятельно перекрасить электрогитару, чтобы она выглядела по-настоящему удивительно!

Шаги

Подготовка к покраске гитары

Демонтаж гитары

    Избавьтесь от всего лишнего. Расслабьте колки и снимите струны.

    Подготовьте набор отвёрток разного калибра. Впрочем, вам понадобятся отвёртки только двух или трёх различных размеров. Найдите коробку с отделениями или несколько маленьких коробок, куда вы будете складывать детали (шурупы, регуляторы, колки). При желании можно их пометить.

    С помощью отвёртки открутите болты на задней части гитары, соединяющие гриф с корпусом. Можно снять гриф и работать только с одним корпусом гитары.

    Отсоедините темброблок. Открутите шурупы и поместите их в одну из коробок. Снимите крышку выходного гнезда.

    Подготовьте паяльник. Если вы собираетесь работать с паяльником, вы должны уметь им пользоваться или найти человека, готового вам помочь.

    • Обычно гитары модели «стратокастер» устроены так, что провода, соединяющие выходное гнездо со звукоснимателями и потенциометрами (регуляторами громкости и тона), проведены через отверстие, просверленное в корпусе гитары, поэтому вам понадобится обрезать провода, чтобы отделить детали от темброблока и выходного гнезда.
  1. С помощью стикеров или цветной ленты пометьте два провода, чтобы потом определить, куда они были припаяны. Затем обрежьте их как можно ближе к месту пайки, чтобы провода остались нетронутыми по всей длине.

    • В схеме может присутствовать третий провод, выполняющий роль заземления. Он идёт от звукоснимателей до металлической детали в задней части гитары, к которой обычно присоединены три или четыре пружины. Понадобится открутить пластмассовую крышку на задней части корпуса, чтобы добраться до этого провода. Пометьте его цветной лентой, если необходимо, и обрежьте его как можно ближе к месту пайки. Теперь вы можете полностью отделить темброблок со всеми электронными деталями (потенциометрами и звукоснимателями) от корпуса гитары. Защитите его от пыли или другого вмешательства извне, поместив в картонную коробку с закрывающейся крышкой.
  2. Отделите все металлические детали от деревянного корпуса гитары. Пометьте их там, где необходимо, чтобы не запутаться при сборке.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

(Примечание: Прежде чем приступить к работе, наденьте защитные очки и респиратор. Ваши глаза и лёгкие ценнее любой гитары, и вполне разумно защитить их при выполнении следующих инструкций!)

    Закрепите корпус гитары на рабочем столе.

    С помощью промышленного фена нагревайте поверхность гитары. Очистите корпус от лакокрасочного покрытия. Такой способ обычно довольно эффективен и намного безопаснее для дерева, чем применение наждачной бумаги (нет риска повредить поверхность). Но будьте осторожны: при чрезмерном нагреве дерево может опалиться, и нагретая поверхность имеет достаточно высокую температуру, чтобы обжечь пальцы.

    Достаньте четыре листа наждачной бумаги. Вам понадобится наждачная бумага для грубой обработки (400-500 мкм), для первичной (200-250 мкм), финальной (100-125 мкм) и мокрой шлифовки (50-63 мкм). Эти цифры характеризуют калибр шлифовальной шкурки по размеру зерна в микрометрах.

    Обработайте всю поверхность корпуса гитары крупнозернистой наждачной бумагой. Устраните все недостатки поверхности, удалив все остатки краски в таких местах, как, например, вырезы в корпусе.

    Обработайте всю поверхность корпуса гитары среднезернистой наждачной бумагой, чтобы добиться плавности изгибов контура. Затем используйте мелкозернистую шлифовальную шкурку. На финальную шлифовку уйдет от 45 минут до часа.

    • Нужно обрабатывать корпус гитары плавно по всем плоскостям мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока поверхность не станет гладкой настолько, что можно будет смахнуть древесную пыль и беспрепятственно провести пальцами по всем контурам, ощущая фактуру дерева.
  1. Сухой тряпкой смахните всю древесную пыль, затем возьмите водостойкую наждачную бумагу и увлажните поверхность. Мокрая шлифовка помогает очистить дерево от пото-жировых выделений, оставляемых пальцами, а также оптимизирует поверхность перед покраской. Слегка обработайте гитару наждачной бумагой, удалите излишки влаги и остатки наждачного зерна и позвольте поверхности высохнуть. Это займёт около десяти минут. Теперь поверхность готова для нанесения первого слоя краски.

Покраска гитары

    Решите, как хотите покрасить гитару. При выборе красок внимательно читайте инструкцию. Возможно, вам понадобится грунтовка.

    Чистой кистью нанесите равномерный тонкий слой грунтовки. Мазки кисти должны повторять фактуру дерева. Если вам удалось достать грунтовку в виде спрея, процесс покраски будет проще. Вы можете окрашивать одну сторону гитары за раз, приступая к другой стороне после того, как первая полностью высохнет. Также можно подвесить гитару, привязав её к потолку крепким шнуром за отверстия от болтов.

    • Когда корпус гитары полностью обсохнет, очень осторожно обработайте его мелкозернистой наждачной бумагой. Продолжайте до тех пор, пока не избавитесь от всех выпуклостей, оставленных кистью. При проведении по поверхности пальцами рук вы не должны ощущать даже самых незначительных шероховатостей.
  1. Изолируйте от попадания краски полость и место стыка корпуса с грифом. С помощью распылителя добейтесь ровного слоя краски. Разбрызгивайте краску слегка в сторону от гитары, равномерно перемещая распылитель над окрашиваемой поверхностью. Всегда наносите минимум два слоя каждой краски для полноценного окрашивания.

    • Не нажимайте и не отпускайте поршень распылителя, направляя его прямо на корпус гитары.
  2. Нанесите 2-3 слоя лака, чтобы придать гитаре более законченный вид. Это также защитит краску от облупливания. Учтите, что лак растворяет эмаль, поэтому не смешивайте разные виды красок!

    Готово.

  • Существует множество способов окрашивания гитары. Например, можно использовать синюю краску-спрей с эффектом потрескавшегося глянца, предварительно нанеся слой грунтовки золотого цвета. В результате вы получите светло-голубой оттенок с золотыми трещинами. Вы можете регулировать интенсивность эффекта потрескивания, это зависит от количества нанесённой краски. Закрепите результат несколькими слоями глянцевого (не матового) лака.
  • Ещё один вариант – грунтовать поверхность корпуса гитары ярко-красной краской, цвета гоночного автомобиля. Когда она подсохнет, с помощью изоленты изобразите «гоночные полосы», огибающие корпус. Осторожно проведите изоленту вдоль контура гитары, можно добавить одну или две параллельные линии. Затем нанесите распылителем слой чёрной краски и отклейте ленту. Таким образом, останутся красные полосы вдоль всего контура гитары. Применение изоленты и трафаретов – это очень хороший способ создания оригинального дизайна, который может быть простым или замысловатым в зависимости от вашего желания.
  • Чтобы добиться гладкости покрытия, во время покраски и сушки можно положить гитару на 3 или 4 стеклянных шара (марбла) или подвесить её на бельевую верёвку, продев в одно из болтовых отверстий расплетённую металлическую вешалку.
  • Если у вас не получилось с первого раза, вы запросто можете удалить слой краски наждачной бумагой и начать снова. Тем не менее, вам следует учитывать количество затраченного времени.
  • Используйте автомобильную спрей-краску или краску для применения внутри и снаружи помещения. Дешёвая спрей-краска выглядит убедительно, но менее однородна. Глянцевая краска не оставляет много красочной пыли, и результат выглядит лучше.
  • Если полиуретановый лак оставляет пятна, используйте обычный глянцевый лак. Полиуретан имеет свойство сходить! Обязательно используйте системный подход к делу. Не смешивайте различные бренды и типы красок.
  • Обязательно полируйте все слои краски. Хотя может показаться, что из-за этого глянец потускнеет, напротив, это добавит дополнительного блеска покрытию.
  • Воспользуйтесь случаем, пока гитара находится в разобранном состоянии, и почистите её. Используйте средство «Blu-Tack», чтобы устранить с поверхности звукоснимателей мельчайшую металлическую пыль, образующуюся каждый раз, когда вы бьёте по струнам. Очистите от грязи темброблок при помощи тряпки, слегка смоченной в тёплой мыльной воде. Воспользуйтесь средством для полировки, чтобы освежить накладку грифа.
  • При помощи интернета найдите экранирующую проводящую краску, чтобы покрыть всю полость корпуса. Экранировка избавит от наводок и шумов. Если внутренняя поверхность уже окрашена в тёмно-серый или чёрный цвет, с помощью омметра проверьте краску на проводимость. Если она проводит ток, изолируйте эту поверхность от попадания обычной краски. Для экранировки пластиковой накладки используйте медную ленту с внутренней стороны.
  • Если вы хотите пойти ещё дальше, при помощи станка вы можете изменить форму контура или заострить крылья корпуса гитары. Не увлекайтесь при отпиливании частей корпуса, чтобы не нарушить его структурную целостность. Вы будете не в восторге, если после установки струн, гитара согнётся и деформируется.
  • При замене электронных деталей вам понадобятся советы и помощь специалиста.
  • Процесс может затянуться. Если вам понадобится на какое-то время приостановить работу, вряд ли вы захотите по возвращении обнаружить разобранную, недокрашенную гитару, не понимая, куда подевались все шурупы и детали. Обязательно делайте ярлыки, цветные пометки, сортируйте и распределяйте все компоненты, чтобы в дальнейшем это помогло вам вспомнить, как это всё собрать вместе.
  • Посоветуйтесь со своими друзьями, особенно с теми, кто занимается искусством. Они смогут дать вам ценные советы в отношении дизайна новой расцветки гитары.
  • Для удаления старого слоя краски также хорошо подойдёт растворитель. Сильные растворители очищают любые покрытия. После удаления старой краски смойте растворитель жёсткой губкой и водой. Фактура дерева станет слегка рельефной.
    • Отполируйте поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой, используйте сухую кисть и впитывающую салфетку, чтобы избавиться от всей пыли. Используйте заполнитель для пород дерева с ярко выраженной фактурой, таких как махагони или ясень, затем отполируйте наждачной бумагой экстра мелкого калибра. Для пород дерева с менее выраженной структурой применяйте шлифующуюся шпаклёвку.
  • Когда закончите, покажите обновлённую гитару своим друзьям! Возьмите её с собой на репетицию или на следующее выступление.
  • Замените электронику, если это необходимо. Сюда может входить замена дешёвых сингловых звукоснимателей, которые всегда ставятся на бюджетные модели электрогитар. При желании можно купить новую накладку, если вы обнаружите, что оригинальная накладка уже не подходит к цветовой схеме перекрашенной гитары. За относительно низкую цену вы найдёте темброблок более подходящего цвета.
  • Сделайте маленькую модель вашей гитары из деревянного бруска и поэкспериментируйте с различными техниками и дизайном.

Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .

Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу:) Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять... тем более за это платят:)

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.

Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли... да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п... фиаско;)

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит... продолжаем работать.

Гм... склейка половинок деки по диагонали... оригинально, но не очень страшно.

Еще сучок... эх

Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

  • респиратор, перчатки, защитные очки;
  • коробки для деталей гитары;
  • паяльник;
  • отвертки;
  • фен строительный;
  • наждачки с разной зернистостью;
  • тряпки;
  • шлифовальную машинку;
  • грунт по дереву;

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

  1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
  2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
  3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

  • льняное масло;
  • тунговое масло;
  • лак мебельный;
  • уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

  • красивый глянец;
  • высокая адгезия к древесине;
  • отсутствие токсинов;
  • легкость нанесения;
  • исключение пожелтения со временем;
  • возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

  • простота нанесения;
  • высокая скорость сушки;
  • отсутствие шагрени на пленке;
  • хороший глянец;
  • достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

  • эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
  • долгий срок службы;
  • стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
  • высокая адгезия с древесиной;
  • разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Полиэфирный лак, характеризующийся отличной прочностью и высокой степенью блеска.

Часто применяется в мебельной промышленности, имеет большую износостойкость.

Очень распространенный материал в гитаропроизводстве. Большая часть бюджетных гитар покрыта этим материалом. Многие производители его используют. Прочное покрытие хорошо защищает дерево от внешнего воздействия атмосферных факторов.

Прекрасно переносит перепады температуры, жара-холод. Этот лак после покрытия не проседает.

Технология покрытия таким лаком предусматривает довольно толстый слой лака.

Среди производителей Custom редко используется по причине сложившегося мнения о пагубном влиянии на звуковые характеристики дерева и экологически вредные компоненты.

Чаще всего такой лак можно встретить на гитарах азиатских производителей.

Мне кажется, что мнение о плохом влиянии полиэфира на звук электрогитары, особенно среди гитарных мастеров, несколько преувеличено.

Полиуретан.

Широко используется гитарными производителями.

По моему мнению, это самый идеальный вариант для покрытия электрогитар.

Прочный, износостойкий, имеет высокую степень блеска. Из лаков пожалуй самый распространенный в гитарном производстве. Пример тому Fender - большая часть покрыта этим лаком.

Полиуретан используется при покрытии акустических инструментов, в том числе скрипок, а там требования к влиянию лака на звук гораздо выше.

По всем характеристикам лак прекрасно подходит для покрытия электрогитар.

Акрил (автомобильный).

Акриловый лак широко применяется в автопромышленности, реже в гитаростроении.

Имеет прекрасную устойчивость к вибрации, менее прочный, нежели вышеописаные. Имеет отличительную особенность от остальных лаков. Он идеально прозрачный, как вода. Это свойство позволяет добиться наилучшего результата при покраске гитары, например, в белый цвет, так же хорошо получается с вариантом рисунка на деке (аэрография).

При покраске таким лаком наносится небольшой слой, тогда влияние на звуковые характеристики деки будут неощутимыми. Для покраски акустических инструментов он, как правило, не используется.


Нитроцеллюлоза.

Нитролак часто используется в гитаростроении. Пример тому Fender Custom Shop.

Износостойкие свойства этого материала наихудшие среди вышеописаных лаков.

Он легко трескается, термостойкость слабая, внешние факторы наиболее на него влияют среди других лаков. При этом экологически вреден. Покрытие таким лаком будет выделять вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

По влиянию на звуковой аспект,считается лучшим вариантом для гитары. Здесь хочется обратить ваше внимание на несколько нюансов. При нанесении на акустическую гитару 2-3 слоев такого лака, влияние на резонанс деки не проявляется.В то же время является защитой от внешних воздействий атмосферы (разумно). Это главная причина его популярности.

На электрогитарах покрытие предполагается гораздо толще, а при нанесении 8-10 слоев такого лака, как правило, со временем появляются трещины. Поэтому применение его для электрогитары весьма сомнительное.

Самое целесообразное применение для электрогитары - это покрыть гриф матовым вариантом нитроцеллюлозы. Слой тонкий и визуальный эффект превосходный.

Водные лаки.

Используется производителями Сustom гитар.

Свойства этого материала, по моему мнению, не совсем подходят для покраски электрогитар.

Степень блеска у этого лака не такая высокая как, например, у полиэфира.

Положительные аспекты - это хорошая износостойкость и экологичность.

Поскольку в Европе большое внимание уделяется вопросу экологии, эти материалы чаще начали использоваться европейскими производителями. Пример тому Warwick.

На мой взгляд, вариант матовой поверхности покрытия этим лаком будет лучше, нежели глянцевый.

Вощение.

Используется в гитаростроении чаще производителями Custom.

Восково-масляное покрытие - это отделка поверхности гитары составом, состоящим из смеси масла и воска.

Такой состав наносится на идеально подготовленную поверхность гитары в несколько слоев, высушивается и затем полируется.

Технология покрытия самая простая среди всех существующих.

Плюс такого покрытия это в первую очередь звуковой аспект. Пропитка на звук ни как не влияет.

На мой взгляд, самым рациональным использованием пропитки является покрытие темных пород дерева, палисандр, пао ферро, венге и т.д. Пример тому - PRS Privat Stoke, грифы часто покрыты пропиткой.

На светлых породах, например, на клене, со временем будет видна грязь.

Мне больше нравится такое покрытие на прикладах, а не на гитарах.

Защита дерева от внешних атмосферных факторов с таким покрытием наихудшая.