إذا كان القرن السابع عشر كان قرن ازدهار وتعزيز القوة الملكية غير المحدودة، ثم القرن الثامن عشر. كان قرن تراجعها. أدى إنشاء نمط الإنتاج الرأسمالي إلى ظهور أشكال جديدة من الثقافة والفن.

مراكز الثقافة الأوروبية في القرن الثامن عشر. لا تزال فرنسا وإنجلترا الدولتين اللتين تتمتعان بالأنظمة الاقتصادية والحكومية الأكثر تقدمًا.

في منتصف القرن الثامن عشر. تم ترسيخ أسلوب الروكوكو في الفن، والذي بدا أنه يكمل تطور الطراز الباروكي. عبرت موسيقى الروكوكو، التي نشأت في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر، عن أذواق النخبة الأرستقراطية من طبقة النبلاء الإقطاعيين، التي تعاني من أزمتها الإيديولوجية الخاصة بها، وغير متأكدة من مستقبلها. "قد يكون بعدنا طوفان!" - هذه العبارة الشهيرة للمفضل لدى لويس الخامس عشر، ماركيز دي بومبادور، تعكس موقف الطبقة الأولى الفرنسية بأكملها تجاه العالم.

تم تأسيس أسلوب الروكوكو في الهندسة المعمارية الداخلية والرسم والفنون التطبيقية. ويتميز بالافتقار إلى المحتوى الأيديولوجي العميق، والرغبة في الهروب من الواقع إلى عالم الأوهام الخفيفة، والتجارب الراقية والمتطورة، وشكل زخرفي غريب الأطوار، يتميز بعدم التناسق وتعقيد الخطوط المتعرجة.

مصطلح "الروكوكو" نفسه يأتي من "صخرة الروكاي" الفرنسية (تُرجمت كصخرة). شظايا الصخور المغطاة بأصداف البحر والنباتات، والتي تتشابك وتشكل أكوامًا غريبة وعشوائية وغير منظمة، هي أساس زخرفة الروكوكو، وهي الزخارف الرئيسية لديكورها. في الانحناءات غير المتكافئة، يتم دمج الروكاي مع الأوراق والفروع والزهور والصور المجسمة لكيوبيد. شخصيات نسائية عارية. وفقًا للنمط الراقي والرشيق، توجد ألوان رائعة ورائعة وناعمة وخفيفة ومتنوعة في الظلال.

بالنسبة للديكور الداخلي للمباني، يتم استخدام الألواح الخلابة في إطارات الأصداف المعقدة على نطاق واسع. العديد من المرايا والأثاث المنجد الأنيق مع القوالب الصغيرة والثريات الخزفية والمزهريات والتماثيل.

تنعكس ميزات أسلوب الروكوكو الفني بعمق في الزي الفرنسي في القرن الثامن عشر، وقبل كل شيء في الأفكار المتغيرة حول الجمال البشري.

الجمالية المثالية للجمال

في عالم "الاحتفالات الباسلة" المصطنع، تصبح المصطنعة أساس فكرة الجمال البشري. في مظهر الذكور والإناث، تم التأكيد على النعمة الشبيهة بالدمية، واتفاقيات الحكايات الخيالية، والميزات الرائعة للصورة، بعيدًا عن الحياة الأرضية الحقيقية.

يرتبط إنشاء هذه الصورة بالبدلة بانتهاك حاد للنسب الطبيعية للشخصية البشرية، وعلى النقيض من أجزائها العلوية والسفلية. رأس صغير رشيق وأكتاف ضيقة وخصر رفيع مرن ومبالغة في خط الورك وبشع في الحجم والشكل. شكل البدلة وقصتها وزخرفتها يدمر تمامًا العلاقة بين الوظائف الجمالية والنفعية للبدلة. التطبيق العملي والراحة لا يتوافقان مع ديكور الروكوكو.

إن تقارب الملامح الخارجية للرجل والمرأة، ومظهرهما المدلل الذي يشبه الدمية، وعدم مراعاة خصائص العمر (الصغار والكبار يرتدون نفس البدلات، ويستخدمون نفس مستحضرات التجميل) يشهد على الانحطاط الأخلاقي والجسدي للرجل. النخبة الأرستقراطية. وصل العجز التام عن العمل لدى العديد من أجيالها إلى ذروته في هذا الوقت: تم توجيه كل القوى والمواهب نحو المغازلة الشجاعة وترفيه الصالون. في الرسم الفرنسي، نتعرف على مثل هذه الصور من خلال لوحات باوتشر، واتو، وفراجونارد.

بحلول نهاية السبعينيات. الاتجاه الرئيسي في فن القرن الثامن عشر. يصبح الكلاسيكية. أدت الثورة البرجوازية الفرنسية عام 1789 وتأثير إنجلترا الصناعية إلى ظهور مشاعر اجتماعية جديدة، مشبعة بروح مناهضة للإقطاع، وأفكار المواطنة، وكرامة الإنسان.

وكانت الكلاسيكية تعبيرا فريدا عن هذه المشاعر. في صوره الصارمة والواضحة، والتركيبات الهندسية الواضحة، تحول مرة أخرى إلى المُثُل القديمة.

في الفن الكلاسيكي، تم التأكيد مرة أخرى على بساطة الأشكال والخطوط وطبيعتها، والشعور بالتناسب والأناقة. ومع ذلك، في الفنون الزخرفية والتطبيقية وخاصة في أزياء السبعينيات والثمانينيات. لم يتم التغلب على تأثير الروكوكو بالكامل. ظهرت الزخرفة المفرطة والرقي بين الحين والآخر بأشكال جديدة.

تتيح لك صور رينولدز وهوغارث وغينزبورو أن تتخيل بوضوح سمات المثل الأعلى الجديد في أواخر القرن الثامن عشر.

الأقمشة واللون والزخرفة

في زي القرن الثامن عشر. بادئ ذي بدء، يتغير نطاق الأقمشة. إلى جانب استخدام الحرير والمخمل والديباج والساتان في الملابس الأنيقة والملابس الرسمية، أصبحت الأقمشة المصنوعة من الصوف الناعم والقماش والقطن شائعة بشكل متزايد.

كانت السراويل والقمصان الرجالية مصنوعة من أقمشة قطنية أكثر كثافة (خشب الساج والنانكا والكانيفاس) ، وكانت الفساتين والتنانير الصيفية النسائية مصنوعة من أقمشة قطنية أرق (الموسلين والكامبريك).

نظام الألوان خفيف وناعم ومشبع قليلاً: الوردي والأزرق والأخضر الفاتح والليمون واللؤلؤ. يتم استخدام اللون الأسود فقط كلون حداد، والأبيض - كخلفية للأنماط. نظام الألوان المتطور للملابس يزيل التناقضات ويولد مجموعة واسعة من ظلال اللون الأساسي. على سبيل المثال، اللون البني المألوف كان له ظلال من "البراغيث الصغيرة والكبار"، "الأوساخ الباريسية".

في نهاية القرن، يصبح نظام الألوان أغمق، صامتا: البني والرمادي في جميع ظلال، الشمندر، بورجوندي، الأرجواني، الأزرق الداكن، الأخضر، الزيتون.

أرز. 1

تهيمن الأنماط الزهرية على زخرفة الأقمشة، والتي تم تصويرها بشكل طبيعي في المنظور. تم وضع الليلك والياسمين وأغصان أشجار التفاح المزهرة وأشجار الكرز والأزهار البرية بشكل عرضي على كامل سطح القماش، متشابكة مع الخطوط المتعرجة من الأشرطة والدانتيل والخطوط (الشكل 1). تظل زخرفة التعريشة على شكل نقش زهري صغير في الموضة.

في الثمانينات والتسعينات. تسود الأقمشة العادية الناعمة على الأقمشة المنقوشة. المشارب والبقع ونقاط البولكا أصبحت في الموضة.

زي فرنسي

بدلة رجالية

أرز. 2

تتكون البدلة الرجالية الفرنسية من ملابس داخلية وقميص قصير وجوستوكورت وبنطلون.

في النصف الأول من القرن، كان القميص مزينًا بشكل فاخر بالدانتيل على الأصفاد ومرتفع جابوت.الأوشحة المصنوعة من الكتان الأبيض أو الكامبريك تربط الرقبة بإحكام، ويربط المتأنقون فوقها شريطًا حريريًا أسود. يتم استخدام الدانتيل الخفيف الرقيق فقط على قاعدة من التول بنمط متناثر.

كان لدى justocore صورة ظلية مناسبة للخصر مع خط كتف ضيق ومائل ويتسع نحو الوركين والأسفل. كان الجزء السفلي من القطع، المكون من الأوتاد، موضوعًا على قطعة من الكتان الصلب أو وسادة الشعر. توجد طيات في الدرزات الجانبية وفتحة التهوية الخلفية (الشكل 2).

تم التأكيد على جميع التفاصيل بشكل زخرفي من خلال التطريز والأزرار المعدنية والأزرار المغطاة بالقماش الرئيسي وحواف الأسقلوب. تم وضع حدود تطريز فاخرة ومعقدة بشكل خاص على طول الجوانب وأساور الأكمام وألواح الجيوب المبطنة. صُنع جوستوكور من المخمل والحرير والساتان ولاحقًا من أقمشة الصوف والقطن. بحلول بداية الستينيات. يصبح أكثر صرامة وبساطة: الحشية الصلبة في الأسفل، تطوي في الفتحة، وتختفي الزخارف الوفيرة.

أرز. 3

يكرر القميص القصير في بداية القرن بشكل شبه كامل الخطوط الشكلية والزخرفية للجوستوكور، بما في ذلك البطانة في الجزء السفلي. كانت أرففها هي الجزء الأكثر زخرفة ووضوحًا من الزي. كانت مطرزة بالحرير الملون، والشنيل، والبوق، والترتر، والخيوط الذهبية والفضية، ومزينة بزخارف من التول على المخمل (الشكل 1 أدناه على اليمين). كان الجزء الخلفي من القميص المغطى بقماش جوستوكور مصنوعًا عادةً من قماش أرخص (قماش أو قماش قطني سميك). خلال القرن الثامن عشر. تم تقصير القميص القصير بحلول الستينيات. يصبح 20 سم تحت خط الخصر. في اللون يتناقض عادة مع justocor.

في السبعينيات ينشأ حل أزياء متطور جديد: أ معطف خلفي,ضيق عند الوركين، مع حواف مائلة، وأكمام ضيقة وياقة صغيرة قائمة، تم استبدالها لاحقًا بياقة عالية واقفة. لم يتم تحرير المعطف على الفور من الأقمشة الحريرية والمخملية اللامعة والتطريز والزخارف المورقة. في السبعينيات والثمانينيات. يتم ارتداؤه مع قميص قصير وسروال وجوارب بيضاء وأحذية مسطحة (الشكل 3. جينزبورو: "المشي الصباحي").

يتضمن نظام الألوان ظلالاً دقيقة من اللون البني والأصفر والأخضر. عادةً ما تكون الأجزاء الثلاثة الرئيسية لبدلة الرجال (معطف، قميص قصير وبنطلون) مصنوعة بنفس اللون، أو كان القميص القصير والسراويل بسيطة، وكان المعطف متناغمًا معهم. في بعض الأحيان كان القميص قصيرًا باللون الأبيض مع تطريز غني بالحرير الملون.

أرز. 4

في نهاية القرن، إلى جانب المعطف الفرنسي الأنيق، ظهر معطف إنجليزي غير رسمي - مزدوج الصدر مع قطع عالية من الجوانب، وياقة مطوية وطية صدر السترة كبيرة.

تم حياكته من الصوف أو القماش القطني السميك. كانت زخرفتها الوحيدة عبارة عن معدن كبير أو عرق اللؤلؤ أو أزرار عظمية أو أنابيب ملونة على طول الياقة والجانب وطية صدر السترة. كما تم ارتداؤه مع سترة وسروال (الشكل 4). يفقد القميص القصير قيمته الزخرفية تمامًا في بدلة الرجال، ويتحول إلى سترة قصيرة مريحة وعملية.

في القرن ال 18 هناك مجموعة واسعة من أشكال الملابس الخارجية. هذا هو أولا وقبل كل شيء redingotesصورة ظلية قريبة مع تثبيت أحادي الصدر أو مزدوج الصدر (الشكل 5).

ارتديه أيضًا دافئًا ومريحًا معاطف الفستان,مزين بالفراء، وغالبًا ما يكون مبطنًا بالفراء (الشكل 6). في كثير من الأحيان يلجأون إلى الرأس.

كان النوع الرئيسي من الزخرفة على بدلة الرجال هو الدانتيل والأزرار. تم استخدام الدانتيل للرتوش المنتفخة والعلاقات البيضاء. أزرار مينا منحوتة ثمينة ومطاردة ومزينة بمعاطف وبنطلونات. تم تزيين الزي أيضًا بسلاسل مفاتيح متصلة بحبال أو سلاسل مضفرة بحزام culotte.

أرز. 5 الشكل. 6

القبعات هي قبعات صغيرة ذات حواف ضيقة من الأمام ومنحنية من الجانبين. تم تجعيد الشعر المستعار من الجانب ووضعه في ضفيرة مع قوس في الخلف.

انعكس تأثير أسلوب الروكوكو في البدلة الرجالية في الأحجام الضيقة للغاية من الملابس والأكمام، وفي الخطوط المنحنية للصورة الظلية، والألوان الناعمة والمكررة والزخارف المتقنة باهظة الثمن. وكان هذا يتماشى مع الاتجاه العام في الفن. كان الخط المستقيم يعتبر غير معبر وتم استبداله في كل مكان بخط منحني متموج.

بدلة امرأة

في القرن ال 18 تعود تنورة الإطار إلى الأزياء النسائية. هذه سلة مصنوعة من قماش لاصق كثيف، مثبتة على أطواق أفقية مصنوعة من عظم الحوت أو المعدن (الشكل 7 على اليسار). تم تثبيت السلة بأزرار على مشد صلب. كان الكورسيه مربوطًا بإحكام من الخلف. في النصف الثاني من القرن، تم استبدال البانيير بمزدوجة مع الشواذ- شكلان شبه قبة (منفصلين لكل ورك)، متصلين بضفيرة عند الخصر (الشكل 7 على اليمين). أنشأ هذا الإطار صورة ظلية مثلثة في بدلة نسائية بالنسب الأساسية: عرض التنورة إلى الارتفاع - 1: 1.2؛ حجم الرأس إلى الارتفاع - 1: 5؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 5.5؛ طول صد إلى طول التنورة 1: 2.5.

أرز. 7

أرز. 8

على هذا الأساس، في بداية القرن، ظهر نوع جديد من اللباس النسائي - كونتوش,أو فستان مع طية واتو. هذا فستان فضفاض من قطعة واحدة، ضيق عند الأكتاف، وينسدل بلطف على إطار عريض على طول الوركين. كان ظهره جميلًا وساحرًا بشكل خاص. على طول خط البرعم تم تشكيله في طيات كبيرة (الشكل 8). كان القماش (الحرير، المخمل)، الذي يتمتع بقابلية عالية للثني ونمط جميل، يتميز بحركة خاصة. خلقت التقاطعات والفواصل في الطيات والأنماط عدم تناسق معبر ولعبة الإضاءة والإضاءة، وهي سمة من سمات الروكوكو. جمعت تركيبة الفستان بين شكل ثابت وواضح في الأمام وشكل متحرك في الخلف. ترتبط هذه الفساتين باسم سيد التراكيب الزخرفية الروكوكو المتميز أ.واتو، الذي غالبًا ما كان يصور شخصيات نسائية في مثل هذه الفساتين.

في الأمام، فتح الكونتوش الرقبة والصدر منخفضًا. اتسعت الأكمام الضيقة نحو خط الكوع وتم تقليمها من الأسفل بعدة صفوف من الدانتيل العريض المورق.

واكتمل الزي بجوارب حريرية خفيفة مع تطريز وأحذية ذات كعب عالي منحني. كانت الزخارف الشائعة جدًا عبارة عن باقات من الزهور الاصطناعية المثبتة على الصدر، وساعة على شكل سلسلة، وكشكشة مصنوعة من الدانتيل. تم رش تصفيفة الشعر الصغيرة والرشيقة بالبودرة.

مزيد من التطوير للصورة الظلية للبدلة النسائية يعيدها مرة أخرى إلى مثلثين متصلين بالقمم عند خط الخصر. يتناقض صد الفستان الكثيف والصلب والمفتوح للغاية مع التنورة الرقيقة المتورمة بشكل مفرط على الجانبين مع السلال أو الخرطوم. هذه فساتين مقطوعة عند الخصر وتتكون من صد وتنورة مزدوجة. يمكن أن تحتوي التنورة الفوقية على شق في المنتصف أو تكون عمياء. تم تزيين الفساتين ببذخ بالكشكشة المموجة والكشكشة والأقواس والورود والزهور الاصطناعية (الشكل 9). منذ الأربعينيات. أصبحت الزخارف البارزة الضخمة هي الأكثر انتشارًا في تاريخ الأزياء.

أرز. 9 الشكل. 10

في نهاية السبعينيات. تنتشر الموضة الإنجليزية والأسلوب الفني الكلاسيكي في فرنسا. يتم إنشاء أشكال مختلطة وانتقالية وانتقائية في بدلات النساء والرجال. مثال على هذا الفستان النسائي "المزخرف" الذي احتفظ بأبهة وزخرفة الروكوكو هو بولونيز(الشكل 10).

أرز. أحد عشر

كان يتألف من فستان سفلي ضيق (صد وتنورة) وفستان علوي متأرجح من قطعة واحدة. كانوا يرتدونها على الأطواق و بوليسون(البوليسون عبارة عن وسادة قطنية أو شعر صغيرة مربوطة من الخلف إلى أسفل المشد لإنشاء صورة ظلية منحنية). يتناسب صد اللباس الداخلي بإحكام حول الصدر والخصر، ويتم تثبيته بأزرار أو بأربطة. تم تزيين خط العنق العميق والواسع بالدانتيل أو الكشكشة. كانت تنورة اللباس الداخلي في أغلب الأحيان قصيرة (حتى العظام) ومزينة من الأسفل بكشكشة واسعة مع كشكش. كان صد الفستان الخارجي أيضًا ضيقًا ومنخفض القطع ومتباعدًا عن خط الصدر حيث تم تثبيته بقوس كبير. تم تقليم حوافها بالكشكشة المورقة. تم لف الجزء الخلفي وجوانب الفستان الخارجي بالبوليسون بمساعدة الأربطة وربطات العنق الشريطية والدبابيس ذات الأقواس.

لا يزال الإحساس الإنجليزي بالتناسب والأناقة يسود على تقاليد الروكوكو الراسخة، وتظهر أشكال أكثر تواضعًا وصرامة وبساطة في الأزياء الفرنسية. يطلق عليهم اسم "Anglaise" على عكس اسم الروكوكو "Française" القريب. أولاً، تنفصل هذه الأشكال عن السلة وتنشئ صورة ظلية منحنية باستخدام البوليسون. يتكون الفستان الإنجليزي من صد ضيق وتنورة مستقيمة ومجمعة (الشكل 11 على اليسار). غالبًا ما يتم تغطية خط العنق بوشاح على الصدر. أكمام ضيقة طويلة أو 3/4 مع أساور صغيرة. يتم ارتداء مئزر مصنوع من قماش رقيق مزين بكشكشة مع الفستان. الخيار الأكثر أناقة هو الفستان المزدوج، حيث يتم تثبيت الجزء العلوي على الصدر، مع ترك الجزء الأمامي بالكامل من الفستان السفلي مفتوحًا. ومع ذلك، فإن زخرفة الروكوكو المورقة والزخرفية الضخمة غائبة، يتغير اللون ومجموعات الألوان. العلاقات الأساسية للملف الشخصي الجديد تتغير أيضًا. سصورة ظلية على شكل: حجم الرأس حتى الارتفاع 1:6؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 2؛ عرض التنورة إلى الارتفاع 1: 2. كتلة الأجزاء السفلية والعلوية من البدلة متوازنة، ونسبة عناصر البدلة متناغمة. تتميز البدلة "Anglaise" النسائية بالراحة والعملية ومجموعة متنوعة من الأشكال المتنوعة وتقليد معين لملابس الرجال في القص وشكل الأجزاء والتشطيب. تظهر الحمر الطويلة مع صورة ظلية مجاورة كملابس خارجية (الشكل 11 على اليمين)، والقوزاق المختصرة (الشكل 12 على اليسار)، كاراكو، معاطف(الشكل 12 على اليمين).

أرز. 12

القرن الثامن عشر كانت ذروة تسريحات الشعر والشعر المستعار للسيدات. في النصف الأول من الفترة، كانت الرؤوس الصغيرة ذات الجبهة المفتوحة أو تجعيد الشعر أو تجعيد الشعر رائجة. في السبعينيات والثمانينيات. تصبح تسريحات الشعر معقدة للغاية وطويلة (الشكل 13).

أرز. 13

كان ليونارد بوليار الشهير، مصفف شعر بلاط الملكة ماري أنطوانيت، هو مبتكر تسريحات الشعر التي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس؛ لقد عكست الأحداث الدولية والتقدم التكنولوجي. في التين. يُظهر الشكل 13 إحدى هذه التسريحات "a la frigate" التي يصل ارتفاعها إلى 35 سم، والمخصصة لانتصار الفرقاطة الفرنسية "La Belle Poule" عام 1778 على البريطانيين (الشكل 13، يسار).

نجد وصفًا مميزًا جدًا لتصفيفة شعر النبلاء، وكذلك أخلاقهم بشكل عام، في مقالات غالينا سيريبرياكوفا “نساء الثورة الفرنسية”: “ديان بوليجناك والأميرة لامبال تتنافسان مع بعضهما البعض لإخبار ماري أنطوانيت بفظاظة ثرثرة القصر، بينما يعمل أربعة مصففي شعر للساعة السادسة على التوالي على تسريحة الشعر الملكية. يتطور باستمرار حليقة ثلاثمائة وثانية على الجزء الخلفي من الرأس، ويهدد القارب الشراعي، المرفوع على الدوار المخضوض، بالسقوط. لقد سئمت الملكة من تغطية وجهها بدرع ورقي، فالتصق المسحوق الذي تم رشه بكثرة على شعرها بوجهها على شكل كتلة بيضاء. في زاوية البدوار، تتجول مدام بيرتين، مصممة ملابس الملكة، بمساعدة عشر خادمات، لتضع ثوبًا منسوجًا مصنوعًا من أجود أنواع الحرير الصيني ومخمل ليون على أريكة منسوجة بالورود.

بسبب الزخرفة الضخمة المفرطة في الملابس في النصف الأول ومنتصف القرن، انخفض دور المجوهرات المعلقة إلى حد ما مقارنة بالفترات السابقة في تاريخ الأزياء. تم استبدال الخرز والمعلقات والأساور والتيجان وحتى الأقراط بمجوهرات الملابس نفسها: الأزرار والأبازيم على الأحزمة والأربطة ودبابيس الشعر ودبابيس الشعر وأمشاط تسريحات الشعر ومقابض المراوح والمرايا وغيرها من الأشياء الصغيرة الثمينة - إضافات إلى الزي .

في نهاية القرن الثامن عشر. في الأحذية النسائية التي تمثلها الأحذية ذات الكعب العالي، ينشأ تصنيف صارم للألوان: كانت الأحذية السوداء تعتبر احتفالية، والبني مخصص للمشي، والأحمر والأبيض كانا امتيازًا للسيدات النبيلات.

زي إنجليزي

في نهاية القرن الثامن عشر. في إنجلترا الصناعية البرجوازية، انتصر أخيرًا النمط الوطني الإنجليزي في الأزياء، والذي نشأ في القرن السابع عشر.

لم يكن لموسيقى الروكوكو، مثل الباروك، أي تأثير تقريبًا على الزي الإنجليزي الذي تطور في تقاليد الكلاسيكية. وقد تجلى ذلك في الرغبة في البساطة والعملية والراحة والخطوط والأشكال الطبيعية.

في بدلات الرجال منذ الستينيات. تظهر أشكال الملابس التي تتوافق مع نمط الحياة ونوع النشاط. هذا معطف من الصوف أو القماش بأرضيات مائلة بدون زخرفة أو ديكور مفرط. قطعها وصورتها الظلية ليست ضيقة جدًا وتوفر حرية حركة كافية. يمكنك الركوب فيها والصيد، والتي كانت دائمًا هواية مفضلة. بناءً على المعطف تظهر أشكال مختلفة من الملابس الخارجية دافئة ومريحة. على سبيل المثال، كان يرتدي الفروسية معطف ركوب الخيل لأول مرة، ثم أصبح ملابس خارجية يومية. تحل السترة القصيرة محل القميص القصير المزخرف الطويل وتدفئة الساق بأشرطة على أزرار مصنوعة من قماش سميك أو جلد رقيق - جوارب بيضاء غير عملية.

منذ السبعينيات أصبحت أحذية الفارس في الموضة ويتم ارتداؤها مع المعاطف. هذه أحذية ضيقة وعالية (بطول الركبة تقريبًا) مصنوعة من الجلد الأسود بأصفاد جلدية بنية فاتحة.

يتم الجمع بين الميل إلى تكييف البدلة مع أسلوب الحياة التجاري للبرجوازية الإنجليزية مع الرغبة في مطابقة البدلة مع النسب الطبيعية للشخصية. هذا واضح بشكل خاص في ملابس النساء. في الخمسينيات والستينيات. اخترعت النساء الإنجليزيات مشابك مفصلية، مما جعل من الممكن ضبط حجم التنورة عن طريق الضغط عليها بمرفقيهن. في الثمانينات ويختفون، ويبقى الجزء العلوي فقط من الصدرية مؤطرًا. يصبح صد الفساتين النسائية أكثر مرونة وأكثر انغلاقًا: خط العنق مغطى بغطاء للصدر، ويفضل الأكمام الضيقة والطويلة. لا توجد زخرفة مورقة، والشعر المستعار مع تجعيد الشعر وذيل الحصان تختفي، ولم يعد الشعر مسحوق.

نطاق الألوان: الرمادي، البني، الزيتون، الأرجواني. تشمل الملابس الصيفية الأقمشة الخفيفة والحريرية والقطنية الخفيفة أو الناعمة أو ذات الأنماط الزهرية الصغيرة.

نظرًا لنمط الحياة العائلي والاقتصادي للمرأة، تُستخدم الملحقات على نطاق واسع في زيها مثل المآزر والقبعات وأوشحة الكتف والصدر والأحذية ذات الكعب المنخفض.

يتطور البحث عن أشكال جديدة بنشاط في اتجاه بدلة رسمية متواضعة وعملية - تنورة وسترة تشبه معطف الرجال. ترث النساء الإنجليزيات على نطاق واسع القطع وشكل التفاصيل والعناصر النهائية لملابس الرجال في بدلاتهن: الياقات، التلابيب، الأنابيب، العراوي.

بفضل الراحة والتطبيق العملي والأناقة في بساطتها وشدة أشكالها، كانت البدلة الإنجليزية في السبعينيات. يُخضع الموضة الأوروبية. يصبح النوع الرئيسي من الزي الحضري في جميع دول أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا.

كان التأثير الإنجليزي في الزي الفرنسي، تمامًا مثل التأثير الفرنسي في اللغة الإنجليزية، متبادلاً طوال الفترة بأكملها. ملامح الموضة الإنجليزية، صارمة ومفيدة، وأكثر انسجاما مع روح العصر، على الرغم من أنها اكتسبت المغازلة والطنانة في الزي الفرنسي، وجهت الخط الرئيسي لتطوير الزي.

حل تصميم الدعوى

أرز. 14

قطع بدلات النساء والرجال في القرن الثامن عشر. تميزت بالبناء الكبير والتعقيد ووفرة الخطوط المنحنية الرأسية. تم نقل التماس الجانبي للجزء الأمامي من المعطف إلى الزاوية الخلفية لفتحة الذراع، وتم عمل سهم عميق على طول خط الخصر وأسفل ضيق للمنتج (الشكل 14). كان التماس الجانبي للظهر منحنيًا بشكل حاد من فتحة الذراع إلى الخصر، مما أدى إلى توسيع المعطف بشكل ملحوظ إلى الأسفل. على طول خط التماس الأوسط من الظهر، تم تقليل الانحراف عند خط الخصر إلى لا شيء إلى الحد الأدنى. وكان الخط الجانبي أيضا س- انحراف الشكل. تم نقل خط الكتف نحو الخلف، وتقع الزاوية السفلية منه تقريبًا على مستوى لوحي الكتف. بفضل تصميم الخطوط وموقع اللحامات، قاموا بإنشاء صورة ظلية منحنية ومتقنة وأكتاف ضيقة مائلة، عصرية في زي القرن الثامن عشر. تم تحقيق الحجم الضيق للغاية للكم من خلال انحراف أكبر للمرفق والدرزات الأمامية.

أدى عدم وجود لفة في النصف العلوي من الكم إلى استقرار الشكل الناتج.

كانت نفس السمات مميزة للكاراكو والكازكين والأنثى فساتين مع طية واتو،التي كانت بها ستائر معقدة على الظهر.

انتشار الموضة

في عام 1778، بدأ نشر مجلة "Galerie des mode" ("معرض الأزياء") في باريس بنقوش من تصميم Desres وWateau de Lille، والتي ركزت انتباه القراء على القص واللون والنسيج وطريقة ارتداء التصميم المقترح. ازياء خاصة. في نفس العام تم نشر المنشورات الأولى عن تسريحات الشعر.

يتم تنفيذ وظائف مجلات الموضة أيضًا من خلال تقاويم تحتوي على 12 صورة أزياء حسب الشهر وعناوين الخياطين والخياطات ومصففي الشعر والعطور الباريسيين.

تواصل باندورا السفر في جميع أنحاء العالم. طريقهم يزداد بشكل ملحوظ.

يتم الآن نشر المنشورات التي تنشر الأزياء ليس فقط في فرنسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا. في ألمانيا، على سبيل المثال، في عام 1786، بدأ إصدار مجلة من قبل مستشار البلاط وصاحب ورشة عمل الزهور الاصطناعية، جوستين بيرتوش. وكانت المجلة ذات طبيعة تاريخية وأدبية، تنشر مقالات عن تاريخ الزي القديم والمسرح والفن. تم عرض أمثلة عصرية للملابس في نقوش ملونة بعناية. وفي إنجلترا الفنان الألماني نيكولاوس هايدلدورف عام 1794-1802. أصدرت مجلة أزياء لـ 146 مشتركًا، والتي كانت أيضًا مصورة بالنقوش الملونة. ومع ذلك، كانت هذه المجلات باهظة الثمن، لذلك كان عدد قرائها محدودًا جدًا.

المصدر الرئيسي لانتشار الأزياء هو عينات جاهزة من الأزياء الأرستقراطية.

تم إعداده على أساس: N. M. Kaminskaya. تاريخ الزي

في القرن الثامن عشر، أفسح الطراز الباروكي المجال لأسلوب الروكوكو. يأتي الاسم من كلمة فرنسية تعني "زخرفة على شكل صدفة".
تميز أسلوب الروكوكو بالديكور الأنيق والهشاشة والرقي والشهوانية وبعض السلوكيات. لم يتسامح مع الخطوط المستقيمة، واكتسبت انحناء ونعومة. وكانت هذه هي الفترة الأخيرة لهيمنة الموضة الأرستقراطية، والتي انتهت مع بداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق.
كان يعتبر المثل الأعلى للروكوكو هو الصورة الظلية الأنيقة والأخلاق الراقية. تم تطوير الحركة والمشية بتوجيه من معلمي "الأخلاق الحميدة". وأصبح "الشكل الجيد" هو الحاجز الذي يفصل بين الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية.
كان القرن الثامن عشر يسمى "القرن الشجاع" ، قرن المينوت والدانتيل والبودرة.
كانت الصورة الظلية العصرية عبارة عن أكتاف ضيقة وخصر رفيع للغاية ووركين مستديرين وتسريحة شعر صغيرة. حتى البدلة الرجالية بدت أنثوية.
كانت أزياء الطبقة الأرستقراطية مصنوعة من الحرير الثقيل والديباج المخملي باهظ الثمن ، وأجود أنواع الكتان والدانتيل ، وكانت متألقة بالذهب والمجوهرات (حتى أنها كانت تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من الأزرار). الفساتين الاحتفالية، حتى الأغلى منها، كانت تُلبس مرة واحدة فقط.

بدلة رجالية

كان الملحق الإلزامي للبدلة الأرستقراطية للرجال عبارة عن قميص أبيض ثلجي مصنوع من الكتان الرقيق بأصفاد من الدانتيل الرقيق وشق مزين بكشكش من الدانتيل في المقدمة - "جابوت".
تم وضع "السترة" فوق القميص - وهي سترة ضيقة مفتوحة مصنوعة من قماش حريري لامع مع تطريز بأكمام طويلة ضيقة، لم يتم حياكتها، ولكن تم تثبيتها على طول خط الكوع في عدة أماكن. تم تثبيت هذه السترة من الأمام عند الخصر حتى منتصف الصدر، مما يكشف عن الكشكشة. في النصف الثاني من القرن، بدأ خياطة فيستا بدون أكمام، وكان الظهر مصنوع من الكتان، وحصل على اسم "فيستون"، أو "سترة". في إنجلترا، كان يُطلق على فيستا اسم "wescout".
فوق القميص والسترة، كان الرجال يرتدون جوستوكور.
في بداية القرن الثامن عشر، تم تحويل جوستوكور إلى "آبي"، الذي يناسب الصدر والخصر بشكل أكثر إحكامًا، وله عدة طيات في الدرزات الجانبية، وفتحة تهوية بقفل زائف على الظهر. كان الآبيس الاحتفالي مصنوعًا من الساتان أو الحرير ومزينًا بالتطريز على الجوانب والجيوب، وكانت الأصفاد مصنوعة من نفس قماش الفستا. من نهاية القرن الثامن عشر. بدأ ارتداء أبي فقط في المحكمة.
مع جوستوكور وأبي، ارتدى الرجال "كولوت" - سراويل ضيقة تصل إلى الركبة أو أسفلها قليلاً. تم تثبيتها بزر في الأسفل وفي بعض الأحيان كانت تحتوي على جيوب. كان النبلاء يرتدون أحيانًا جوارب حريرية بيضاء فوق سراويلهم، بينما كان البرجوازيون يرتدون جوارب ملونة.
القفازات والعباءات والسيف على حزام الحزام أكملت الزي. في الثلاثينيات في القرن الثامن عشر، جنبا إلى جنب مع أزياء السعوط، ظهرت صناديق السعوط ومطاحن التبغ.
في فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون أقنعة كبيرة و"جراميق" - جوارب بدون نعال يتم ارتداؤها مباشرة فوق أحذيتهم وتحمي أرجلهم من القدمين إلى الركبتين.

بدلة امرأة

كانت المرأة التي ترتدي زي الروكوكو تشبه تمثالًا خزفيًا أنيقًا. كانت الصورة الظلية للبدلة بألوان زاهية وخفيفة أنثوية للغاية وأكدت على حنان الأكتاف الهشة والخصر الرفيع واستدارة الوركين.
كانت النساء يرتدين قميصًا داخليًا ومشدًا و "fags" - وهو إطار خفيف الوزن توضع عليه التنورة بحرية وتسقط في طيات واسعة. كانت Fijmas، أو "السلال" في فرنسا، تُصنع من أغصان الصفصاف أو عظم الحوت، وتوضع على بكرات وطبقات من القماش المبطن.

على الرجل: جوستوكور احتفالي

وعلى المرأة: ثوب احتفالي ذو أطواق
على الرجل: جوستوكور على شكل زي وسروال

كان شكل السلة متنوعًا: بيضاوي، مستدير، مخروطي الشكل. كان يرتدي الأرستقراطيون أوسع أشكال الجرس. غالبًا ما كانت النساء من البيئة البرجوازية يرتدين التنورات النشوية بدلاً من الملابس الداخلية. وبعد مرور عقد من الزمان، توسعت الأعمدة بشكل كبير، واتخذت شكل القطع الناقص. كان من غير المريح للغاية المرور عبر الأبواب والدخول إلى العربة، وتم استخدام المفصلات في تصنيع الإطار.
كان لباس المحكمة ذيلًا يُخيط على الكتفين أو الخصر.
ارتدت النساء الفساتين السفلية والعلوية - "فريبون" و "متواضعة". كانت حافة الفريبون مطرزة بشكل غني، وكان الصدر ضيقًا جدًا، وتم ارتداء مشد تحته. وكان الفستان المحتشم مفتوحاً من الخصر، وزينت حواف الشق بالتطريز الغني. تم تثبيت صد المتواضع على الصدر بأقواس أو مربوط. كانت الأقواس موجودة على الصدر فيما يسمى بـ "الدرج" - وهو يتناقص حجمه من الأعلى إلى الأسفل. تم تزيين خط العنق على شكل بوب بالدانتيل. تم استكمال الأكمام الضيقة ، المخيطة بسلاسة عند الكتف ، بكشكشة من الدانتيل المورقة (في أغلب الأحيان كان هناك ثلاثة منها). كانت رقبة السيدة تُربط أحيانًا بغطاء حريري خفيف.
كان "الكونتوش" من المألوف في عصر الروكوكو - وهو فستان "مع طيات واتو" - واسع وطويل وغير مقطوع عند الخصر. تم ارتداؤه بدون حزام، فوق ثوب نسائي مؤطر. على الظهر، تحت تقليم البوابة، تم وضع طيات كبيرة. يمكن أن يتم تثبيت البثور وتثبيتها على الصدر بشرائط أو بمادة صلبة دون قطع. تم حياكته من أقمشة الحرير وشبه الحرير والساتان والمخمل بألوان زاهية فاتحة أو بخطوط كبيرة. بحلول منتصف القرن الثامن عشر، تم تقصير الكونتوش بشكل كبير وتم ارتداؤه في المنزل فقط. في الشارع في kontushe، لا يمكن إلا أن يجتمع ممثلو الطبقات الدنيا من السكان.

بدلات المشي

وعلى الرجل: قميص من الحرير مع عباءة، وقبعة مع ريشة

على المرأة: فستان ملامس مع طيات واتو

كانت الجوارب النسائية من الحرير الخفيف مع تطريز ذهبي أو فضي.
منذ منتصف القرن الثامن عشر، أصبحت السراويل القصيرة جزءًا من زي الصيد النسائي.
قلدت سيدات البلدات البسيطات أزياء النبلاء في ملابسهن، لكنهن قامن بخياطتها من أقمشة رخيصة الثمن بألوان داكنة.

تمثال من البورسلين "فتاة ذات أوزة"

أحذية

كان الرجال يرتدون أحذية بكعب منخفض وأحذية مسطحة وخفيفة الوزن مزينة بإبزيم سكاربن.
وكانت النساء يرتدين الأحذية المفتوحة المصنوعة من الساتان أو الجلد الرقيق الملون مع الكعب العالي.

تسريحات الشعر والقبعات

تتكون تسريحات الشعر للرجال على طراز الروكوكو من شعر مجعد أو شعر أملس إلى الخلف. وكانوا مقيدين من الخلف بشريط أسود أو مخبأين في حقيبة سوداء تسمى "المحفظة". قام الأرستقراطيون بوضع البودرة على شعرهم وارتدوا أيضًا باروكات بيضاء اللون. تم حلق الوجه على نحو سلس.
كان غطاء الرأس العصري في القرن الثامن عشر هو "القبعة الجاهزة" التي كانت ترتديها حتى النساء. غالبًا ما يحمله الرجال في ثنية ذراعهم اليسرى، وليس على رؤوسهم.
كانت تسريحة شعر السيدة صغيرة. تم تجعيد الشعر في تجعيد الشعر، ورفعه وتثبيته في الجزء الخلفي من الرأس. وكانت تصفيفة الشعر مسحوقة ومزينة بشرائط وريش وزهور وخيوط من اللؤلؤ.
نادرا ما ترتدي السيدات القبعات. وكان الرأس مغطى بعباءة، وأثناء السفر كانوا يرتدون قبعة رجالية جاهزة، وفي المنزل كانوا يرتدون قبعة صغيرة مزينة بالأشرطة والزهور والدانتيل.

المجوهرات ومستحضرات التجميل

في القرن الثامن عشر، كان أحمر الخدود، والبودرة، والعطور، والذباب في الموضة. قاموا بمسح شعرهم وشعرهم المستعار.
تم استكمال أزياء الرجال والنساء في عصر الروكوكو بعدد كبير من الزخارف، بما في ذلك المجوهرات. وشملت الملابس الدانتيل والأقواس والكشكشة والتطريز الغني.
كانت الخواتم والأساور والقلائد والقلائد والساعات الذهبية على السلاسل عصرية. لقد وقعت في حب باقات صغيرة من الزهور الاصطناعية (في كثير من الأحيان الخزف)، والتي كانت مثبتة على صدري. وتم تمييز بياض بشرة المرأة بكشكشة من المخمل أو الدانتيل حول الرقبة. المعجبون الذين رسمهم أحيانًا فنانون مشهورون مثل واتو وباوتشر لم يفقدوا شعبيتهم.

زي أوروبا الغربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (لاحقًا الروكوكو)

النصف الثاني من القرن الثامن عشر هو فترة الكلاسيكية في الفن. كان أسلوب الروكوكو، الذي حدد اتجاه الموضة في منتصف القرن الثامن عشر، يسمى "أواخر الروكوكو".
في السبعينيات من القرن الثامن عشر، بدأت الأزياء الإنجليزية تلعب دورًا مهمًا مرتبطًا بعبادة المشاعر والبساطة والرغبة في الاقتراب من الطبيعة. تتميز بشدة أكبر في الشكل واللون، وقد أثرت في المقام الأول على بدلات الرجال.
بعد أن اخترقت القارة، انتشرت الأزياء الإنجليزية لأول مرة بين البرجوازية الكبيرة والشباب النبيل. ثم اخترقت المجتمع الراقي وأثرت بشكل كبير على أزياء المحكمة.
ابتكر النبلاء الإنجليز بدلة مريحة وبسيطة. كان يتألف من معطف من القماش الأزرق وسترة صفراء قصيرة وسراويل جلدية وأحذية بأصفاد وقبعة مستديرة.

بدلة رجالية

أصبحت ملابس الرجال في أواخر عصر الروكوكو أكثر ثراءً في الألوان وأكثر أناقة. كانت المعاطف والسترات الفضفاضة مغطاة بالكامل بالتطريز الذهبي والفضي والخيوط والترتر.
في السبعينيات كانت هناك تغييرات جذرية في ملابس الرجال. أصبح "معطف الذيل" المصنوع من القماش الإنجليزي رائجًا في كل مكان ، ليحل تدريجياً محل القماش الفرنسي.
ظهر المعطف الخلفي في إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. كان المقصود في الأصل ركوب الخيل، ثم انتشر لاحقًا إلى أوروبا كملابس مدنية. كان يُلبس دائمًا بدون سيف، ولم يكن به جيوب.
كان المعطف مصنوعًا من أقمشة ذات ألوان داكنة صارمة أو من الحرير، على سبيل المثال، في فرنسا. كان قصها ضيقًا، مع ياقة واقفة أو مطوية لأسفل وقلابة بعيدًا عن الخصر. تغير قطع المعطف بشكل متكرر.
من المألوف بشكل خاص في السبعينيات. أصبح "redingote" الإنجليزي - لباس خارجي ذو حواف مستقيمة وياقة شال. في البداية، كان Redingote بمثابة زي ركوب الخيل.
تحتوي القمصان على أصفاد ضيقة وجابوتس أصغر. ظلت كولوتيس أيضًا ضيقة. جنبا إلى جنب مع جوارب بيضاء ظهرت جوارب صوفية مخططة.
يشمل الاستخدام سترات أقصر، مقصوصة عند الوركين، ومعطف فستان - غالبًا ما يكون مصنوعًا من قماش مخطط.

بدلة امرأة

احتفظت زي المرأة في منتصف القرن الثامن عشر بطابع أسلوب الروكوكو، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا في الصورة الظلية والديكور.
كانت السمة المميزة للأزياء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر هي الشكل الجديد للقرينولين - البيضاوي.
ارتدت السيدات تنورة واسعة، ممتدة بشكل بيضاوي من الجانبين ومسطحة من الأمام والخلف. كان على الرجل الذي كان بجانب السيدة التي ترتدي مثل هذه التنورة أن لا يسير بجواره، بل إلى الأمام إلى حد ما، ويقودها بيدها. كان الفستان الاحتفالي مغطى بكتلة من أكاليل الأشرطة والأقواس، وكانت حوافه مزينة بزخارف من الأشرطة والدانتيل. كانت مثل هذه الملابس مناسبة خلال الاحتفالات الفخمة في بلاط لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. لقد كانوا يعتبرون ذروة الأناقة.
في نهاية القرن الثامن عشر، كان اللباس الصباحي لامرأة المجتمع هو "البولونيز"، الذي يتكون من تنورة وصدرية، يُلبس فوقها فستان متأرجح. كان الفستان الخارجي مكونًا من ثلاث قطع من الخلف وحواشٍ مستقيمة تقريبًا. عند تقاطع الظهر والأرفف، تم سحب الحبل وبمساعدته تم الحصول على التجمعات، وتم تشكيل ستائر نصف دائرية في الجزء السفلي من الفستان. كانت هناك إصدارات عديدة من هذا الفستان - من المنزل إلى الفستان الرسمي. كانت هناك بولونيز ذات رقبة منخفضة، مع ستائر مورقة تغطي التنورة بأكملها تقريبًا في المقدمة ("بولونيز بأجنحة")، إلخ.
كانت الملابس اليومية للسيدات عبارة عن بدلة ذات تنورة داخلية قصيرة حتى العظم وتنورة فوقية متجمعة حول الخصر على شكل نصف دائرة ناعمة. تم استكمال هذا الزي بوشاح كبير مزين بالدانتيل أو الرتوش تم إلقاؤه على الكتفين.
وتميزت الفساتين الاحتفالية بفخامة كبيرة وزُينت بالدانتيل والكشكشة والخرز وباقات وأكاليل الزهور الاصطناعية والنضرة، وأغطية الرأس بريش النعام والطاووس. أصبحت القفازات والمظلة والعصا والورنيت من المألوف بحلول الثمانينيات. القرن ال 18.
في الثمانينات تؤثر الموضة الإنجليزية أيضًا على الأزياء النسائية. تتميز الفساتين من النوع “الإنجليزي” بالخطوط الناعمة، حيث يتم حياكتها من الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الفاتحة. أصبحت الإطارات الصلبة عتيقة الطراز تدريجيًا. يتم سحب الفساتين إلى أعلى قليلاً من الخصر، مما يذكرنا بصورة ظلية للملابس العتيقة. تتدفق التنورة في طيات ناعمة وفضفاضة وتنتهي بقطار صغير. يُغطى الجزء العلوي ذو الياقة المستديرة بوشاح ناعم يغطي الكتفين والصدر.
لركوب الخيل، ارتدى الأرستقراطيون بدلة تتكون من تنورة وسترة، تذكرنا بمعطف الرجل.

أحذية

كانت أحذية الرجال عبارة عن أحذية ذات أبازيم معدنية كبيرة. تم استخدام الأحذية فوق الركبة للمشي في الصباح وركوب الخيل.
ارتدت السيدات أحذية عالية الكعب من الديباج أو الساتان أو المخمل وجوارب فاتحة اللون.

تسريحات الشعر والقبعات

تسريحات الشعر للرجال لم تتغير كثيرا. في أغلب الأحيان، تم تمشيط الشعر للخلف وربطه في مؤخرة الرأس في كعكة مربوطة بشريط أسود. تم تجعيد الخيوط الموجودة فوق المعابد ووضعها في لفات متوازية. كان الشعر لا يزال مسحوقًا. كان الشعر المستعار لا يزال يُلبس، لكنه أصبح عتيق الطراز بالفعل. بدأ وضع القبعة على الرأس في كثير من الأحيان، ولم يتم الاحتفاظ بها في اليدين، كما كان من قبل. بدلا من القبعة القديمة الجاهزة، أصبحت القبعة الأكثر راحة "مزدوجة الزاوية" في الموضة. ظهرت قبعات "إنجليزية" مخروطية الشكل ذات تاج منخفض وحافة ضيقة وقبعة علوية تم ارتداؤها باللون الأحمر.
بين 70-80s. في القرن الثامن عشر، نشأت تصفيفة الشعر الاحتفالية المعقدة للسيدات - "تصفيفة الشعر"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس. تم إنشاء العديد من أنواعه بواسطة مصفف شعر الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت - ليونارد. ويرفع الشعر فوق الجبهة إلى ارتفاع يصل أحياناً إلى 60 سم ويثبت بإطار خفيف يتم تثبيته في أعلى الرأس. ثم تم تجعيدها وتقويتها بدبابيس الشعر ودهنها ومسحوقها وتزيينها بشرائط وريش ودانتيل وزهور والعديد من المجوهرات. تم وضع سلال كاملة من الزهور والفواكه أو حتى نماذج السفن الشراعية فوق تصفيفة الشعر.

تحت تأثير الموضة الإنجليزية، أصبحت تصفيفة الشعر تدريجيًا أقل، ومبسطة، وتوقف الشعر عن المسحوق. القبعات ضخمة، مصنوعة من الحرير أو المخمل، أو “إنجليزية” ذات حواف واسعة.

المصدر - "التاريخ في الأزياء. من فرعون إلى داندي". المؤلف - آنا بليز، الفنانة - داريا تشالتيكيان

في القرن ال 18 تأثير فرنسا على الموضة الأوروبية لا يزال قائما. في فرنسا ولد أسلوب فني جديد "الروكوكو"، والتي بدأت تتشكل خلال فترة وصاية فيليب دورليان في عهد الملك الشاب لويس الخامس عشر (1715-1730). بعد بعض الركود في السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر، عندما لم يرغب الملك المسن، الذي أصبح متدينًا للغاية، في رؤية أي شيء جديد من حوله (لا وجوه شابة، ولا بدلات جديدة)، بدأ عصر الاستمتاع الجامح بالمتعة. بدأت الحياة والسعي اللامتناهي للمتعة. بدلاً من رجال الدولة المهيبين الذين أراد حاشية الملك الشمس ظهورهم، ظهرت صور جديدة للسادة الشجعان (أدونيس في الأحذية الخفيفة)، الذين اعتبروا شؤون الحب أكثر أهمية من شؤون الدولة.

تصبح البدلة خفيفة وأنيقة للغاية. يُفضل الآن حرير ليون الخفيف على الديباج الثقيل والمخمل: التفتا، والتموج، والتموج في النسيج. جوستوكورس(من ستينيات القرن الثامن عشر - أبي- نسخة أقل ضخامة من justocor) مطرزة ليس بضفيرة معدنية بل بالذهب والحرير ومن النصف الثاني من القرن الثامن عشر. - بهرج، شنيل، قطع مرايا. تم تقليل حجم الشعر المستعار، ويتم الآن رشه بسخاء بمسحوق أبيض وملون. البدلة مزينة بالماس - الحجر الكريم الأكثر أناقة في القرن الثامن عشر. - من القبعات إلى أبازيم الأحذية.

في ملابس النساء في هذا الوقت، انتشرت التنانير ذات الإطارات مرة أخرى ( سل)، ولكنها ليست مصنوعة من المعدن الثقيل، بل من أغصان الصفصاف. ثم تظهر العديلات المصنوعة من عظم الحوت أو الأغصان أو الأسلاك المعدنية، مما يؤدي إلى توسيع التنورة بشكل كبير من الجانبين (العديلات ذات المرفقين). مثل هذا الزي، جنبًا إلى جنب مع المكياج الثقيل (في القرن الثامن عشر، حتى الأطفال والرجال احمروا خجلاً وتبييضهم) والشعر المستعار البودرة، سلبوا العمر، مما سمح لكل امرأة أن تبدو رشيقة ورشيقة، ومستعدة دائمًا لمغامرات الحب، كما طالب "العمر الشجاع".

تظهر فساتين جديدة واسعة وفضفاضة ذات ظهر ملفوف بشكل رائع - kontush (أدريان) والفساتين المزوّدة من الأمام بلوحة ملفوفة من الخلف (في القرن التاسع عشر، كان يُطلق على هذا الظهر اسم "طيات واتو"). أصبحت كل هذه الفساتين الفرنسية المزعومة كفساتين احتفالية منتشرة على نطاق واسع في جميع البلاط الملكي الأوروبي حتى نهاية القرن الثامن عشر. تشكيلة الملابس في القرن الثامن عشر. يتوسع بشكل كبير: في ستينيات القرن الثامن عشر. ظهر فستان "بولندي" لرقصة بولونيز عصرية مع ظهر وتنورة ملفوفتين، وفستان بتنورة علوية ملفوفة على التنورة الداخلية ("فستان منتقى في الجيوب")، وفستان "إنجليزي" تم ارتداؤه بدون سلال، ثوب البيت "معاق".

ستصبح الأزياء النسائية أكثر إسرافًا في عهد الملك لويس السادس عشر. كانت ملكة فرنسا ماري أنطوانيت تطمح إلى أن تصبح "ملكة الموضة"، و"الحكم على الأناقة"، والمرأة الأكثر عصرية في أوروبا، على الرغم من أنها في الواقع كانت "ضحية الموضة" الحقيقية، حيث كانت ترتدي أكثر البدلة غير المريحة التي يمكن أن تتخيلها. لم ترتدي نفس الفستان مرتين أبدًا، وكانت تغير فساتينها ثلاث مرات كل يوم، وكل أسبوع kuafer(مصفف شعر) ليونارد بوليار أعطاها تسريحة شعر غير عادية جديدة.

كانت تسريحات الشعر أعظم غرابة في ذلك العصر: فقد تم تركيبها على إطار سلكي، ووصل ارتفاعها أحيانًا إلى متر ونصف، وتم تزيينها بضفائر صناعية ومجوهرات ودانتيل وأشرطة وريش وزهور صناعية ونضرة، وأحيانًا مشاهد كاملة مع نماذج السفن ومجسمات الأشخاص والحيوانات. لقد تسببت في مشاكل كبيرة لأصحابها: كان بها الكثير من الحشرات، ولا يمكنك النوم إلا على حامل خاص لحماية شعرك، وكان من الصعب المرور عبر مدخل منخفض، ولا يمكنك الركوب إلا في عربة ورأسك خارج، الخ.

كان لكل تسريحة شعر جديدة حبكة حول موضوع اليوم: سواء كان ذلك انتصارًا في معركة بحرية، أو تطعيم الملك ضد الجدري، أو العرض الأول لأوبرا غلوك الجديدة، أو اضطرابات الجوع للفقراء في باريس. في عام 1770، عرضت المجلة الباريسية Courier de la Mode نقوشًا في كل عدد تصور تسع تسريحات شعر جديدة - بإجمالي 3744 نموذجًا سنويًا، وهو ما كان يعتبر أعظم إنجاز في ذلك الوقت، حيث سمح للجميع بإظهار ذوقهم الخاص في اختيار تصفيفة الشعر.

كان صانع قبعات ماري أنطوانيت رائداً حقيقياً في مجال الموضة روز بيرتينالذي كان يلقب بـ”وزير الموضة”. يمكن اعتبار R. Bertin أول مصمم أزياء، لأنها عرضت على الملكة نماذج جديدة من الفساتين والقبعات والزخارف، وزيارة فرساي مرتين في الأسبوع. توصل R. Bertin إلى العديد من الابتكارات العصرية في ذلك الوقت: على سبيل المثال، لون البراغيث ( أفخم)، صخب. جلست السيدات النبيلات لساعات في غرفة استقبال «وزيرة الموضة»، في انتظار أن يطلب الجمهور فستانًا من صانعة قبعات الملكة بنفسها. كان ر. بيرتين هو من صاغ العبارة الشهيرة: "الجديد هو القديم المنسي"، وهو ما يعكس بدقة جوهر الموضة (على الرغم من أن هذا قيل فيما يتعلق بتغيير فستان الملكة القديم).

كل هذه التطرفات في أزياء البلاط الفرنسي كانت رمزًا محددًا لدرجة الانحطاط الشديدة لنظام الحكم المطلق البالي. وفي الوقت نفسه ظهرت موضة جديدة مرتبطة بقيم المجتمع البرجوازي الناشئ. في القرن ال 18 ظهرت عاصمة الموضة الثانية - لندن. طورت إنجلترا أسلوبها الخاص، والذي تم تقليده حتى في باريس. الطبقة الجديدة - البرجوازية، أو "السلطة الثالثة"، تخلق أزياءها الخاصة. بين نبلاء ملاك الأراضي الصغيرة - الطبقة الراقية- ظهور أشكال جديدة من الملابس التي ستصبح فيما بعد كلاسيكية: معطف خلفيو redingote.

كانت هذه الملابس المريحة والعملية مخصصة في الأصل لركوب الخيل، ولكنها تناسب بشكل أفضل احتياجات الشخص الذي يعيش أسلوب حياة نشط. ولم تكن هناك علامات واضحة على المكانة الاجتماعية (الأقمشة الثمينة، والتطريز)، وكانت تُخيط من أقمشة صوفية إنجليزية عادية، وكانت بمثابة خلفية محايدة للشخص نفسه. لقد عادوا في إنجلترا إلى التراث القديم كأساس لتشكيل أسلوب عصري جديد - الكلاسيكية الجديدة، والذي في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. سيصبح النمط الأكثر شعبية في الهندسة المعمارية والنحت والرسم والفنون التطبيقية والأزياء النسائية. أشكال مقتضبة بسيطة، والأقمشة العادية، وفساتين القمصان، والمفارش، وعناصر الأقمشة، ورفض البانيير، وأحيانا الكورسيهات - كل هذا يبدو أنه يقترب من الصور القديمة النبيلة. سيصبح النمط العتيق في الملابس النسائية هو الأكثر عصرية عشية الثورة الفرنسية الكبرى، وكذلك النمط الإنجليزي (المعاطف والأحمر) في ملابس الرجال.

البلد الكلاسيكي في القرن الثامن عشر. أصبحت فرنسا بأصالتها في التنمية الاقتصادية والاختراعات التقنية و"التنوير".

لم تصبح فرنسا مركز الثقافة الأوروبية فحسب، بل أصبحت أيضًا الخالق الوحيد لأشكال الأزياء الجديدة. أثر تأثير إنجلترا أيضًا على بعض الفنون وكان واضحًا بشكل خاص في الأزياء. إن تأثير فرنسا على تطور الأزياء النسائية وإنجلترا على تطور الرجال في القرن الثامن عشر يسمح لنا بالاقتصار على دراسة أزياء هذين البلدين. كان الحفاظ على السمات المحلية في زي ألمانيا وإسبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية مظهراً من مظاهر العزلة الإقطاعية، لكنه لم يؤثر على تطور الزي الأوروبي.

في فن القرن الثامن عشر. تم استبدال الباروك بأسلوب زخرفي أكثر أناقة من الروكوكو. يأتي اسمها من الكلمة الفرنسية "rocaille"، والتي تعني "الزخرفة"، "عنصر زخرفي على شكل صدفة". كان لهذا الأسلوب تأثير كبير على الأزياء، وتحت تأثيره تغيرت المثالية الجمالية.

تميز أسلوب الروكوكو بالديكور الأنيق والهشاشة والرقي والشهوانية وبعض السلوكيات. لم يتسامح مع الخطوط المستقيمة، واكتسبت انحناء ونعومة. وكانت هذه هي الفترة الأخيرة لهيمنة الموضة الأرستقراطية، والتي انتهت مع بداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق.

كان يعتبر المثل الأعلى للروكوكو هو الصورة الظلية الأنيقة والأخلاق الراقية. تم تطوير الحركة والمشية بتوجيه من معلمي "الأخلاق الحميدة". وأصبح "الشكل الجيد" هو الحاجز الذي يفصل بين الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية.

كان القرن الثامن عشر يسمى "القرن الشجاع" ، قرن المينوت والدانتيل والبودرة.

كانت الصورة الظلية العصرية عبارة عن أكتاف ضيقة وخصر رفيع للغاية ووركين مستديرين وتسريحة شعر صغيرة. حتى البدلة الرجالية بدت أنثوية.

كانت أزياء الطبقة الأرستقراطية مصنوعة من الحرير الثقيل والديباج المخملي باهظ الثمن ، وأجود أنواع الكتان والدانتيل ، وكانت متألقة بالذهب والمجوهرات (حتى أنها كانت تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من الأزرار). الفساتين الاحتفالية، حتى الأغلى منها، كانت تُلبس مرة واحدة فقط.

بدلة رجالية

كان الملحق الإلزامي للبدلة الأرستقراطية للرجال عبارة عن قميص أبيض ثلجي مصنوع من الكتان الرقيق بأصفاد من الدانتيل الرقيق وشق مزين بكشكش من الدانتيل في المقدمة - "جابوت".

تم وضع "السترة" فوق القميص - وهي سترة ضيقة مفتوحة مصنوعة من قماش حريري لامع مع تطريز بأكمام طويلة ضيقة، لم يتم حياكتها، ولكن تم تثبيتها على طول خط الكوع في عدة أماكن. تم تثبيت هذه السترة من الأمام عند الخصر حتى منتصف الصدر، مما يكشف عن الكشكشة.

في النصف الثاني من القرن، بدأ خياطة فيستا بدون أكمام، وكان الظهر مصنوع من الكتان، وحصل على اسم "فيستون"، أو "سترة". في إنجلترا، كان يُطلق على فيستا اسم "wescout". فوق القميص والسترة، كان الرجال يرتدون جوستوكور.

في بداية القرن الثامن عشر، تم تحويل جوستوكور إلى "آبي"، الذي يناسب الصدر والخصر بشكل أكثر إحكامًا، وله عدة طيات في الدرزات الجانبية، وفتحة تهوية بقفل زائف على الظهر. كان الآبيس الاحتفالي مصنوعًا من الساتان أو الحرير ومزينًا بالتطريز على الجوانب والجيوب، وكانت الأصفاد مصنوعة من نفس قماش الفستا. من نهاية القرن الثامن عشر. بدأ ارتداء أبي فقط في المحكمة.

مع جوستوكور وأبي، ارتدى الرجال "كولوت" - سراويل ضيقة تصل إلى الركبة أو أسفلها قليلاً. تم تثبيتها بزر في الأسفل وفي بعض الأحيان كانت تحتوي على جيوب. كان النبلاء يرتدون أحيانًا جوارب حريرية بيضاء فوق سراويلهم، بينما كان البرجوازيون يرتدون جوارب ملونة.

القفازات والعباءات والسيف على حزام الحزام أكملت الزي. في الثلاثينيات في القرن الثامن عشر، جنبا إلى جنب مع أزياء السعوط، ظهرت صناديق السعوط ومطاحن التبغ.

في فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون أقنعة كبيرة و"جراميق" - جوارب بدون نعال يتم ارتداؤها مباشرة فوق أحذيتهم وتحمي أرجلهم من القدمين إلى الركبتين.

من حياة المتأنق في القرن الثامن عشر. "ضربة القرن" أ. فاسيليف

https://youtu.be/MvQOmequUYI

بدلة امرأة

كانت المرأة التي ترتدي زي الروكوكو تشبه تمثالًا خزفيًا أنيقًا. كانت الصورة الظلية للبدلة بألوان زاهية وخفيفة أنثوية للغاية وأكدت على حنان الأكتاف الهشة والخصر الرفيع واستدارة الوركين.

كانت النساء يرتدين قميصًا داخليًا ومشدًا و "fags" - وهو إطار خفيف الوزن توضع عليه التنورة بحرية وتسقط في طيات واسعة. كانت Fijmas، أو "السلال" في فرنسا، تُصنع من أغصان الصفصاف أو عظم الحوت، وتوضع على بكرات وطبقات من القماش المبطن. كان شكل السلة متنوعًا: بيضاوي، مستدير، مخروطي الشكل.

كان يرتدي الأرستقراطيون أوسع أشكال الجرس. غالبًا ما كانت النساء من البيئة البرجوازية يرتدين التنورات النشوية بدلاً من الملابس الداخلية.

وبعد مرور عقد من الزمان، توسعت الأعمدة بشكل كبير، واتخذت شكل القطع الناقص. كان من غير المريح للغاية المرور عبر الأبواب والدخول إلى العربة، وتم استخدام المفصلات في تصنيع الإطار.

كان لباس المحكمة ذيلًا يُخيط على الكتفين أو الخصر.

ارتدت النساء الفساتين السفلية والعلوية - "فريبون" و "متواضعة". كانت حافة الفريبون مطرزة بشكل غني، وكان الصدر ضيقًا جدًا، وتم ارتداء مشد تحته.

وكان الفستان المحتشم مفتوحاً من الخصر، وزينت حواف الشق بالتطريز الغني. تم تثبيت صد المتواضع على الصدر بأقواس أو مربوط. كانت الأقواس موجودة على الصدر بما يسمى بنمط "السلم" ، ويتناقص حجمها من الأعلى إلى الأسفل. تم تزيين خط العنق على شكل بوب بالدانتيل. تم استكمال الأكمام الضيقة ، المخيطة بسلاسة عند الكتف ، بكشكشة من الدانتيل المورقة (في أغلب الأحيان كان هناك ثلاثة منها). كانت رقبة السيدة تُربط أحيانًا بغطاء حريري خفيف.

كان "الكونتوش" من المألوف في عصر الروكوكو - وهو فستان "مع طيات واتو" - واسع وطويل وغير مقطوع عند الخصر. تم ارتداؤه بدون حزام، فوق ثوب نسائي مؤطر. على الظهر، تحت تقليم البوابة، تم وضع طيات كبيرة. يمكن أن يتم تثبيت البثور وتثبيتها على الصدر بشرائط أو بمادة صلبة دون قطع. تم حياكته من أقمشة الحرير وشبه الحرير والساتان والمخمل بألوان زاهية فاتحة أو بخطوط كبيرة.

بحلول منتصف القرن الثامن عشر، تم تقصير الكونتوش بشكل كبير وتم ارتداؤه في المنزل فقط. في الشارع في kontushe، لا يمكن إلا أن يجتمع ممثلو الطبقات الدنيا من السكان.

احتفظت زي المرأة في منتصف القرن الثامن عشر بطابع أسلوب الروكوكو، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا في الصورة الظلية والديكور.

كانت السمة المميزة للأزياء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر هي الشكل الجديد للقرينولين - البيضاوي.

ارتدت السيدات تنورة واسعة، ممتدة بشكل بيضاوي من الجانبين ومسطحة من الأمام والخلف. كان على الرجل الذي كان بجانب السيدة التي ترتدي مثل هذه التنورة أن لا يسير بجواره، بل إلى الأمام إلى حد ما، ويقودها بيدها. كان الفستان الاحتفالي مغطى بكتلة من أكاليل الأشرطة والأقواس، وكانت حوافه مزينة بزخارف من الأشرطة والدانتيل. كانت مثل هذه الملابس مناسبة خلال الاحتفالات الفخمة في بلاط لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. لقد كانوا يعتبرون ذروة الأناقة.

في نهاية القرن الثامن عشر، كان اللباس الصباحي لامرأة المجتمع هو "البولونيز"، الذي يتكون من تنورة وصدرية، يُلبس فوقها فستان متأرجح. كان الفستان الخارجي مكونًا من ثلاث قطع من الخلف وحواشٍ مستقيمة تقريبًا. عند تقاطع الظهر والأرفف، تم سحب الحبل وبمساعدته تم الحصول على التجمعات، وتم تشكيل ستائر نصف دائرية في الجزء السفلي من الفستان.

كانت الجوارب النسائية من الحرير الخفيف مع تطريز ذهبي أو فضي.

منذ منتصف القرن الثامن عشر، أصبحت السراويل القصيرة جزءًا من زي الصيد النسائي.

قلدت سيدات البلدات البسيطات أزياء النبلاء في ملابسهن، لكنهن قامن بخياطتها من أقمشة رخيصة الثمن بألوان داكنة.

أحذية

كان الرجال يرتدون أحذية بكعب منخفض وأحذية مسطحة وخفيفة الوزن مزينة بإبزيم سكاربن.

وكانت النساء يرتدين الأحذية المفتوحة المصنوعة من الساتان أو الجلد الرقيق الملون مع الكعب العالي.

تسريحات الشعر والقبعات للرجال

تتكون تسريحات الشعر للرجال على طراز الروكوكو من شعر مجعد أو شعر أملس إلى الخلف. وكانوا مقيدين من الخلف بشريط أسود أو مخبأين في حقيبة سوداء تسمى "المحفظة". قام الأرستقراطيون بوضع البودرة على شعرهم وارتدوا أيضًا باروكات بيضاء اللون. تم حلق الوجه على نحو سلس.

كان غطاء الرأس العصري في القرن الثامن عشر هو "القبعة الجاهزة" التي كانت ترتديها حتى النساء.

غالبًا ما يحمله الرجال في ثنية ذراعهم اليسرى، وليس على رؤوسهم.

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بدأ وضع القبعة على الرأس في كثير من الأحيان، ولم يتم إمساكها باليدين، كما كان من قبل. بدلا من القبعة القديمة الجاهزة، أصبحت القبعة الأكثر راحة "مزدوجة الزاوية" في الموضة. ظهرت قبعات "إنجليزية" مخروطية الشكل ذات تاج منخفض وحافة ضيقة وقبعة علوية تم ارتداؤها باللون الأحمر.

تسريحات الشعر والقبعات للسيدات

كانت تسريحة شعر السيدة صغيرة. تم تجعيد الشعر في تجعيد الشعر، ورفعه وتثبيته في الجزء الخلفي من الرأس. وكانت تصفيفة الشعر مسحوقة ومزينة بشرائط وريش وزهور وخيوط من اللؤلؤ.

نادرا ما ترتدي السيدات القبعات. وكان الرأس مغطى بعباءة، وأثناء السفر كانوا يرتدون قبعة رجالية جاهزة، وفي المنزل كانوا يرتدون قبعة صغيرة مزينة بالأشرطة والزهور والدانتيل.

بين 70-80s. في القرن الثامن عشر، نشأت تصفيفة الشعر الاحتفالية المعقدة للسيدات - "تصفيفة الشعر"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس. تم إنشاء العديد من أنواعه بواسطة مصفف شعر الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت - ليونارد. ويرفع الشعر فوق الجبهة إلى ارتفاع يصل أحياناً إلى 60 سم ويثبت بإطار خفيف يتم تثبيته في أعلى الرأس. ثم تم تجعيدها وتقويتها بدبابيس الشعر ودهنها ومسحوقها وتزيينها بشرائط وريش ودانتيل وزهور والعديد من المجوهرات. تم وضع سلال كاملة من الزهور والفواكه أو حتى نماذج السفن الشراعية فوق تصفيفة الشعر.

تحت تأثير الموضة الإنجليزية، أصبحت تصفيفة الشعر تدريجيًا أقل، ومبسطة، وتوقف الشعر عن المسحوق. القبعات - قبعات ضخمة مصنوعة من الحرير أو المخمل أو "الإنجليزية" ذات حواف واسعة

المجوهرات ومستحضرات التجميل

في القرن الثامن عشر، كان أحمر الخدود، والبودرة، والعطور، والذباب في الموضة. قاموا بمسح شعرهم وشعرهم المستعار.

تم استكمال أزياء الرجال والنساء في عصر الروكوكو بعدد كبير من الزخارف، بما في ذلك المجوهرات. وشملت الملابس الدانتيل والأقواس والكشكشة والتطريز الغني.

كانت الخواتم والأساور والقلائد والقلائد والساعات الذهبية على السلاسل عصرية. لقد وقعت في حب باقات صغيرة من الزهور الاصطناعية (في كثير من الأحيان الخزف)، والتي كانت مثبتة على صدري. وتم تمييز بياض بشرة المرأة بكشكشة من المخمل أو الدانتيل حول الرقبة. المعجبون الذين رسمهم أحيانًا فنانون مشهورون مثل واتو وباوتشر لم يفقدوا شعبيتهم.

في عام 1778، بدأ نشر مجلة "Galerie des mode" ("معرض الأزياء") في باريس بنقوش من تصميم Desres وWateau de Lille، والتي ركزت انتباه القراء على القص واللون والنسيج وطريقة ارتداء التصميم المقترح. ازياء خاصة. في نفس العام تم نشر المنشورات الأولى عن تسريحات الشعر. يتم تنفيذ وظائف مجلات الموضة أيضًا من خلال تقاويم تحتوي على 12 صورة أزياء حسب الشهر وعناوين الخياطين والخياطات ومصففي الشعر والعطور الباريسيين.

تواصل باندورا السفر في جميع أنحاء العالم. طريقهم يزداد بشكل ملحوظ.

جاليليو. سيدة القرن الثامن عشر

https://youtu.be/Sv5H9Po8IRs

يتم الآن نشر المنشورات التي تنشر الأزياء ليس فقط في فرنسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا. في ألمانيا، على سبيل المثال، في عام 1786، بدأ إصدار مجلة من قبل مستشار البلاط وصاحب ورشة عمل الزهور الاصطناعية، جوستين بيرتوش. وكانت المجلة ذات طبيعة تاريخية وأدبية، تنشر مقالات عن تاريخ الزي القديم والمسرح والفن.

وعُرضت عينات من الملابس العصرية بنقوش ملونة بعناية

مُكَمِّلات.

إحدى هذه الملحقات المنسية هي باقة بورت، المعروفة أيضًا باسم بورت بوكيه أو حامل بوسي، أو توسي موسي. هذا الملحق عبارة عن حامل لباقة زهور مقدمة للسيدة. كانت باقة المرفأ مصنوعة من الورق الصلب، وأحيانًا من الفضة أو الذهب أو أي معدن آخر، وكانت على شكل مزهرية صغيرة. ويعتقد أن باقة المنفذ هو الاسم العام لحامل الملحقات لباقة من الزهور. يمكن ربطه بالملابس، أو حمله باليد، أو بسلسلة مثبتة على المعصم أو الحزام.

دخل هذا الملحق الموضة في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر، ثم اكتسب شعبية في العديد من البلدان. في القرنين السابع عشر والثامن عشر، غالبًا ما كانت الملابس والشعر تُزين بالورود، والتي كانت توضع في زجاجات صغيرة، وبفضل ذلك احتفظت الزهور برائحتها ونضارتها. كما تم ارتداء باقات عطرة للوقاية من الأمراض. اعتقد الناس أن الروائح الطيبة لا تشفي الجسم فحسب، بل تمنع أيضًا الأمراض المعدية والأوبئة مثل الطاعون. وكان يُعتقد أن الزهور النضرة ليست مجرد زينة، بل هي أيضًا حماية، وعلى هذا الاعتقاد استندت أقنعة "أطباء الطاعون" بالبخور. في الواقع، الزهور لم تنقذ أحداً من الطاعون..

عادة، تتكون باقة المرفأ من مزهرية مخروطية أو قرنية الشكل مصنوعة من مادة واحدة أو أكثر: الذهب أو الفضة أو العظم أو عرق اللؤلؤ. لقد تم تزيينها بالمينا والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمنمنمات بالإضافة إلى مرايا للنظر بشكل سري، وهو أمر مهم في آداب السلوك الصارمة، وكانت باقات المنافذ الأكثر تعقيدًا تحتوي على أرجل تسمح لها بالتحول إلى مزهريات صغيرة للزهور.

وفي وقت لاحق، في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبحت إكسسوار أزياء للفتيات. يتم جمع الزهور التي قدمها السيد في باقة وعرضها في حالة قبول الخطوبة. يمكن ارتداؤه مثل الشاتلين - عند الخصر أو الصدرية أو ببساطة على حلقة أو سلسلة تلبس على اليد. في القرن التاسع عشر، وصلت باقات الموانئ إلى ذروة شعبيتها، وتم تقديمها كهدايا رسمية، وكذلك في ذكرى الاجتماعات أو الأحداث التاريخية.

كيف كانوا يرتدون ملابس في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/UpnwWP3fOSA

كيف كانت ترتدي النساء العاملات في القرن الثامن عشر
https://youtu.be/nUmO7rBMdoU

كيف كان يرتدي الناس في برونزويك في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/Bw2aENpo1Zo

كيف كانت ترتدي السيدات في خمسينيات وستينيات القرن الثامن عشر
https://youtu.be/6fEAQj4oQ48

كيف كانت ترتدي السيدات في أربعينيات القرن الثامن عشر
https://youtu.be/R2UU6Okswvo كيف كان يرتدي الرجال في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/fpS4B5oMhgo

كيف كانوا يرتدون في القرن الثامن عشر (1779)
https://youtu.be/zLQXaw9GtqY

كيف ترتدي النساء اللاتي عملن في الصيف ملابس القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/5aEB_4CMBqw كيف كان يرتدي موسيقيو الشوارع في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/2drssuwuM7c

كيف كانوا يرتدون ملابس في القرن الثامن عشر. جيوب.
https://youtu.be/5SHcqpSVCwc

كيف كانت ترتدي سيدات الطبقة المتوسطة في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/g6k0NGXCqVs

زي المرأة في القرن الثامن عشر
في القرن ال 18 تعود تنورة الإطار إلى الأزياء النسائية. هذه سلة مصنوعة من قماش كثيف لاصق، مثبتة على أطواق أفقية مصنوعة من عظم الحوت أو المعدن.
تم تثبيت السلة بأزرار على مشد صلب. كان الكورسيه مربوطًا بإحكام من الخلف. في النصف الثاني من القرن، تم استبدال البانيني بالتين المزدوج - شكلين شبه قبة (منفصلين لكل ورك)، متصلين بضفيرة عند الخصر. أنشأ هذا الإطار صورة ظلية مثلثة في بدلة نسائية بالنسب الأساسية: عرض التنورة إلى الارتفاع - 1: 1.2؛ حجم الرأس إلى الارتفاع - 1: 5؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 5.5؛ طول صد إلى طول التنورة 1: 2.5.

على هذا الأساس، في بداية القرن، ظهر نوع جديد من اللباس النسائي - كونتوش، أو فستان مع طية واتو. هذا فستان فضفاض من قطعة واحدة، ضيق عند الأكتاف، وينسدل بلطف على إطار عريض على طول الوركين. كان ظهره جميلًا وساحرًا بشكل خاص. على طول خط البرعم تم تشكيله في طيات كبيرة (الشكل 8). كان القماش (الحرير، المخمل)، الذي يتمتع بقابلية عالية للثني ونمط جميل، يتميز بحركة خاصة. خلقت التقاطعات والفواصل في الطيات والأنماط عدم تناسق معبر ولعبة الإضاءة والإضاءة، وهي سمة من سمات الروكوكو. جمعت تركيبة الفستان بين شكل ثابت وواضح في الأمام وشكل متحرك في الخلف. ترتبط هذه الفساتين باسم سيد التراكيب الزخرفية الروكوكو المتميز أ.واتو، الذي غالبًا ما كان يصور شخصيات نسائية في مثل هذه الفساتين.
في الأمام، فتح الكونتوش الرقبة والصدر منخفضًا. اتسعت الأكمام الضيقة نحو خط الكوع وتم تقليمها من الأسفل بعدة صفوف من الدانتيل العريض المورق.

واكتمل الزي بجوارب حريرية خفيفة مع تطريز وأحذية ذات كعب عالي منحني. كانت الزخارف الشائعة جدًا عبارة عن باقات من الزهور الاصطناعية المثبتة على الصدر، وساعة على شكل سلسلة، وكشكشة مصنوعة من الدانتيل. تم رش تصفيفة الشعر الصغيرة والرشيقة بالبودرة.

مزيد من التطوير للصورة الظلية للبدلة النسائية يعيدها مرة أخرى إلى مثلثين متصلين بالقمم عند خط الخصر. يتناقض صد الفستان الكثيف والصلب والمفتوح للغاية مع التنورة الرقيقة المتورمة بشكل مفرط على الجانبين مع السلال أو الخرطوم. هذه فساتين مقطوعة عند الخصر وتتكون من صد وتنورة مزدوجة. يمكن أن تحتوي التنورة الفوقية على شق في المنتصف أو تكون عمياء. تم تزيين الفساتين ببذخ بالكشكشة والكشكشة والأقواس والورود والزهور الاصطناعية. منذ الأربعينيات. أصبحت الزخارف البارزة الضخمة هي الأكثر انتشارًا في تاريخ الأزياء.

في نهاية السبعينيات. تنتشر الموضة الإنجليزية والأسلوب الفني الكلاسيكي في فرنسا. يتم إنشاء أشكال مختلطة وانتقالية وانتقائية في بدلات النساء والرجال. مثال على هذا الفستان النسائي "الانجليزي" الذي احتفظ بأبهة وزخرفة الروكوكو هو البولونيز.

كان يتألف من فستان سفلي ضيق (صد وتنورة) وفستان علوي متأرجح من قطعة واحدة. لقد ارتدوه على الأطواق والبوليسون (البوليسون عبارة عن قطعة صغيرة من القطن أو وسادة شعر مربوطة من الخلف إلى أسفل المشد لإنشاء صورة ظلية منحنية). يتناسب صد اللباس الداخلي بإحكام حول الصدر والخصر، ويتم تثبيته بأزرار أو بأربطة. تم تزيين خط العنق العميق والواسع بالدانتيل أو الكشكشة. كانت تنورة اللباس الداخلي في أغلب الأحيان قصيرة (حتى العظام) ومزينة من الأسفل بكشكشة واسعة مع كشكش. كان صد الفستان الخارجي أيضًا ضيقًا ومنخفض القطع ومتباعدًا عن خط الصدر حيث تم تثبيته بقوس كبير. تم تقليم حوافها بالكشكشة المورقة. تم لف الجزء الخلفي وجوانب الفستان الخارجي بالبوليسون بمساعدة الأربطة وربطات العنق الشريطية والدبابيس ذات الأقواس.

لا يزال الإحساس الإنجليزي بالتناسب والأناقة يسود على تقاليد الروكوكو الراسخة، وتظهر أشكال أكثر تواضعًا وصرامة وبساطة في الأزياء الفرنسية. يطلق عليهم اسم "Anglaise" على عكس اسم الروكوكو "Française" القريب. أولاً، تنفصل هذه الأشكال عن السلة وتنشئ صورة ظلية منحنية باستخدام البوليسون. يتكون الفستان الإنجليزي من صد مناسب وتنورة مستقيمة ومجمعة. غالبًا ما يتم تغطية خط العنق بوشاح على الصدر. أكمام ضيقة طويلة أو 3/4 مع أساور صغيرة. يتم ارتداء مئزر مصنوع من قماش رقيق مزين بكشكشة مع الفستان. الخيار الأكثر أناقة هو الفستان المزدوج، حيث يتم تثبيت الجزء العلوي على الصدر، مع ترك الجزء الأمامي بالكامل من الفستان السفلي مفتوحًا. ومع ذلك، فإن زخرفة الروكوكو المورقة والزخرفية الضخمة غائبة، يتغير اللون ومجموعات الألوان. تتغير أيضًا العلاقة الأساسية للصورة الظلية الجديدة على شكل حرف S: حجم الرأس إلى الارتفاع 1: 6؛ عرض الكتفين لعرض التنورة 1: 2؛ عرض التنورة إلى الارتفاع 1: 2. كتلة الأجزاء السفلية والعلوية من البدلة متوازنة، ونسبة عناصر البدلة متناغمة. تتميز البدلة "Anglaise" النسائية بالراحة والعملية ومجموعة متنوعة من الأشكال المتنوعة وتقليد معين لملابس الرجال في القص وشكل الأجزاء والتشطيب. تظهر النقوش الطويلة مع صورة ظلية مجاورة، والقوزاق المختصرة، والكاراكوس، والمعاطف الخلفية كملابس خارجية.

كان ليونارد بوليار الشهير، مصفف شعر بلاط الملكة ماري أنطوانيت، هو مبتكر تسريحات الشعر التي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس؛ لقد عكست الأحداث الدولية والتقدم التكنولوجي. في التين. يُظهر الشكل 13 إحدى تسريحات الشعر هذه "a la frigate" التي يصل ارتفاعها إلى 35 سم، وهي مخصصة لانتصار الفرقاطة الفرنسية "La Belle Poule" عام 1778 على البريطانيين.

نجد وصفًا مميزًا جدًا لتصفيفة شعر النبلاء، وكذلك أخلاقهم بشكل عام، في مقالات غالينا سيريبرياكوفا “نساء الثورة الفرنسية”: “ديان بوليجناك والأميرة لامبال تتنافسان مع بعضهما البعض لإخبار ماري أنطوانيت بفظاظة ثرثرة القصر، بينما يعمل أربعة مصففي شعر للساعة السادسة على التوالي على تسريحة الشعر الملكية. يتطور باستمرار حليقة ثلاثمائة وثانية على الجزء الخلفي من الرأس، ويهدد القارب الشراعي، المرفوع على الدوار المخضوض، بالسقوط. لقد سئمت الملكة من تغطية وجهها بدرع ورقي، فالتصق المسحوق الذي تم رشه بكثرة على شعرها بوجهها على شكل كتلة بيضاء. في زاوية البدوار، تتجول مدام بيرتين، مصممة ملابس الملكة، بمساعدة عشر خادمات، لتضع ثوبًا منسوجًا مصنوعًا من أجود أنواع الحرير الصيني ومخمل ليون على أريكة منسوجة بالورود.

بسبب الزخرفة الضخمة المفرطة في الملابس في النصف الأول ومنتصف القرن، انخفض دور المجوهرات المعلقة إلى حد ما مقارنة بالفترات السابقة في تاريخ الأزياء. تم استبدال الخرز والمعلقات والأساور والتيجان وحتى الأقراط بمجوهرات الملابس نفسها: الأزرار والأبازيم على الأحزمة والأربطة ودبابيس الشعر ودبابيس الشعر وأمشاط تسريحات الشعر ومقابض المراوح والمرايا وغيرها من الأشياء الصغيرة الثمينة - إضافات إلى الزي .

في نهاية القرن الثامن عشر. في الأحذية النسائية التي تمثلها الأحذية ذات الكعب العالي، ينشأ تصنيف صارم للألوان: كانت الأحذية السوداء تعتبر احتفالية، والبني مخصص للمشي، والأحمر والأبيض كانا امتيازًا للسيدات النبيلات.

المعلومات من الموقع